Madinat Al Zahara (o Medina Azahara) no llegó ni al siglo de vida. La ciudad palatina del califa cordobés Abderramán III abrió sus puertas en el año 940. En el 1016 fue arrasada hasta los cimientos por los bereberes. Pero en esos 75 años de vida, Medina Azahara fascinó a Europa Occidental y se convirtió en uno de los cénit de la arquitectura andalusí (junto a la Mezquita, la Alhambra o la Giralda).

Abderramán III proyectó la construcción de la ciudad desde la que decidió gobernar Al Andalus, a un puñado de kilómetros de Qurtuba, como una enorme y lujosa finca de recreo. Medina Azahara fue una almunia, pero a lo grande. Y en este tipo de construcción los jardines ocupan un papel central, tanto a nivel estético como, también, económico. Esa es una de las principales conclusiones del estudio desarrollado por el Instituto Arqueológico Alemán, que a través de un proyecto “no invasivo” ha podido reconstruir cómo eran aquellos admirados y enormes jardines de Medina Azahara, alimentados por el agua milenaria que le aportaba el antiguo acueducto romano del Aqua Vetus, construido en el siglo I para suministrar la saludable agua de Sierra Morena a la ciudad de Corduba.

Esos jardines, de los que en la actualidad solo se ha excavado su parte monumental, un pequeño espacio dividido en dos (Jardín Alto y Jardín Bajo), era a la vez una enorme extensión de terreno en la que no había menos de 9.000 árboles cultivados de forma geométrica. Esos árboles eran principalmente olivos. Pero también encinas o almeces. Y a su sombra crecía (y se cultivaba) una exuberante vegetación que también se utilizaba en el día a día para el funcionamiento de una ciudad en la que cabían ejércitos enteros, la corte de uno de los mayores estados europeos del siglo X (cuando no del mundo) y recibía constantemente la llegada de embajadas del extranjero.

Para reconstruir la fisonomía exacta de este vergel medieval sin dañar el terreno agrícola actual, el equipo científico liderado por el arqueólogo Felix Arnold recurrió a técnicas de teledetección avanzadas entre 2017 y 2018. Por un lado, se realizó un análisis topográfico de alta resolución mediante tecnología LiDAR utilizando las nubes de puntos del Instituto Geográfico Nacional. Por el otro, el geofísico Tomasz Herbich llevó a cabo una prospección geomagnética con magnetómetros de puerta de flujo (fluxgate gradiometers) sobre una superficie de 10 hectáreas.

El resultado fue espectacular: el mapa magnético desveló con total nitidez la ubicación de muros ocultos, andenes peatonales de piedra, balsas de agua y, lo más sorprendente, miles de anomalías magnéticas correspondientes a las zanjas y hoyos de plantación de los árboles que llevaban más de un milenio enterrados bajo los sedimentos.

32 hectáreas

Con una extensión totalizada de 32 hectáreas (320.000 metros cuadrados), el jardín de Medina Azahara no era solo el espacio verde más grande de la Córdoba califal, sino un gigante a escala mundial. El estudio revela que este jardín superaba en tamaño al de los califas fatimíes en El Cairo (de unas 11 hectáreas) y competía directamente con los colosales jardines imperiales de la dinastía abasí en Samarra (Irak).

Esta escala desmesurada respalda una hipótesis fascinante de los investigadores: en su fundación en el año 940, el complejo no fue diseñado como una “ciudad” real. Carecía de mezquita aljama, de mercados y de las infraestructuras necesarias para albergar una población urbana común. En su origen, Abderramán III concibió este espacio como una gigantesca finca de recreo y producción agropecuaria. De hecho, los textos de la época sugieren que su nombre inicial no fue Medina (ciudad), sino Munyat al-Zahrā (la Almunia de la 'Ciudad que brilla').

Mantener con vida un bosque geométrico de más de 9.000 árboles en el riguroso verano cordobés requería un esfuerzo de ingeniería monumental. Para ello, Abderramán III rehabilitó el acueducto romano de Valdepuentes (el antiguo Aqua Vetus), construido en el siglo I bajo el mandato del emperador Augusto para abastecer a la Córdoba romana.

El agua del acueducto llegaba por el norte de la finca y se almacenaba en grandes albercas reguladoras antes de ser distribuida por gravedad. El diseño hidráulico andalusí aprovechó la topografía natural de forma magistral: los tres grandes canales principales de irrigación corrían de norte a sur aprovechando ligeras lomas del terreno. De este modo, el agua se desbordaba lateralmente hacia las parcelas cultivadas. Los amplios andenes peatonales, construidos en las depresiones o vaguadas, actuaban como colectores secundarios que canalizaban y evacuaban el agua sobrante hacia el exterior, según detalla este estudio.

La prospección geofísica detectó acequias de tierra secundarias espaciadas a tan solo dos metros de distancia entre sí. Esto demuestra que, bajo la copa protectora de los olivos, encinas, almeces y fresnos, los andalusíes cultivaban un jardín en varios niveles, una técnica agrícola que optimizaba el agua y el espacio, y que todavía hoy es común en los oasis y huertas tradicionales en zonas de Marruecos.

Los análisis de polen han confirmado que en este nivel inferior crecía una exuberante variedad de plantas ornamentales, flores y hierbas aromáticas. Entre ellas destacaban los mirtos (arrayanes), los azufaifos, la lavanda, las adelfas, la albahaca y el apio caballar. Así, el vergel califal fusionaba de manera fluida su función estética y de recreo con una altísima productividad agrícola orientada a abastecer a la enorme corte del califato.

La perspectiva del califa y la geometría del triángulo equilátero

La planificación espacial del vergel seguía el modelo clásico del čahār-bāġ (jardín cuatripartito o jardín crucero de origen persa). Dos grandes avenidas peatonales de entre cinco y diez metros de ancho se cruzaban en el centro dividiendo el jardín en cuatro inmensos cuadrantes.

Sin embargo, el jardín no formaba un cuadrado perfecto; medía 620 metros de longitud de este a oeste y 520 metros de norte a su sur. El estudio desvela que esta proporción corresponde de manera casi exacta a la geometría de un triángulo equilátero. Lejos de ser un error, esta asimetría estaba meticulosamente calculada para adaptarse al campo visual humano. Si el jardín hubiera sido más profundo, los bordes laterales habrían quedado fuera de la vista de un espectador situado en el centro de las terrazas superiores. Gracias a esta proporción áurea, el califa podía contemplar todo su imperio verde de un solo vistazo, sin necesidad de mover la cabeza.

Para disfrutar de esta panorámica privilegiada, en la esquina noroeste, sobre una colina que se elevaba diez metros sobre el jardín, se levantó un gran palacio fortificado de gruesos muros que hacía las veces de gran mirador califal: El Belvedere (manẓar). En el extremo opuesto, en el muro sur, la prospección detectó una gran puerta monumental con entrada en doble recodo. Las intensas anomalías térmicas captadas por los magnetómetros revelan que este edificio fue destruido por un incendio pavoroso, un mudo vestigio arqueológico del trágico saqueo de la ciudad a manos de las tropas bereberes en noviembre de 1009.

Por último, el estudio aclara la posición que ocupaban el Jardín Alto y el Jardín Bajo dentro del conjunto. Estos espacios amurallados e íntimos, que son los únicos excavados arqueológicamente en la actualidad, no pertenecían al plan original del año 940.

Fueron “intrusiones” arquitectónicas posteriores. El Jardín Alto se construyó entre los años 953 y 957 para acompañar la edificación del célebre Salón Rico. Concebidos como auténticos jardines secretos se cerraron al exterior mediante altos muros para aislar visualmente a los cortesanos de la inmensidad del paisaje agrícola exterior. En ellos se practicaba una jardinería mucho más delicada, variada e intensiva, destinada exclusivamente al disfrute íntimo del soberano y las recepciones diplomáticas de mayor rango.

El Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba) propone un viaje al pasado a través de las recreaciones históricas que protagonizan sus Jornadas Medievales, a las que el público podrá asistir a mediados del próximo mes de octubre.

Las Jornadas Medievales de Recreación Histórica en el castillo son una reproducción fiel y cercana de las costumbres y el día a día de una determinada época y, en esta ocasión, se centrarán en el periodo comprendido entre 1.350 y 1.360, en pleno siglo XIV, según ha dado a conocer la organización.

El eje central de estas jornadas -que se celebrarán el 17 y 18 de octubre próximo-, serán las rebeliones entre Pedro I El Cruel y Enrique II de Castilla por la posesión del Castillo de Almodóvar. Y entre las actividades que se podrán disfrutar durante ese fin de semana están la cetrería, conciertos de música, asaltos al castillo, bailes medievales y batallas, entre otros.

La propuesta está abierta a mayores y pequeños, para que toda la familia pueda viajar en el tiempo dentro de un escenario donde los protagonistas serán soldados vigía, hilanderas, lavanderas, el pastor y sus animales, frailes, mendigos, bufones, escribanos, cocineros y taberneros, damas y caballeros, como habitantes de la fortaleza.

“Baila, come, bebe y disfruta. ¡Es la historia en vivo!”, reza el lema que anima a los espectadores a imbuirse de estas Jornadas Medievales de Recreación Histórica del Castillo de Almodóvar, para las que las entradas ya están a la venta.

Programa de actividades

El programa oficial de actividades está organizado de la siguiente manera para cada una de las jornadas:

Sábado 17 de Octubre de 2026

Domingo 18 de Octubre de 2026

Un viernes de pleno agosto de 1979 un barco regular atraca discretamente en el puerto de Barcelona. Sin autoridades ni prensa, un coche fúnebre anónimo aguarda en el muelle para trasladar los restos del expresidente republicano Niceto Alcalá-Zamora, nacido en Priego de Córdoba y repatriado desde Argentina, por carretera hacia Madrid.

Cinco meses más tarde, en enero de 1980, la fragata Asturias de la Armada española fondea en aguas de Cartagena. Los restos de Alfonso XIII regresan desde Roma exactamente al mismo muelle desde el que partió al exilio en abril de 1931. 49 años después de la salida del rey, se realiza un complejo trasbordo del féretro a un patrullero. En tierra esperan su hijo Juan de Borbón y las cúpulas militares.

Esta es la crónica y sus consecuencias de dos entierros de jefes de Estado durante una Transición asimétrica, temerosa de sus propios símbolos republicanos y democráticos. Una actitud que privó de reconocimiento público a su primer presidente constitucional. Aquella injusta disparidad de entierros, uno republicano y otro real, relegó al olvido la legitimidad civil de la República mientras ensalzaba con pompa la restauración dinástica.

“Supongo que hay que contextualizar el momento, pero era obvio que había que contentar a la parte que venía de ganar e intentaba entrar en otra situación”, opina el profesor prieguense Manuel Molina, experto en la obra literaria de Alcalá-Zamora. “Se podría entender que hubiera precaución por el devenir, pero los hechos nos muestran por sí mismos hacia dónde se pretendía ir”, añade.

Fue el propio Alcalá-Zamora, cofundador del partido Derecha Liberal Republicana (DLR), quien el 14 de abril de 1931 se reunió con un intermediario clave, el conde de Romanones. En dicho encuentro, el republicano, actuando con la autoridad del Comité Revolucionario, le transmitió un ultimátum tajante: el rey debía abandonar España antes de la caída del sol de ese mismo día si quería que el Comité pudiera garantizar su seguridad y la de su familia frente a las masas populares que ya celebraban el triunfo del republicanismo en la calle.

Alcalá-Zamora fue, por encima de todo, un demócrata. Llegó al poder sin privilegios de cuna, siendo el civil que por vías democráticas ejerció durante más tiempo la jefatura del Estado en la historia de España, en concreto durante la II República (desde diciembre de 1931 a abril de 1936). Su republicanismo conservador y católico buscó tender puentes de concordia y moderación para asentar la democracia. Murió despojado de sus bienes en la austeridad del exilio.

Su figura contrasta con la trayectoria de Alfonso XIII (cuyo reinado discurrió entre 1902 y 1931), quien representó un modelo dinástico absolutista, marcado por la corrupción y la quiebra constitucional al haber respaldado la dictadura de Primo de Rivera y conspirado en el exilio con potencias fascistas para derribar la legalidad de la Segunda República, y acabar apoyando el golpe militar de Franco.

La paradoja de los retornos a España de los restos de ambos mandatarios radicó en cómo una democracia recién recuperada decidió esconder al que había sido su anterior jefe de Estado legítimo, mientras desplegaba todos sus recursos oficiales, militares y económicos para honrar al monarca que había abandonado el trono tras violar su juramento constitucional y respaldar una dictadura.

El laberinto político de la UCD y el temor del presidente Adolfo Suarez en plena Transición era el de “herir sensibilidades” en una democracia balbuceante que acababa de aprobar la Constitución. Desde 1977, el ministro del Interior Rodolfo Martín Villa se opuso a la repatriación de Alcalá Zamora bajo el argumento de que traer a un expresidente legítimo “obligaría a rendirle honores de Estado”.

Tal era el temor que el presidente Suárez, tan legítimo y tan salido de las urnas como el propio don Niceto, llegó a preguntar dos años después: “¿Con qué bandera lo vamos a enterrar?”.

El contraste de la voluntad política se evidenciaba en que el Gobierno autorizaba un operativo millonario para Alfonso XIII, que incluyó traslados en helicópteros de las Fuerzas Armadas y la apertura de bases militares al público. Un entierro de despliegue nacionalcatólico y monárquico frente a otro marcado por la frialdad burocrática.

El entierro clandestino de Alcalá-Zamora tuvo lugar a las 9 de la mañana del 11 de agosto de 1979 en el cementerio de la Almudena. El gobierno impuso un cupo máximo de 15 personas y el cementerio les negó disponer de un sacerdote para rezar un responso a pesar de haberlo pedido con antelación, y a pesar de que era de todos conocido que el expresidente fue muy católico.

Otro presidente, el de Acción Republicana Democrática Española (ARDE), Eduardo Prada, denunció impotente el “absoluto secreto” del entierro frente al gran homenaje que sí se había permitido, por ejemplo, al socialista, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra en el 36, Francisco Largo Caballero en abril del 78.

A 400 kilómetros de Madrid, en Priego de Córdoba, pueblo natal del presidente republicano, las cosas no eran mejores.“La verdad es que el pueblo no participó de esa vuelta”, explica Molina, aunque sí lo hizo dos años antes, en 1977, “cuando se restituyó una placa en su casa natal, que había sido destruida a martillazos en 1936”.

Unos meses más tarde, la pompa regia de las exequias de Alfonso XIII fue posible mediante un dispositivo militar coordinado por aire y tierra el sábado 19 de enero de 1980. Un viaje fúnebre hasta El Escorial escoltado por el clero castrense y los jefes del Estado Mayor al que se sumaron los alcaldes del trayecto. Incluso el presidente socialista de la Diputación de Madrid llamó a la población a llenar las calles para recibir los restos del rey fallecido en Roma.

El entierro definitivo en el panteón de Reyes de El Escorial estuvo presidido por la familia real en pleno, con honores de la Guardia Real, salvas de ordenanza y un funeral solemne oficiado por el cardenal Tarancón.

El limbo de Alcalá-Zamora

Existen más motivos que logran explicar por qué el presidente republicano fue el gran olvidado del relato democrático. Su caída en desgracia comenzó en la primavera de 1936, cuando fue destituido de la Presidencia. En sus memorias y escritos acusó al Frente Popular de perpetrar un fraude masivo e irregularidades graves tras las elecciones de febrero de 1936, calificándolo como el “pucherazo más gigantesco” de la historia del sufragio en España.

A juicio del profesor Manuel Molina, este olvido confirma una realidad. “Este país ha sido de polarizaciones y la figura de Alcalá-Zamora es uno de sus mejores ejemplos. Para la derecha fue un traidor republicano, y hay que entender que el concepto república se identifica con izquierda; y para esta fue un señor de derechas y católico. Tampoco tuvo un gran partido detrás que lo reivindicase. No era, como dijo Unamuno, ni de los hunos, ni de los hotros”.

Don Niceto quedó en un limbo político e histórico. Demasiado de derechas para la izquierda, demasiado republicano para la derecha. Para la izquierda representó un freno que impidió llevar a cabo una verdadera revolución integral de la República (siendo etiquetado despectivamente como un “beato de misa diaria” o “señorito andaluz”). Para la derecha, el simple hecho de ser republicano hizo que no quisieran reivindicarlo, arrastrando además los prejuicios de la propaganda que lo tildaban de “rojo pervertido” o “masón”.

El golpe de estado lo pilló viajando con su familia por el norte de Europa. Al enterarse del levantamiento militar, decidió no regresar a España, algo que le salvó la vida. A pesar de ser un hombre de derechas y profundamente católico, su firme convicción democrática le convirtió en un objetivo de la represión acusado de “forjar la subversión roja” pese a sus profundas convicciones conservadoras. Uno de sus hijos murió en el frente republicano y otro fue afiliado al Partido Socialista. En contraste, otro hijo tuvo al general Queipo de Llano como suegro.

Al final, el régimen franquista terminó incautándole todos sus bienes, imponiéndole una multa de 50 millones de pesetas y retirándole la nacionalidad, dando comienzo a un largo y penoso exilio que lo llevaría finalmente a Buenos Aires.

No murió en una cuneta, pero fue una víctima más de la represión franquista. Falleció en el sofá gastado de un modesto apartamento en la avenida Las Heras y fue enterrado inicialmente en la Chacarita con dos puñados de tierra, una de los Pirineos y otra de Priego de Córdoba, metidas en el ataúd.

“Murió pobre por convencimiento”, en palabras del profesor Molina. “Creo que es uno de sus mayores ejemplos morales. Pese a que le requisaron todo su patrimonio y el dictador intentó que volviera, se negó hasta que en España hubiese democracia, pese a la situación de pobreza en que acabó”. Sus palabras fueron que el día que volviese lo haría “para recuperar su patria no su patrimonio”.

30 años después de su fallecimiento, en plenas vacaciones de agosto y con el mayor de los secretismos, sus restos llegaron a España. Molina denuncia la “desmemoria histórica” de la democracia, ya que parece que rendir homenaje a Alcalá Zamora se percibe como un acto políticamente incómodo para los sucesivos presidentes del Gobierno democrático.

“Creo que es una falta de ejercicio democrático que dos presidentes de izquierda (Zapatero y Sánchez) hayan visitado la tumba de Azaña en Francia, incluso la de Antonio Machado y nunca la del presidente de la Segunda República en Madrid. Igual que Aznar reivindicando a Azaña y ni una palabra para Alcalá-Zamora. De la Moncloa al cementerio de La Almudena hay 14 kilómetros para ir a depositar una flor en su tumba”, denuncia el profesor prieguense.

A pesar de que la aprobación de la Ley de Memoria Histórica a finales de 2007 abrió la vía legal para que las familias de las víctimas del franquismo reclamaran reparación moral, y de que los seis nietos de Niceto Alcalá-Zamora solicitaron formalmente un homenaje público al amparo de esta norma, Alcalá-Zamora murió con su nacionalidad sin retirar en Argentina, “una oportunidad perdida de honrarlo”, explica Molina.

“En 2013 el pueblo de Priego sufraga un busto y se instala en el Congreso, que hoy día está medio escondido en un pasillo. Lo más cercano al reconocimiento se realizó en 2021 por parte del secretario de estado de Memoria Democrática del PSOE con la entrega de un documento a sus nietas reconociendo su labor como presidente de la Segunda República y su contribución al desarrollo de los valores democráticos en España”, detalla.

Los especialistas llevan años señalando y haciendo pedagogía sobre que en España todavía existe una carencia de cultura histórica y política para comprender y aceptar que la República era una forma de Estado donde cabían, con total normalidad democrática, opciones conservadoras y de orden.

Quizás esta sea otra de las lecciones inacabadas de la Transición: la incapacidad del Estado para honrar a sus propios presidentes democráticos evidenciando cómo, en el espejo de 1979 y 1980, la Transición prefirió el silencio y el pacto de desmemoria antes que la asunción plena de su propia genealogía democrática y republicana.

95 años después de la proclamación de la Segunda República española, existe un sentimiento republicano en España, por mucho que el CIS no pregunte en sus sondeos sobre la monarquía desde la abdicación de Juan Carlos I. Pero una cosa son los sentimientos republicanos y otra muy distinta los partidos de este segmento, lo que hace preguntarse entre la utopía y la realidad del republicanismo en España.

Un movimiento que nació en la España del XIX como contestación al liberalismo. Sus valores eran muy ambiciosos en lo democrático, el bien común y la igualdad. Prueba de esa igualdad desde la base es el hecho de que don Niceto, aunque de familia terrateniente, fue uno de los pocos jefes de Estado de pueblo, y andaluz, que ha habido en España.

“Está en manos del profesorado de secundaria, visitar su casa-museo en Priego y explicar allí quién fue. Vienen institutos de fuera y algunos de Priego ni lo visitan”, sentencia Manuel Molina.

La editorial Almuzara ha publicado 'Ibn Hazm, biografía de un sabio', una obra del investigador Daniel Valdivieso Ramos que reconstruye la trayectoria vital e intelectual de este referente del pensamiento andalusí.

Así, el libro aborda su figura a través del convulso periodo de la 'fitna', la guerra civil que entre los años 1009 y 1031 provocó la destrucción del Califato de Córdoba y dio paso a la fragmentación de al-Andalus en los reinos de taifas.

Asimismo, la biografía busca recuperar al personaje histórico más allá de la celebridad alcanzada por su célebre tratado sobre el amor, 'El collar de la paloma'.

Para su elaboración, Valdivieso ha combinado testimonios autobiográficos, crónicas andalusíes, magrebíes y árabes, investigaciones modernas y evidencias arqueológicas. A través de este análisis, el autor repasa espacios como el arrabal de al-Mughira, el entorno del actual barrio de San Lorenzo, Madinat al-Zahira o Balat Mugit, al tiempo que aborda debates históricos como su origen familiar, entre la ascendencia persa reivindicada por el propio sabio y el origen muladí de Niebla señalado por el cronista Ibn Hayyan.

Ibn Hazm nació en el año 994 en el arrabal cordobés de Munyat al-Mughira en el seno de una familia vinculada a la administración amirí --su padre fue visir de Almanzor y de sus sucesores--, Ibn Hazm se educó en los círculos del poder califal bajo el reinado de Hisham II.

Ese entorno comenzó a desmoronarse en febrero de 1009 tras el levantamiento contra el 'hayib' Abd al-Rahman Sanchuelo y la inestabilidad política posterior convirtió a Córdoba en campo de batalla, lo que supuso para la familia de Ibn Hazm el saqueo de Madinat al-Zahira, la pérdida de su posición social, registros de cárcel, persecución y la destrucción de sus viviendas.

Después, tras el asedio a la ciudad, marcado por el hambre, las epidemias y los incendios, el intelectual tuvo que abandonar la capital andalusí en 1013 con destino a Almería.

El 2-1 al Girona del pasado viernes dejó tres puntos, una noche larga en El Arcángel y un dato que no pasó desapercibido: fue el partido número 130 de Iván Ania en el banquillo del Córdoba CF. El entrenador asturiano sigue haciendo historia en la entidad blanquiverde y, con ese encuentro, el de Oviedo igualó a Vavá y entró en el cuarto puesto de la clasificación histórica de entrenadores blanquiverdes. Si el domingo dirige al equipo ante el Granada, y no hay motivo para pensar lo contrario, se quedará solo en esa posición.

A partir de ahí, la escalada va rápida. El calendario de la temporada se lee casi como una cuenta atrás. El 4 de octubre, ante el Tenerife en El Arcángel, Ania alcanzará los 136 partidos de Rafael Alcaide 'Crispi'. Una semana después, en Elda, lo superará y será tercero en solitario. El 25 de octubre, con la visita del Eibar, igualará los 139 de Ignacio Eizaguirre, y el adelantamiento llegará poco después -en liga o en la eliminatoria copera, según cómo caiga el sorteo-. En noviembre, por tanto, solo quedará un nombre por delante, siempre y cuando, lógicamente, Ania siga al frente del equipo.

Ese nombre es el legendario Pepe Escalante, con 176 partidos. Si Ania completa la temporada llegará a los 170 o más, según el recorrido en Copa. Es decir, que el récord absoluto de permanencia en el banquillo del Córdoba CF caería, en un principio, en las primeras jornadas de la 2027-28. Al club le queda algo más de un año para decidir si quiere que su entrenador más longevo lo sea también sobre el papel.

Otro ritmo en el capitulo de las victorias

El otro registro, el de victorias, va más despacio y cuenta una historia distinta. Ania suma 58 triunfos, los mismos que Eizaguirre pero en nueve partidos menos. Los 62 de Crispi están a cinco de distancia y caerán salvo sorpresa este otoño. Los 76 de Escalante, en cambio, quedan a diecinueve, y ahí conviene afinar. El porcentaje global de Ania en el Córdoba es del 44,6%, pero esa cifra está distorsionada por la temporada del ascenso: 26 victorias en 42 partidos en Primera RFEF, en una categoría que no admite comparación. En Segunda División, que es donde ha dirigido los dos últimos cursos y donde dirigirá este, su registro es de 31 victorias en 86 encuentros, un 36%. A ese ritmo, las diecinueve que le faltan no llegarían hasta bien entrada la 2027-28.

38 entrenadores en lo que va de siglo

Lo verdaderamente extraordinario, sin embargo, no está en ninguna de las dos listas, sino en lo que hizo falta para llegar hasta aquí. Antes de Ania, y solo en lo que va de siglo, por el banquillo del Córdoba pasaron 38 entrenadores. Treinta y ocho. De todos ellos, únicamente Lucas Alcaraz encadenó dos temporadas completas sin relevo, entre 2009 y 2011. José Luis Oltra, Paco Jémez y el propio Escalante aguantaron una entera. El resto, ni eso.

El siglo XX no fue mucho más benévolo. Desde la fundación del club en 1954, nadie completó tres campañas consecutivas de principio a fin ni llegó siquiera a iniciar una cuarta. La marca la fijó Roque Olsen, el hombre de los siete ascensos a Primera División, que encadenó las temporadas 1961-62 y 1962-63 después de haber dirigido entera la 1959-60. Y ahí se quedó durante sesenta años. Por detrás, una lista de supervivientes de una sola campaña que resume bastante bien la vida del banquillo blanquiverde: Rosendo Hernández, Ignacio Eizaguirre, el doctor Toba, Marcel Domingo, José Juncosa, Vavá, José María Negrillo, Cayetano Ré, Josu Ortuondo, Tolo Plaza, José Escalante. Nombres que en muchos casos dejaron huella en la historia del club, pero ninguno de ellos el tiempo suficiente para que esa huella se midiera en años.

De modo que el récord que Ania tiene a tiro no habla solo de él. Habla también de un club que llevaba décadas sin permitirse la estabilidad que ahora disfruta, y que durante buena parte de ese tiempo pareció convencido de que cambiar de entrenador era la manera más rápida de arreglar cualquier cosa. Casi cuarenta relevos en veintiséis años dan para muchos proyectos empezados y casi ninguno terminado. Lo que ha cambiado desde 2023 no es solo el rendimiento del equipo, sino la disposición del club a esperar. Ania ha tenido malas rachas -las tuvo el curso pasado, sin ir más lejos-, y en otro momento cualquiera de ellas habría bastado. En una casa por la que pasaron 38 entrenadores en lo que va de siglo, durar es, por sí solo, una anomalía histórica.

El terremoto de magnitud 5 registrado esta madrugada en Alhendín (Granada) ha vuelto a recordar que Córdoba no es ajena a los grandes movimientos sísmicos. Aunque el epicentro se encontraba a más de 200 kilómetros de distancia de la provincia cordobesa, el temblor se ha dejado sentir en 45 puntos de Córdoba, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). En cinco de ellos -Castillo de la Albaida, Priego de Córdoba, La Golondrina, La Reina y Montoro- la intensidad h alcanzado los grados III-IV.

En la historia de Córdoba, el sur de la provincia ha registrado hasta tres terremotos de magnitud en torno a 5: el de Montilla de 1930, el de Benamejí del 14 de marzo de 1935 y el de Espejo del 26 de mayo de 1985. El de Montilla tuvo una magnitud en torno a 5,1 y alcanzó una intensidad máxima de VII-VIII, la mayor de los tres grandes seísmos cordobeses destacados por el IGN.

El segundo gran terremoto tuvo lugar el 14 de marzo de 1935. Su epicentro se situó en Benamejí y el IGN le asigna una magnitud de 5,0 y una intensidad máxima de V. Cincuenta años después, el 26 de mayo de 1985, la tierra volvió a moverse con fuerza en Córdoba. Esta vez, el epicentro se situó en el entorno de Espejo. El IGN registró un terremoto de magnitud 5,1 y una intensidad máxima de V. Ese mismo día aparece también otro movimiento de magnitud 4,5 en el entorno de Espejo.

120 terremotos

Más allá de estos tres grandes terremotos, el catálogo del ING muestra que la actividad sísmica cordobesa es mucho más amplia. Así, este instituto recoge hasta 120 seísmos desde que hay registros. Por localidades, donde se han producido más terremotos han sido en Espejo (24), Córdoba capital (11) Montilla (diez), Montoro (nueve) Priego de Córdoba (siete) y Villa del Río (cuatro).

El catálogo del IGN recoge, por ejemplo, terremotos de 4,0 en Nueva Carteya el 23 de enero de 1962 y en Espejo el 6 de febrero de 1968, otro de 4,1 al oeste de Valenzuela el 17 de mayo de 1967, y numerosos movimientos de menor magnitud en distintos puntos de la provincia.

La mayor parte de los seísmos recogidos por el IGN fueron de magnitudes más bajas y, en muchos casos, apenas fueron perceptibles para la población. Aun así, su sucesión permite identificar varios periodos y zonas de actividad sísmica dentro de la provincia. En los años 60, por ejemplo, se produjeron varios movimientos de magnitud en torno a 4. El 23 de enero de 1962 se registró un terremoto de magnitud 4,0 al noroeste de Nueva Carteya; el 17 de mayo de 1967, otro de 4,1 al oeste de Valenzuela; y el 6 de febrero de 1968, uno de 4,0 al suroeste de Espejo.

La actividad vuelve a hacerse especialmente visible en la segunda mitad de los años 80, con numerosos movimientos repartidos por el entorno de Espejo, Montilla, Montemayor y otros municipios de la Campiña, y de magnitud 3 y 4. Durante los años 90 se mantuvo esa actividad, con seísmos localizados en torno a Montemayor, Montilla, Espejo y Nueva Carteya, generalmente de magnitudes inferiores a 4. Ya en el siglo XXI, los terremotos continuaron apareciendo en distintos puntos de la provincia. El 24 de enero de 2003, por ejemplo, se registró un movimiento de magnitud 4,4 al noroeste de Espejo, uno de los seísmos de mayor magnitud del periodo reciente sin alcanzar el nivel de los tres grandes terremotos históricos anteriormente citados.

A partir de entonces, el ING recoge nuevos movimientos de menor magnitud en diferentes municipios, como Espejo, Montilla, Montemayor, Priego de Córdoba, Benamejí, Montoro y Villa del Río, entre otros puntos.

Este miércoles, un eclipse de sol total cubrirá parte de la Península Ibérica. Desde hace décadas, sabemos qué ocurrirá. Incluso cómo será este fenómeno astronómico, en qué puntos será total o parcial. El 12 de agosto de 2026, la sombra de la Luna recorrerá una franja de la Tierra perfectamente calculada por los astrónomos, y quienes se encuentren dentro de ella sabrán con precisión cuándo comenzará el espectáculo, cuánto durará y cuándo volverá la luz.

En el siglo X era muy diferente. Una sucesión de eclipses atravesó una Península que entonces vivía momentos muy convulsos, con la expansión de Al Andalus, con guerras contra los reinos cristianos y con unos soldados que no sabían qué era lo que estaba pasando cuando el Sol comenzaba a desaparecer. Las fuentes históricas permiten identificar varios de aquellos fenómenos. En Córdoba se documentó un eclipse solar parcial en el año 903 y, nueve años después, el 17 de junio de 912, otro que alcanzó la totalidad sobre la ciudad. El registro astronómico histórico sitúa aquel eclipse de 912 en las coordenadas de Córdoba con una magnitud del 100 %.

Veintisiete años después, en 939, el cielo volvería a convertirse en protagonista de la historia. Esta vez, la oscuridad no encontraría a los habitantes de Córdoba en sus casas, sino a un ejército en campaña. Abd al-Rahman III, califa de Córdoba, había emprendido una de las mayores expediciones militares de su reinado contra los territorios cristianos del norte. Su ejército avanzaba hacia el Duero, mientras las fuerzas de Ramiro II de León, apoyadas por contingentes castellanos y navarros, se preparaban para hacerle frente. Y entonces ocurrió algo que ningún general podía haber previsto.

El Sol empezó a apagarse

El eclipse del 19 de julio de 939 sorprendió al ejército califa durante la campaña. Ibn Hayyan, cuya obra constituye una de las fuentes fundamentales para reconstruir aquellos acontecimientos, sitúa el episodio durante el avance de Abd al-Rahman III, después de su paso por Toledo y Olmos y en las proximidades de Calatalifa.

En el entorno de Simancas, donde posteriormente se produciría la batalla, el eclipse no fue técnicamente total: la Luna llegó a ocultar aproximadamente el 95% del disco solar. Pero en otras zonas de la Península la totalidad sí llegó a producirse. En Cuenca, por ejemplo, la fase total duró casi cuatro minutos. Para una persona del siglo X, la diferencia entre un eclipse del 95% y uno del 100% importaba mucho menos que para un astrónomo moderno. El cielo se estaba oscureciendo. El Sol estaba desapareciendo. Y nadie sabía exactamente por qué.

Las crónicas árabes conservaron el recuerdo de aquel momento como un acontecimiento aterrador. El Kitab al-Rawd al-Mi'tar atribuye al episodio una descripción estremecedora: una “amarillez oscura” cubrió la tierra y el fenómeno llenó de terror tanto a los musulmanes como a los cristianos. Según ese relato, durante dos días ninguno de los dos ejércitos realizó movimientos. La guerra quedó, al menos durante un tiempo, suspendida por el cielo.

Y quizá ahí se encuentre una de las historias más fascinantes que conserva la memoria del Califato de Córdoba: dos ejércitos que estaban a punto de enfrentarse y que, ante un fenómeno que ninguno comprendía, reaccionaron de la misma manera. La batalla llegaría después. Y el resultado sería una de las grandes derrotas militares sufridas por el poder cordobés durante el siglo X.

La explicación que hoy parece sencilla habría resultado extraordinaria para quienes vivieron aquel momento. Un eclipse solar no ocurre porque el Sol se apague. Se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y proyecta sobre nuestro planeta una sombra que se desplaza a gran velocidad. Pero esa sombra no cae siempre sobre el mismo sitio. La Tierra gira. La Luna gira alrededor de la Tierra. La Tierra se desplaza alrededor del Sol. Y, además, la órbita lunar está inclinada respecto al plano de la órbita terrestre. Por eso cada eclipse dibuja sobre la superficie terrestre una trayectoria diferente.

De Córdoba a Simancas

El episodio de 939 adquiere así una dimensión todavía mayor. El poder que había organizado aquella expedición era el de Córdoba. El ejército había partido desde la capital del Califato y avanzaba hacia el norte para enfrentarse a los enemigos de Abd al-Rahman III. La campaña recibió en las fuentes árabes el nombre de Campaña del Poder Supremo. Su objetivo era golpear decisivamente a los reinos cristianos y consolidar la autoridad cordobesa sobre la frontera del Duero.

La batalla de Simancas no se libró el día del eclipse: el enfrentamiento comenzó en los primeros días de agosto, varias semanas después del fenómeno. La derrota del ejército califa se produjo tras varios días de combate y fue seguida por la nueva derrota de Alhándega durante la retirada. No obstate, los cronistas árabes sí que achacaron siempre al eclipse la derrota, por el impacto psicológico que tuvo entre sus soldados.

Era un domingo cualquiera de 1951 o, tal vez, de 1952 y poco hacía sospechar que iba a ser una tarde crucial en la vida de una adolescente. Tenía quince años y se llamaba Josefina Molina.

Aquel domingo apuraba aprisa el postre del almuerzo familiar en su casa del barrio de San Pedro, en pleno casco histórico cordobés. Tenía el plan con su hermano Rafael de acudir a la sesión de las 15.30 del Cine Góngora. Proyectaban El río, de Jean Renoir, una película francesa con unos actores que no les sonaban de nada.

Llegaron corriendo, con el último bocado aún en la garganta, y puede que se sentaran con las luces ya apagadas y la linterna del acomodador iluminando la fila. Con el intenso olor a moqueta de aquellos cines del franquismo comenzó la película que le cambiaría la vida. “Apenas empezó, percibí algo distinto en la pantalla. El color no era brillante, pero sí creíble, con matices que no había visto nunca; los actores eran seres próximos y la historia era realmente un trozo de vida sin principio ni final que, haciendo honor a su nombre, equivalía a contemplar el paso de un río, disfrutando de su belleza en aquella porción de su curso, en un estado casi hipnótico. No pasaba nada y pasaba todo”, cuenta la propia Josefina en su autobiografía, Sentada en mi rincón (SEMINCI, 2000).

Es imposible dejar de pensar en cuánto debió identificarse la joven Josefina con Harriet, la protagonista de aquella historia. Una joven británica de su misma edad que vive en La India, que pierde la inocencia y descubre la aceptación de la vida como un flujo constante donde “crecer duele”. Los paralelismos con la Josefina Molina de 15 años en la Córdoba de 1951 son profundos: mientras la protagonista de la película compite por afectos y se enfrenta a cambios inevitables en un entorno exótico a la vez que familiar, la joven cordobesa vivía en una ciudad “ensimismada y de espaldas al presente”, marcada por el ambiente gris de la posguerra y del integrismo nacionalcatólico. A pesar de todo y al igual que Harriet, Josefina descubría que la vida fluye sin pausa.

Para otro director de su generación, Martin Scorsese, El río sigue siendo una de las películas en color “más hermosas jamás hechas”¿Por qué tuvo tanta importancia para la futura directora esta película? Nunca lo supo muy bien, pero el hecho es que descubrió con ella la acción del director y su carácter decisivo. “Desde entonces no recuerdo haber dudado sobre lo que quería hacer: dirigir cine”. Lo único en su contra era que en España apenas existían mujeres directoras de cine. Pero quién dijo miedo.

La Córdoba inquieta: Cineclubes y el Teatro Medea

En aquella Córdoba de la juventud de Josefina, todo lo que sonaba a intelectualidad se pronunciaba con desdén. Sin embargo, en aquel ambiente gris de la dictadura, la futura cineasta inició el viaje a su estación destino, ser directora de cine. La primera parada y su gran refugio fueron espacios de debate como el Cineclub Senda, el del Círculo de la Amistad y el Círculo Juan XXIII. Los cineclubes eran los pocos espacios donde la escasa juventud inquieta de la época buscaba nuevos lenguajes y formas de compromiso.

En aquella Córdoba de la juventud de Josefina, todo lo que sonaba a intelectualidad se pronunciaba con desdén

Aunque era extraño encontrar a alguna mujer en estos foros, eran contadísimas las que acudían, ella aparecía de forma asidua en las proyecciones donde las películas servían como “pretexto para hablar de lo que pasaba en el país”, permitiendo analizar la realidad española desde posturas antifranquistas disimuladas bajo la invocación de valores humanos.

En el Cineclub Senda, ligado a la Iglesia de la Compañía en unos tiempos en los que la revolución se hacía desde dentro, conoció a Fernando Álvarez Nicolás, a quien Molina consideraba su maestro intelectual. Él la enseñó a analizar películas, a decantar sus gustos estéticos y literarios, y la ayudó a vencer el miedo escénico animándola a dirigir algunos coloquios y escribir en los programas.

Además, estos espacios la conectaron con figuras clave de la cultura y la resistencia intelectual de la época, como el doctor Carlos Castilla del Pino, que se convirtió en un gran amigo durante toda su vida, el pintor José Duarte (del Equipo 57), o los abogados y políticos Rafael Mir y Joaquín Martínez Bjorkman.

Su paso por los cineclubes y el bullir de ideas que se generaban en sus tertulias fue lo que desembocó en que Josefina fundara el Teatro de Ensayo Medea en 1962, con el que realizó su primera puesta en escena con Casa de muñecas, de Ibsen. El estreno fue en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad, un recinto reservado entonces para las buenas familias y los terratenientes, que se llenó de público de todos los barrios. Se invitó a la ciudad sin cobrar entrada, por lo que bajo aquellos espejos y volutas barrocas, tal vez por primera vez, se extendió el tapiz de un público diverso ansioso por ver un montaje que era, en sí mismo, un acto de rebeldía cultural.

Los cineclubes la conectaron con figuras clave de la cultura y la resistencia intelectual de la época

Los conocimientos sobre análisis fílmico que Josefina aprendió en los cineclubes más la experiencia teatral fueron los que la futura cineasta aplicaría años después en sus exámenes de ingreso y trabajos en la Escuela Oficial de Cinematografía, donde se tuvo que enfrentar a un tribunal en el que formaban parte directores como Luis García Berlanga y José Luis Sáenz de Heredia.

Pero antes de tan crucial prueba, la joven audaz tenía que saltar la primera valla: convencer a su familia para volar a Madrid.

La familia y la semilla del feminismo

Si bien la vocación de Josefina se forjó en los cineclubes y en la Córdoba intelectual de mitad del siglo XX, su determinación tampoco venía del vacío. Su madre, de ascendencia catalana y de apellido Reig, fue una figura fundamental que se empeñó en que su hija aprovechara al máximo su educación. La familia, hecha a sí misma y que nunca pasó necesidades, regentaba un negocio de droguería y calzados. Un almacén en el que se vendían productos que escaseaban en la posguerra, como zotal, lana vegetal para colchones o sosa cáustica para hacer jabón y alpargatas.

En aquel caserón con tienda en su planta baja del número 20 de la calle Gutiérrez de los Ríos, hoy desaparecido, nació la cineasta. El negocio debió ubicarse en la esquina con la plazuela de Los Sousas, donde hasta hace unos años hubo una famosa herboristería. Josefina recuerda en sus memorias estar sentada en el mostrador del comercio mientras su madre atendía a mujeres humildes y mutilados de guerra. El mostrador también formaba parte de sus juegos; su hermano Rafael se escondía allí en sombras para asustarla personificando al monstruo de Frankenstein.

Ver a su madre regentar el negocio familiar con éxito durante la ausencia de su padre —y su talante arriesgado para conseguir comida durante el racionamiento—, la hizo comprender desde niña que una mujer era perfectamente capaz de desempeñar las mismas labores que un hombre. Esa observación fue la semilla de su feminismo: “En algún momento debí decidir que el hecho de ser una niña no iba a impedirme hacer nada de lo que quisiera”.

“En algún momento debí decidir que el hecho de ser una niña no iba a impedirme hacer nada de lo que quisiera.

Sin embargo, cuando terminó el bachillerato y anunció que quería ir a Madrid al Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, la reacción de su familia fue de asombro y escepticismo. Sus padres la miraron “como si fuera transparente” y le rogaron que estudiara una carrera convencional, pues el cine les parecía un “mundo de perdición”.

Para no escandalizarlos, Josefina se marchó en 1963 con el pretexto de estudiar Ciencias Políticas, aunque su verdadero objetivo era la Escuela de Cine. Incluso cuando ya estaba en Madrid, sus padres seguían invitándola a dejarlo: “Vente a casa” era el cierre habitual de sus cartas, incapaces de confiar en que aquel camino tuviera futuro para una mujer.

Una historia plagada de muros

Convencer a sus padres fue solo el inicio de una carrera plagada de muros que la joven tuvo que escalar. Al salir de la Escuela de Cine como la primera mujer en obtener el título de Dirección en 1969, se topó con la invisibilidad, el ninguneo y “un asfixiante paternalismo industrial” hacia las mujeres cineastas. “Eramos marginadas del cajón de género”, comentaba mientras sufría presupuestos mucho más bajos que sus colegas varones.

Josefina tuvo que gastar gran parte de su energía en romper la inercia de su tiempo para dejar de ser una rareza y alcanzar, sencillamente, la igualdad de oportunidades. Pese a las injusticias y los sinsabores, la directora nunca se instaló ni en el desencanto ni en el victimismo y supo mirar con estrategia e inteligencia hacia el futuro.

Su carrera alcanzó el cénit con Función de noche, hito de la vanguardia cinematográfica española además de éxito comercial. En televisión, tras colar el mejor teatro en los salones del país a la hora de cenar con Estudio 1, triunfó con la humanización de Teresa de Jesús, a quien dotó en una serie de una dimensión feminista inédita, por destacar solo dos de sus grandes obras. Pionera absoluta, fue la primera directora en recibir el Goya de Honor, el Premio Nacional de Cinematografía y en ingresar en la Academia de Bellas Artes.

Sin embargo, la propia Josefina Molina siempre mostró humildad respecto a esta etiqueta de “la primera”. En diversas entrevistas recordó que aunque ella fue la primera titulada, hubo precedentes de mujeres cineastas antes que ella, como Ana Mariscal o aquellas que trabajaron durante la Segunda República en los años 20 y 30. Consideraba a su generación como “un escalón necesario” para demostrar que una mujer podía dedicarse profesionalmente a la dirección.

Al fundar CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, sustituyó la soledad de las pioneras por una solidaridad que hoy ampara a las nuevas generaciones de directoras y mujeres del cine.

Una relación dual: Córdoba como inspiración

Josefina mantuvo siempre una “relación dual”, según sus palabras, con Córdoba. Se sentía atada emocionalmente a sus paisajes, pero sabía que debía distanciarse para cumplir su sueño. Pese a vivir en Madrid, la ciudad califal nunca la abandonó creativamente. “Mi estética se formalizó en aquellos terrenos que como niña me hicieron feliz”.

La primera obra audiovisual ligada a su tierra en la que trabajó Molina mientras estudiaba cinematografía fue Córdoba (1966). Aunque no como directora, la futura cineasta trabajó en este documental como ayudante de dirección de Claudio Guerín para el programa de televisión Conozca usted España, el cual fue presentado por el torero Manuel Benítez, El Cordobés.

“Mi estética se formalizó en aquellos terrenos que como niña me hicieron feliz.

En muchas de las siguientes obras en las que trabajó su nombre ni siquiera aparece en los créditos principales.

Feria en Córdoba (1968), dirigido por ella mientras aún se formaba en la Escuela de Cinematografía, se considera su documental más personal y forma parte de la serie Fiesta. Con una duración de 30 minutos, Molina estructuró el guion siguiendo las horas del día para retratar a la ciudad y a sus habitantes a través de la forma en que se divertían las distintas clases sociales durante la feria.

La cineasta también exploró la provincia y Retablo del Valle de los Pedroches (1971) fue un programa de la serie Teatro de siempre de Televisión Española rodado en Dos Torres, desde donde se retransmitió en directo un retablo navideño interpretado por los habitantes del pueblo, incluyendo imágenes de su vida cotidiana.

Averroes (1981) fue un episodio de la serie Paisaje con figuras, de Televisión Española, rodado en Córdoba, con guion y presentación de Antonio Gala centrado en la figura del filósofo andalusí.

A la serie Esta es mi tierra pertenece San Roque, Ronda, Córdoba: pretérito imperfecto (1998), episodio dedicado al psiquiatra e intelectual Carlos Castilla del Pino, gran amigo y cómplice de la directora.

A pesar de su amor por la ciudad, Molina, al igual que directores como Almodóvar o Ridley Scott, manifestó en más de una ocasión haber tenido dificultades para rodar en el interior de la Mezquita, un espacio que defendía como patrimonio de la humanidad “que debería ser mostrado y retratado por el cine”.

Josefina, semilla del porvenir

Una de las hazañas por las que Molina se sentía más orgullosa, desde su timidez y humildad, es por ser considerada “maestra de cineastas” y un referente fundamental para las actuales y futuras generaciones de directoras en España. Su influencia no solo reside en su obra artística, sino en su empeño personal por transformar una industria históricamente masculina en un espacio de igualdad y solidaridad.

El jurado del Premio Nacional de Cinematografía insistió en ello y subrayó que su mirada “libre y sin prejuicio es esencial para que las jóvenes cineastas comprendan la evolución de la mujer desde la Transición hasta la democracia”.

Su trayectoria ha servido de base para que directoras contemporáneas puedan contar sus propias historias con mayor libertad. Su labor ha influido directamente en autoras de gran prestigio como Isabel Coixet, Icíar Bollaín o Gracia Querejeta, quienes han continuado expandiendo el “universo femenino múltiple” que Josefina defendía, perpetuado en una nueva generación encabezada por Carla Simón, Alauda Ruiz de Azúa, Pilar Palomero o Celia Rico.

Cuestiones como la construcción de la intimidad femenina, la libertad y la lucha contra la opresión siguen siendo ejes centrales para que estas nuevas directoras vean en el cine de Molina un espejo donde reconocerse. La imagen que les devuelve es la de una mujer inclasificable, valiente y libre.

En su tierra, el nombre de Josefina Molina lleva décadas unido a la Filmoteca de Andalucía en una de sus salas, devolviendo a su Córdoba natal la luz que ella misma descubrió de adolescente. Un viaje que comenzó con la mirada hipnótica hacia un río lejano en la pantalla del cine Góngora. Un “trozo de vida sin principio ni final” que fluyó con la misma fuerza y caudal con la que el Guadalquivir atraviesa ciudades, olivares y valles buscando el mar.

El catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba Universidad de Córdoba Enrique Soria Mesa publicará el próximo 28 de septiembre El gran secreto, un ensayo en el que cuestiona uno de los pilares sobre los que se construyó la sociedad española durante la Edad Moderna: el mito de la pureza de sangre. La obra verá la luz de la mano de la editorial Ático de los Libros, especializada en narrativa y ensayo.

La propia editorial ha adelantado el lanzamiento en sus redes sociales, donde define el volumen como “el único español de la tanda de novedades” que publicará en otoño y “el que más ruido va a hacer”. Según ha explicado, el libro es el resultado de décadas de investigación en archivos y promete desmontar “el mito sobre el que España se contó a sí misma durante cuatro siglos”.

Bajo el subtítulo La sangre judía de los nobles españoles, la obra sostiene que, mientras la Inquisición perseguía a los descendientes de judíos y los estatutos de limpieza de sangre condicionaban el acceso a cargos y privilegios, muchas de las familias más poderosas de la Monarquía Hispánica ocultaban precisamente esos orígenes que públicamente rechazaban.

A partir de una amplia investigación en archivos, genealogías y pleitos de nobleza, Soria Mesa reconstruye el ascenso social de numerosos linajes desde la condición conversa hasta la cúspide del poder político, religioso y económico. El ensayo recorre casos que abarcan desde el reinado de Fernando el Católico hasta los duques de Alba, pasando por altos cargos de la administración, la Iglesia e incluso la propia Inquisición, para mostrar las estrategias familiares, matrimoniales y de cambio de identidad que permitieron consolidar estas posiciones de privilegio.

La editorial presenta El gran secreto como una obra “revolucionaria y seminal” para comprender la verdadera historia de la nobleza española y los orígenes de las élites que gobernaron la Monarquía Hispánica.

Enrique Soria Mesa es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba, director del Departamento de Historia y responsable del Laboratorio de Estudios Judeoconversos, desde donde ha desarrollado una destacada trayectoria investigadora centrada en la historia social de la nobleza, la limpieza de sangre y las minorías judeoconversas en la España moderna.

La historia de Al Andalus no solo se descifra a través de las fuentes documentales y los yacimientos arqueológicos. También se muestra en el formidable tesoro de monedas andalusíes que han llegado hasta nuestros días. El volumen de piezas de oro, plata y bronce que se conservan en las múltiples colecciones privadas y públicas repartidas por el mundo es incalculable.

Solo en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), la referencia mundial en numismática andalusí, se acerca ya a las 17.000 unidades. La reciente adquisición de otras 239 piezas de gran relevancia refuerzan su posición como líder indiscutible. El lote comprado recorre prácticamente la historia de Al Andalus entre los siglos VIII y XV y evita que buena parte de la colección privada Tonegawa salga de España.

Las piezas, calificadas como “excepcionales” por el Ministerio de Cultura, han sido adquiridas entre 2024 y 2026 en cuatro subastas públicas por un precio global de 990.000 euros. En la colección hay “ejemplares únicos”, como la dobla de Boabdil, el último rey nazarí, con toda la genealogía completa y el primer dirham acuñado en Al Andalus como entidad política independiente.

La ceca de Córdoba, uno de los grandes centros emisores de Al Andalus, estaba junto al antiguo alcázar califal

Muchas de las monedas compradas por el MAN fueron acuñadas en Córdoba, capital de Al Andalus durante tres siglos y, por tanto, uno de los principales centros emisores de todo el periodo. “Aunque en muchas pone Al Andalus, en genérico, sabemos que están acuñadas en Córdoba, bien en Medina Azahara o en la ceca situada junto al antiguo alcázar califal”, explica Paula Grañeda, experta del Departamento de Numismática y Medallística del MAN. En otras muchas monedas sí aparece Medina Azahara de forma específica.

Esta es la adquisición de moneda andalusí más importante realizada por el MAN desde 1895, cuando el museo compró medio centenar de piezas pertenecientes a la colección del gran arabista y arqueólogo Antonio Vives y Escudero. En aquellos años, la ley aún no limitaba la apropiación de restos arqueológicos por particulares ni había declarado aún como dominio público los objetos de valor histórico soterrados en el subsuelo.

La mayor parte de los ejemplares adquiridos son dinares de oro, aunque también hay dirhams de plata y feluses de bronce. “Las monedas de oro son las más escasas y las que completan mejor la colección del MAN, porque ese es uno de los objetivos prioritarios del museo”, precisa Grañeda. El objetivo de la institución ha sido añadir monedas singulares que ayuden a comprender la historia de Al Andalus y completar las series numismáticas de sus diferentes etapas políticas. “Nos interesaba conocer mejor a cierto emisor, cierto califa o cierto rey del que no teníamos presencia en la colección”, aclara la experta.

También se han guiado por la “rareza” de ciertos momentos históricos. Por ejemplo, una etapa de rebeldía, una ceca poco relevante o la fitna (guerra civil tras la caída del Califato), cuando la producción de monedas desciende drásticamente. “Nos interesa tener representado todo el territorio andalusí, todos los gobernantes políticos y, en la medida de lo posible, la emisión completa de determinado gobernante”.

El MAN dispone de monedas de prácticamente todos los emires, califas y dirigentes de Al Andalus, que comprende un amplio periodo de casi ocho siglos.“Gracias a esta última subasta, tenemos monedas de dos reyes nazaríes de los que se desconocía que habían acuñado moneda. Se trata de dos dinares de Ismail II y Yusuf II”, informa la especialista del Museo Arqueológico Nacional. También han adquirido en este lote una moneda de plata de Abderramán V, el último califa de Córdoba, acuñada en la capital de Al Andalus.

La colección Tonegawa ha sido el repertorio privado de moneda andalusí más importante del mundo. Así lo reconoce el propio Museo Arqueológico Nacional y lo certifican numerosos especialistas en la materia. “Lo que caracteriza a la colección Tonegawa no es que sea extraordinaria, ni enorme, ni única”, señaló el gran experto Sebastián Gaspariño, “sino que es, de lejos, la mejor colección numismática andalusí que se ha formado jamás”.

En la última subasta se adquirió una moneda de plata de Abderramán V, el último califa de Córdoba

El conjunto comenzó a gestarse en los años 70 por el investigador y experto en numismática islámica Tawfiq Ibrahim, tunecino residente en España desde hace décadas. En todo este tiempo ha ido sumando piezas y ampliando su catálogo hasta consolidar un repertorio sin precedentes que incluye ejemplares de todos los periodos de Al Andalus y un gran número de gobernantes. El coleccionista ha puesto a disposición de los investigadores y académicos su formidable inventario en una plataforma digital abierta.

Todo el excepcional conjunto Tonegawa ha sido vendido en cuatro lotes desde 2024, parte de los cuales está en manos públicas gracias a la adquisición del MAN. El catálogo de la primera subasta, que tuvo lugar el 14 de febrero de ese año en la sala Aureo & Calicó, reconoció el trabajo “persistente, incansable y gentil de Tawfiq Ibrahim”. El propietario apenas se ha quedado con un puñado de ejemplares de su magnífica colección originaria.

Algunos especialistas lamentan que la colección Tonegawa no haya terminado en su totalidad en las vitrinas de las instituciones públicas españolas. “Es un desastre patrimonial haber dejado escapar una colección de este tipo”, protesta Alberto Canto, uno de los mayores expertos en numismática andalusí y profesor de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. “Es inaceptable. Se podría haber comprado masivamente y haber dotado a la Alhambra y a otros museos provinciales. Con colecciones tan excepcionales, el Gobierno debería haberse movido más. No se hizo y no lo entiendo”, declara.

No es la primera vez que España deja escapar un catálogo de monedas andalusíes de gran valor, según remarca Alberto Canto. Años atrás también ignoró la subasta pública de un lote de piezas hispanomusulmanas conservadas en Nueva York. El experto en numismática se refiere previsiblemente a las 38.000 monedas enajenadas por la Sociedad Hispánica de América en el año 2012, parte de las cuales pertenecían al periodo andalusí.

Es un desastre patrimonial haber dejado escapar la totalidad de la colección Tonegawa

Alberto Canto — Experto en numismática andalusí

Alberto Canto es un destacado especialista en la materia y ha colaborado en numerosas ocasiones con el Museo Arqueológico de Córdoba. “En moneda de plata andalusí es quizás el más completo del mundo”, subraya. La mayor parte de las piezas proceden de los abundantes yacimientos excavados en las últimas décadas. “Aparecen en muchos lugares y generalmente en contenedores de cerámica”, detalla el investigador. “Es lo que todo el mundo tiene en casa para guardar el dinero: jarras, tinajas, vasijas”.

Cuando el lugar ha sido tomado por asalto es más fácil encontrar monedas. No es el caso de Medina Azahara, que fue abandonada de repente y sus habitantes se llevaron el dinero. Es por esa razón que en el conjunto arqueológico de Abderramán III apenas han aparecido monedas.

Entre los siglos VIII y X, lo que más abunda son las piezas de plata, explica el profesor. A partir del Califato se multiplican las de oro, gracias al empuje económico y militar del nuevo orden político. “Al comienzo de la conquista se usaba el latín en las monedas, debido, en parte, a que eran modelos norteafricanos”, señala Canto. Luego se acuñan mayoritariamente en árabe.

Las divisas suelen tener inscripciones religiosas y también políticas, habitualmente con la referencia al gobernante de turno. “En el Califato se acuñaron cientos de miles de monedas. Muchas se han fundido a lo largo de la historia o se han destruido hasta el siglo XX”. Tras la caída de los visigodos, la única moneda que se fabricó en la península fue la islámica y hasta el siglo XI no vuelven a aparecer divisas en zona cristiana.

“Las monedas más preciadas podrían ser las de Taifas, pero depende de los gustos”, afirma. El estudio de la numismática permite el “seguimiento de la historia económica de la sociedad medieval” y en muchas ocasiones constituye la “única información sobre determinado rey”. Las monedas de oro son las menos frecuentes. “El oro se acabó en época visigoda y todo el metal llegaba por la ruta de Mali y Ghana hasta el Atlas”, agrega.

En opinión de Alberto Canto, el MAN conserva la mejor colección del mundo en moneda andalusí, seguido del Museo Casa de la Moneda. El Arqueológico de Córdoba ocuparía el tercer lugar en lo que se refiere a instituciones públicas, a juicio del especialista en numismática.

El yacimiento arqueológico del castillo de Aguilar de la Frontera (Córdoba) y su entorno acogerán los días 24 y 25 de julio la 26ª edición de la Noche Blanca de la Media Luna, actividad cultural de gran formato que plantea un recorrido por escenas históricas de la etapa medieval de la localidad y que cuenta con la participación de más de un centenar de vecinos voluntarios.

En rueda de prensa, el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha destacado durante la presentación que se trata de una actividad de teatro popular por la que se estña “apostando de manera firme desde la Diputación de Córdoba. Es uno de los diez teatros populares que hay en la provincia de Córdoba; en el sur están Benamejí y Aguilar de la Frontera, pero ellos son pioneros”.

Duque, que ha invitado a todos los cordobeses a visitar Aguilar con ocasión de la Noche de la Media Luna, ha explicado que “el teatro se desarrolla en el lugar donde acontecieron los hechos, en la zona del castillo, de la iglesia del Soterraño y en todo el casco antiguo, una zona bellísima de Aguilar de la Frontera”.

Por su parte, la alcaldesa de Aguilar, Francisca Herrador, ha valorado de la representación que “es una de las propuestas más singulares del calendario cultural de la provincia, una actividad que lleva 26 ediciones, lo que demuestra que es un proyecto plenamente consolidado, una actividad que ha sabido mantenerse viva durante más de un cuarto de siglo, renovándose cada año y despertando también el interés del público”.

“Este proyecto surge por la necesidad de difundir la densa e interesante historia que tiene Aguilar de la Frontera, realizada en un espacio de gran carga histórica que había que revalorizar”, ha señalado. Asimismo, Herrador ha puesto en valor la importancia del centenar de voluntarios que la hacen posible destacando que “esa es una de las grandes fortalezas que tiene la Noche de la Media Luna”.

Finalmente, la regidora aguilarense ha hecho hincapié en que “cada edición ofrece algo diferente, pero siempre con el máximo respeto a la historia. Ninguna edición es igual a la anterior. Durante dos noches, la del 24 y la del 25 de julio, el castillo deja de ser un monumento para volver a convertirse en un lugar habitado. Sus murallas vuelven a llenarse de voces, de música, de personajes y de escenas que permiten al visitante comprender nuestro pasado de una forma cercana, emocionante y diferente”.

26ª edición de este evento

Uno de las características de esta representación es el hecho de que el público no permanece estático sino que los asistentes realizan un recorrido por los espacios más representativos directamente relacionados con lo que se narra. Es un recorrido cultural integral por una de las etapas más atractivas e interesantes de la historia cordobesa y aguilarense.

En esta edición se cubre uno de los periodos más brillantes del castillo de Aguilar y del Señorío que lleva su nombre, con la influencia de don Alonso de Aguilar en Córdoba y en Andalucía, siendo protagonista de los principales acontecimientos que ocurrieron en Córdoba durante la segunda mitad del siglo XV.

La actividad incluye teatro, música, historia y patrimonio desarrollándose durante dos noches consecutivas en tres pases diferentes para lograr una mayor inmersión del público asistente. Todos los pases confluyen en un espectáculo final de música medieval y ambientación de época con una degustación gastronómica en la que se evocan sabores medievales.

Además, en la zona externa del entorno de representación se organiza una actividad complementaria paralela para dinamizar el atractivo de la actividad y potenciar el interés y la curiosidad del público. Así, habrá un mercado medieval con artesanía, gastronomía y talleres.

Como en ediciones anteriores se han programado tres pases diarios, tanto para el día 24 como para el sábado 25 de julio. El horario de estos tres pases es las 22,00, las 22,30 horas y a las 23,00 de la noche. Además, cada jornada ofrecerá una experiencia totalmente diferente pues el viernes se ofrecerá con la entrada de diez euros un aperitivo y el sábado una cena medieval por importe de 25 euros.

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes 13 de julio desde las 12,00 en la oficina de turismo. Podrán adquirirse mediante tarjeta o por transferencia bancaria. En este caso de optar por esta última opción, será necesario contactar previamente al teléfono 957 68 80 55.

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza esta semana dos encuentros literarios con el escritor e historiador Manuel Peña Díaz, en primer lugar el próximo miércoles 17 de septiembre, a las 19:30, en la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba, y el próximo jueves 18 de septiembre, a las 19:00, en la Biblioteca Pública Provincial de Jaén, con entrada será libre hasta completar aforo en ambos casos.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la primera de las actividades se celebrará en Córdoba, donde el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba (UCO) conversará con la profesora e investigadora Ana Cristina Cuadro García sobre su último libro, 'El sambenito. Historia cotidiana de la Inquisición' (Editorial El Paseo).

La obra aborda la historia de uno de los símbolos más representativos de la Inquisición, el sambenito, una prenda utilizada por el tribunal como instrumento de señalamiento y control social. A través de una extensa investigación histórica, el autor profundiza en los mecanismos de vigilancia cotidiana y en las consecuencias sociales de la estigmatización, revelando aspectos poco conocidos de este elemento asociado a la infamia pública.

El encuentro se repetirá al día siguiente en Jaén, donde el autor estará acompañado por la periodista Ana Sola Garrido. Durante la conversación, ambos profundizarán en los principales temas que aborda esta publicación y en el contexto histórico en el que se desarrolla.

Manuel Peña Díaz ha centrado su trayectoria investigadora en la historia de la vida cotidiana entre los siglos XVI y XVIII, así como en la historia del libro, la lectura y la censura inquisitorial. Entre 2007 y 2019 dirigió la revista 'Andalucía en la Historia', publicación trimestral del Centro de Estudios Andaluces.

Entre sus obras destacan 'Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas' (1996), 'El laberinto de los libros. Historia cultural de la Barcelona del Quinientos' (1997), 'Pícaros en la España Moderna' (2005), 'José Isidoro Morales y la libertad de imprenta (1808-1810)' (2008) y 'Escribir y prohibir. Inquisición y censura en los Siglos de Oro' (2015), entre otros títulos.

El ciclo Encuentros en el Centro, impulsado por el Centro Andaluz de las Letras, se desarrolla en las ocho provincias andaluzas con el objetivo de acercar al público las últimas obras de escritores y escritoras de reconocido prestigio nacional e internacional.

A través de conversaciones con autores, periodistas, investigadores y gestores culturales, estas actividades fomentan el diálogo en torno a la creación literaria y el pensamiento contemporáneo. Toda la información sobre estas y otras actividades está disponible en la página web 'www.centroandaluzdelasletras.es'.

El patrimonio arqueológico de la provincia de Córdoba ha vivido recientemente un hito fundamental para su conservación con la inscripción oficial de los petroglifos de la Tablilla del Mellado en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, otorgándoles la distinción de Bien de Interés Cultural (BIC) bajo la tipología de Monumento, según ha informado el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

Este reconocimiento representa la máxima categoría de protección legal en España y pone en valor un conjunto de insculturas excepcionales situadas en el término municipal de Villanueva de Córdoba, específicamente en la Dehesa de la Concordia, donde el arte rupestre de la Edad del Bronce y periodos precedentes alcanza una cota de expresividad ritual difícil de igualar.

El camino hasta este reconocimiento comenzó de forma azarosa en el inicio de la primavera del año 2005, cuando dos vecinos de la localidad que buscaban gurumelos, un hongo típico de estas tierras pizarrosas, descubrieron las figuras grabadas en la piedra.

El enclave había permanecido oculto bajo el monte hasta que, poco antes del hallazgo, la zona fue desbrozada para su aprovechamiento ganadero, dejando al descubierto un liso de pizarra rojiza a 648 metros de altitud que domina una antigua ruta de comunicación entre Portugal y el Mediterráneo. Es muy probable que estos grabados fueran conocidos de antiguo, ya que por el sureste discurre un atajo hoy en desuso denominado la Vereda del Muerto, un topónimo que parece hacer referencia directa a la sexta figura del panel, que representa a un individuo yacente.

La Tablilla del Mellado

El panel central de la Tablilla del Mellado tiene una longitud de tres metros y presenta una división intencionada en dos campos desiguales para separar lo sagrado de lo terrenal. En el campo izquierdo, de mayor altura, se encuentra una figura femenina aislada que mide 35 centímetros, un tamaño muy superior al resto de los grabados. Esta representación, que muestra a una mujer desnuda de cintura para arriba con los brazos en cruz y una falda de franjas horizontales que parece nacer de la misma tierra, ha sido identificada por expertos como Silverio Gutiérrez Escobar con la Gran Diosa Madre Tierra, una deidad del Neolítico que rige sobre la vida y la muerte.

Existen paralelismos claros entre esta figura y la Venus de Gavá encontrada en Barcelona, lo que vincula este sitio con las primeras comunidades campesinas y su espiritualidad. En el segundo campo, situado a la derecha y creado rebajando el liso de pizarra, se desarrolla la acción ritual propiamente dicha a través de cinco figuras adicionales. La interpretación de este friso sugiere la representación de un sacrificio humano consumado en presencia de la divinidad, donde cada personaje cumple un rol específico en la ceremonia.

El relato tallado en la piedra muestra a un segundo personaje que es el único en movimiento de todo el panel, interpretado como un guerrero, chamán o verdugo que ejecuta el sacrificio. A su lado, tres figuras más pequeñas y estáticas representan posiblemente a miembros del clan o familiares que actúan como testigos del acto ritual. La escena culmina con la sexta figura, un varón en posición horizontal que viste una falda similar a la de la diosa pero muestra un pecho masculino.

El detalle más impactante y revelador del panel se encuentra en la cabeza de esta última figura: a diferencia de las demás, no está delimitada por un surco, sino que consiste en un agujero cónico de 15 milímetros de profundidad que simboliza cómo la cabeza quedó vacía tras un golpe mortal. Además, tres incisiones verticales bajo el cráneo representan el reguero de sangre que mana de la víctima, dejando constancia gráfica de la violencia del rito. La técnica empleada para estas grabaciones fue la percusión con útiles líticos, que dejaron surcos de un centímetro de anchura y hasta cuatro milímetros de profundidad sobre la superficie pizarrosa.

5.000 años de historia

En cuanto a la cronología del sitio, aunque se encuentran elementos que remiten al Neolítico, el análisis del entorno sugiere que los petroglifos podrían haber sido tallados durante un Calcolítico Inicial Medio, aproximadamente entre el 2800 y el 2500 antes de Cristo. Esta tesis se apoya en la densa presencia de monumentos megalíticos en la zona; si se traza un semicírculo de cinco kilómetros de radio desde los petroglifos, se localizan hasta diez dólmenes, como los de Navalcautivo, Torno y Quebradillas, además de restos de hábitats con cerámica de la época.

Las faldas representadas en las figuras guardan similitudes con los ídolos placa encontrados en monumentos funerarios de Portugal y Extremadura, lo que refuerza esta datación histórica. La declaración de BIC no solo protege estas figuras, sino que reconoce el trabajo de décadas de investigadores como Silverio Gutiérrez Escobar, Juan Palomo Palomo y Juan Gómez Coleto, junto con la Asociación Amigos del Museo, quienes han luchado por poner en valor este testimonio excepcional del pasado de Los Pedroches.

Córdoba esconde joyas increíbles casi detrás de cada puerta. Una de las más sorprendentes es la excepcional armadura mudéjar que se mantuvo escondida durante más de siglo y medio en una de las salas superiores de la conocida como Casa de la Concha, situada en la plaza del mismo nombre, junto a la Mezquita de Córdoba. Aún hoy la extraordinaria techumbre, que se conserva en magnífico estado, sigue siendo una perla desconocida para la mayor parte de los cordobeses.

La bellísima cubierta de madera data del siglo XIV; y a principios del XIX, por razones desconocidas, fue tapada bajo un techo de yeso, hasta el punto de que se perdió su rastro. Fue siglo y medio después cuando en un proyecto de rehabilitación del vetusto caserón dirigido por el arquitecto Rafael de la Hoz Arderius el falso techo fue retirado y reapareció el magnífico artesonado para sorpresa de sus propietarios.

Se trata de una cubierta mudéjar con decoración “tipo lacería” que tiene un gran valor histórico. “En Andalucía no hay ninguna como esta”, asegura Carmina Gómez, responsable del Espacio Cultural Casa de la Concha con sede en este edificio. De hecho, la armadura está recogida en un artículo de investigación firmado por María Ángeles Jordano sobre El mudéjar en Córdoba: techumbres de madera en la arquitectura civil (II).

La historiadora del arte y profesora de la Universidad de Córdoba identifica la joya mudéjar como una “techumbre de par y nudillo, ochavada, de limas moamares y cuadrantes” y una longitud de hasta 7,5 metros por su lado mayor. La techumbre de “par y nudillo” es la estructura clásica del mudéjar español, que fusiona la carpintería islámica con la estética cristiana. Los “pares” son las vigas inclinadas del tejado mientras que los “nudillos” son las horizontales.

Jordano fecha en 1831 el año en que se colocó el “cielo raso”, previsiblemente por el capitular Juan Buller, que vivía entonces en la Casa de la Concha, según consta en una madera hallada en la techumbre. El techo fue retirado en 1970, apunta la autora del artículo, en unas obras de reparación del tejado. Carmina Gómez conoció la sala con la techumbre aún escondida en un viaje que realizó a Andalucía a mediados de los años sesenta. “Vine en una excursión como estudiante, pasé por esta casa y vi todavía el techo raso blanco”, que pocos años después fue eliminado. La Casa de la Concha fue adquirida en 1922 por el padre Pedro Poveda, fundador de la Institución Teresiana. Al parecer, Poveda se la compró a una persona que la consiguió en una subasta por una cuestión de deudas.

La responsable del Espacio Cultural Casa de la Concha cree que la techumbre mudéjar pudo haberse tapado con el falso techo de yeso probablemente como medida cautelar en algunas de las frecuentes pestes que asolaron Córdoba. “Luego se olvidaría y ha estado siglos en el desconocimiento”, argumenta Carmina Gómez. “Esta casa se compró sin saber que la armadura existía”, subraya.

Los orígenes del edificio son difusos. Al parecer, la Casa de la Concha le debe su nombre al apellido de una familia que la ocupó en el siglo XVII, según la información disponible. La pequeña plaza donde está ubicada, de la que parte la famosa Calle del Pañuelo, también toma su denominación de la misma estirpe familiar. El insigne arabista y veterinario Rafael Castejón y Martínez de Arizala identificó a los Concha como una “nobilísima estirpe cordobesa que dio a la patria almirantes y generales, conquistadores y colonizadores de Indias”, según indica la plataforma digital Córdoba Spain.

La soberbia techumbre mudéjar ha logrado sobrevivir seis siglos en un estado de conservación óptimo. Desde hace años es revisada de forma regular por especialistas que someten a la madera a un tratamiento específico. “Hace años tuvo carcoma”, admite en conversación telefónica Germán, el ebanista. El experto afirma que la armadura está en buen estado, gracias, en gran medida, a las condiciones adecuadas del edificio. El especialista también se ocupa de la conservación de la Sinagoga de Córdoba.

El almizate, que es la parte central plana de la armadura mudéjar, y los faldones inclinados que lo unen a la pared tienen un diseño geométrico de estrellas de ocho puntas, conocido técnicamente como “lazo de ocho”. La decoración de la techumbre no está pintada ni clavada encima de la madera sino que está formada por piezas ensambladas entre sí componiendo la estructura de toda la armadura, lo que exige una evidente destreza técnica. Las crucetas son macizas y las vigas tienen molduras decorativas grabadas en la madera mediante una herramienta conocida como gramil. Por eso se les conocen como “papos agramilados”.

El artesonado mudéjar tiene un valor histórico extraordinario pero no es el único elemento sobresaliente de la Casa de la Concha. La entrada del edificio es barroca y el zaguán modernista. La fuente es del siglo XIV y dos arcos del segundo patio también son mudéjares. Pero la pieza más antigua del caserío es el excepcional mosaico romano del siglo II que aparece expuesto en la capilla.

El mosaico fue descubierto en la cripta que se construyó debajo de la capilla bajo la dirección de Rafael de la Hoz. En la cripta está enterrada Victoria Díez, una teresiana sevillana, maestra en Hornachuelos, que fue fusilada con tan solo 32 años en la Guerra Civil española. Además de la capilla, el prestigioso arquitecto cordobés también intervino en la escalera y el comedor.

La escritora sevillana Andrea D. Morales regresa a la novela histórica con La duquesa bastarda, una obra ambientada en la corte de Alfonso X que mezcla intrigas políticas, luchas sucesorias y la mirada femenina sobre una época marcada por el conflicto. La autora presentará el libro este jueves en el Círculo de la Amistad de Córdoba.

Especializada en historia de género y apasionada del período medieval, la autora de La biblioteca de Córdoba, una novela sobre la vida de Lubna, se cambia de reinado medieval para abordar la historia de Matilde, una mujer extranjera que debe abrirse camino en una corte hostil mientras alrededor se desata la crisis sucesoria del reinado de Alfonso X el Sabio. La novela aborda cuestiones como el poder, las alianzas entre mujeres y el papel femenino en la Edad Media.

En esta entrevista, la autora reflexiona sobre la construcción histórica de las mujeres medievales, desmonta algunos tópicos asociados a la bastardía y reivindica la necesidad de rescatar voces femeninas tradicionalmente relegadas por la historiografía.

PREGUNTA (P.). ¿Cómo nace La duquesa bastarda?

RESPUESTA (R.). Tenía muy clara la idea de que quería hablar sobre el papel de la mujer en época medieval y también sobre el concepto de bastardía, que era algo que me interesaba mucho y que no había podido tratar antes porque como tal no existía en al-Ándalus. Sobre todo, quería hablar de mujeres extranjeras aquí, en la corte. Del desamparo que se puede llegar a sentir, de la barrera del idioma y lo difícil que es de sortear, y más en esos tiempos, que ahora tenemos Google Translator. Eso me obligaba a desplazarme a los reinos cristianos y la corte de Alfonso X era perfecta para ambientarla.

P. ¿Qué te atraía especialmente de esa época?

R. Era un período que ya conocía bien por mis estudios de Historia Medieval. Durante el máster profundicé bastante en la crisis sucesoria de Alfonso X y tenía muchas bases ya asentadas. Además, es una etapa llena de tensiones políticas, conspiraciones cortesanas y luchas de poder que me parecían muy atractivas para el lector.

P. Alfonso X es recordado como “el Sabio”, pero la novela se sitúa en un momento bastante oscuro de su reinado.

R. Sí. Evidentemente, se ganó ese sobrenombre por su enorme labor cultural, legislativa e historiográfica, pero en este momento concreto atraviesa una etapa muy complicada. Sus aspiraciones imperiales fracasan, el reino vive una enorme crisis política y además tiene el conflicto familiar con su hijo Sancho, con el que estaba peleado, lo que le causaba una enorme angustia. Al final se muere un dolor inmenso en su corazón de padre.

P. La bastardía ocupa un lugar central en la novela. Es cierto que es algo que tiene un punto muy novelesco o cinematográfico, ¿Cómo la abordas tú?

R. Hoy utilizamos el término “bastardo” de manera muy peyorativa, casi como un insulto, pero la Edad Media está llena de bastardos, hombres y mujeres, y muchos de ellos reconocidos. Entonces, para mí, primaba dar esa imagen real y veraz de que existían muchísimos bastardos, muchos reconocidos, y que algunos tenían una posición muy privilegiada. De que entonces no existía esta tendencia a alejarlos de la sociedad o a tratarlos como parias. Es un poco similar a lo de Jon Snow en Juego de Tronos, había bastardos muy bien posicionados, insertados dentro de la familia y que reciben prácticamente el mismo trato que sus hermanos. Siempre digo que el caso más ejemplarizante de esto es que, precisamente, Alfonso X trae muchísimos bastardos, muchísima progenie extramatrimonial, y que su hija favorita es Beatriz, que es bastarda. Ella, encima, llega a ser reina de Portugal.

En la Edad Media, nadie podía ser feminista en el sentido actual del término

P. La novela mezcla política e intriga personal.

R. Sí, porque, por un lado, está toda la lucha política por el poder, las lealtades cambiantes y las conspiraciones cortesanas, pero también está la parte más íntima de Matilde. Ella llega como segunda esposa a un entorno hostil, siente constantemente la sombra de la primera mujer de su marido y además tiene problemas con su entorno más cercano.

P. Dentro de las mujeres fuertes de Andrea de Morales, ¿qué lugar ocuparía esta duquesa bastarda?

R. Oh, pues no sabría decirte. Bueno, es que yo creo que Matilde tiene una evolución maravillosa, apenas se la reconoce entre el principio y el final. Es un personaje al que le tengo muchísimo cariño, eso sí, y, prácticamente, es la novela que más he disfrutado escribiendo.

P. Lo que sí está claro es que te gusta buscar personajes femeninos fuertes en épocas en las que las mujeres solían ser invisibilizadas, que no invisibles.

R. Eso es una constante en mi trabajo. El hecho de haberme especializado en historia de género hace que siempre tenga la mirada puesta en esas mujeres que han sido menospreciadas o directamente olvidadas. Tenemos una idea muy equivocada de la mujer medieval, como si estuviera encerrada en casa, criando a la progenie o haciendo las tareas del hogar, y poco más. Y nada más lejos de la realidad, estaban en todos los estratos sociales, en todos los ámbitos, y me gusta resaltar eso, y que la gente también pueda encontrarse en las mujeres medievales y ver que hay similitudes con la actualidad.

P. ¿Cree que estos tópicos tienen que ver con que la historia se ha contado tradicionalmente desde una mirada masculina?

R. Totalmente. Durante siglos la historia la escribieron sobre todo hombres y eso ha condicionado mucho el relato. Por suerte, desde la historia de género se está haciendo un trabajo muy importante para rescatar voces femeninas olvidadas y devolverles su espacio.

P. Aunque a los historiadores -ni a mí personalmente- os gusta el presentismo, ¿diría que Matilde es feminista?

R. No, porque creo que en la Edad Media nadie podía ser feminista en el sentido actual del término. El feminismo implica una concepción de igualdad entre hombres y mujeres que entonces no existía. Pero sí creo que muchas mujeres medievales eran conscientes de sus capacidades y de que podían hacer mucho más de lo que la sociedad esperaba de ellas.

P. ¿Existía entonces algo parecido a la sororidad?

R. Sí, completamente. Había redes de apoyo muy fuertes entre mujeres. Compartían experiencias comunes, desde la maternidad hasta situaciones de violencia o vulnerabilidad, y eso generaba vínculos muy profundos. Tenemos bastante documentación que demuestra cómo esas redes existían tanto entre las élites como entre las mujeres del pueblo.

Durante siglos, el templo de Hércules Gaditano ha sido considerado uno de los enclaves más legendarios del mundo antiguo. Es una pieza clave en la historia de Europa y también de España (su simbología, de hecho, está en el escudo nacional y en el de Andalucía). Situado en el extremo occidental del Mediterráneo, su fama trascendió a autores clásicos y navegantes. Sin embargo, hoy su localización exacta sigue siendo un misterio.

Y es precisamente ese enigma el que ha llevado al arqueólogo cordobés Antonio Monterroso a emprender una investigación que podría cambiar la forma en que entendemos la antigua Gadir. Al frente de una línea de trabajo vinculada al proyecto Herakleion, y en colaboración con la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando, Monterroso lleva cinco años explorando una hipótesis que parte de una idea tan sencilla como disruptiva: el lugar donde tradicionalmente se ha situado el templo, el islote de Sancti Petri, podría no ser el correcto.

La investigación no arranca con un gran hallazgo, sino con todo lo contrario, cuenta Monterroso a Cordópolis. “Las distintas campañas arqueológicas realizadas durante décadas en Sancti Petri no han proporcionado evidencias materiales que se correspondan con un santuario de la magnitud descrita por las fuentes clásicas”, explica el investigador, que cita las excavaciones de Pelayo Quintero o estudios más recientes impulsados por instituciones especializadas, cuyos resultados han sido insuficientes para confirmar la presencia de un gran templo fenicio.

Para Monterroso, esta ausencia no es un fracaso, sino una pista clave. Si las fuentes hablan de un santuario monumental y los restos no aparecen, la pregunta deja de ser qué hubo allí para pasar a ser si realmente ese fue el lugar adecuado.

Un santuario que mira hacia San Fernando

A partir de ese planteamiento, la investigación, cuyos resultados preliminares se presentaron en una conferencia en las jornadas ‘Nuevas metodologías para la investigación del patrimonio del templo de Melkart-Hércules’ hace unos días, ha desplazado su foco hacia otros puntos de la bahía, especialmente en el entorno de San Fernando. Allí se están desarrollando nuevas prospecciones en zonas como Camposoto o La Marquina, con el objetivo de localizar indicios más coherentes con la escala y características del templo de Hércules.

El proyecto cuenta con un importante respaldo institucional. La cesión de espacios por parte del Ministerio de Defensa, los permisos de la Junta de Andalucía y la implicación del Ayuntamiento de San Fernando han permitido desplegar un plan de trabajo ambicioso, con campañas previstas al menos hasta 2026.

Una ciudad entre islas

Más allá de la ubicación del templo, la investigación también incide en cómo era realmente Gadir. Lejos de la imagen de una ciudad compacta, Monterroso, en la línea de las hipótesis tradicionales, describe un paisaje insular complejo. En el siglo IX a.C., la bahía de Cádiz estaba formada por un conjunto de islas: tres en la zona de la actual Cádiz —Erytheia, Kotinoussa y un islote menor— y dos en el área de San Fernando. En ese entorno fragmentado, la ciudad y su santuario no estaban unidos físicamente, sino separados por el mar.

Esa separación plantea un problema: en el mundo fenicio, los grandes templos solían integrarse en el núcleo urbano. ¿Cómo se resolvía entonces esa distancia en Gadir? La hipótesis de Monterroso introduce un elemento simbólico clave: el fuego. El arqueólogo y su equipo han hallado dos grafitos en una pileta de una factoría de salazones en Cádiz que serían las representaciones de esos fuegos.

Así, según su propuesta, dos grandes hitos monumentales —posiblemente en forma de torres o faros— se alzaban en Cádiz y en San Fernando. Ambos estarían vinculados al culto de Melkart, el dios asociado al templo, y servirían para delimitar simbólicamente el espacio de la ciudad. De este modo, la bahía no sería solo un accidente geográfico, sino un recinto sagrado, definido por la luz y el dominio simbólico del territorio.

Esta configuración, a su juicio, hace de Gadir un caso excepcional dentro del mundo fenicio. A diferencia de otras fundaciones del Mediterráneo, donde el templo de la divinidad principal suele estar integrado en el núcleo urbano o inmediatamente asociado a él, en Gadir se produce una separación física clara entre la ciudad y su principal espacio sagrado. En Tiro, Sidón u otras ciudades fenicias, el templo forma parte del tejido urbano y actúa como centro estructurador del mismo. En cambio, en la bahía gaditana, ese esquema se rompe: el santuario estaría en un extremo del sistema insular y la ciudad en otro, separados por agua y marismas.

Esa anomalía obliga a reinterpretar cómo los fenicios resolvieron la cohesión simbólica del territorio. Para Monterroso, la respuesta no es urbanística, sino religiosa y simbólica: la unidad de Gadir no vendría dada por la continuidad física, sino por la sacralización del espacio entre ambos puntos, separados por agua y arena.

Aunque algunas de estas ideas ya han sido presentadas en conferencias, el propio investigador insiste en que aún queda un largo camino para su validación científica. La redacción de los estudios y su publicación en revistas especializadas llevará tiempo, al igual que la obtención de resultados definitivos de las prospecciones en curso.

Mientras tanto, el proyecto avanza entre la prudencia académica y la expectación que despierta un tema cargado de historia y mito. Porque, más de dos mil años después, el templo más famoso de Occidente sigue sin aparecer. Y quizá, como sugiere Monterroso, la clave no esté en excavar más profundo, sino en mirar en el lugar adecuado.

La excepcional historia de la Mezquita Catedral de Córdoba y sus fascinantes secretos contarán a partir de ahora con una nueva audioguía que podrá acompañar a los visitantes por el monumento a través del móvil. Se trata de una propuesta alternativa a la versión oficial de la Iglesia católica, que, según la Plataforma Mezquita-Catedral, “oculta sus señas de identidad andalusíes en los folletos turísticos y demás soportes audiovisuales”.

Esta nueva Audioguía Libre de la Mezquita de Córdoba propone una interpretación narrativa del conjunto monumental más fiel a los valores declarados por la Unesco en 1984, que la incluyó en el listado del Patrimonio Mundial como “ejemplo excepcional de la arquitectura islámica y andalusí en Occidente”.

“El Cabildo catedralicio, sin embargo, se ha empeñado en las últimas décadas en borrar su huella andalusí para resaltar de forma excluyente sus rasgos católicos”, lo que, en opinión del colectivo patrimonialista, “adultera la esencia histórica del edificio y hurta a los visitantes el derecho a una información veraz y científica de nuestro legado cultural”.

La audioguía, que ha llevado dos años de investigación y trabajo de producción, cuenta con diez capítulos, además de una introducción y un bonus track con la declaración de la UNESCO, y acompaña al visitante a lo largo del conjunto monumental, desde la Mezquita primitiva de Abderramán I pasando por el Mihrab y la Maqsura, las naves de Almanzor o el crucero católico levantado en el corazón del templo islámico en el siglo XVI.

Por primera vez, el visitante conocerá de primera mano algunos de los episodios más controvertidos del edificio, que la Iglesia católica ha ocultado o tergiversado durante décadas. Quien recorra el itinerario con esta nueva herramienta sabrá, por ejemplo, la verdadera historia detrás del falso mito de la basílica de San Vicente y descubrirá el grave litigio que enfrentó a la Iglesia católica con el Ayuntamiento de Córdoba en 1523, que se opuso frontalmente a la destrucción de parte de la Mezquita para construir la Catedral cristiana.

La audioguía también revelará al turista por qué el espléndido Mihrab de Al Hakam II estuvo escondido cuatro siglos detrás de un retablo y la razón por la que los obispos clausuraron casi todos los arcos del Patio de los Naranjos con consecuencias nefastas para la luz natural del monumento. La polémica inmatriculación eclesiástica de la Mezquita Catedral y la ilegal eliminación de la celosía del muro norte también estarán al alcance del visitante por primera vez en una visita presencial al gran legado de Al Andalus.

La Audioguía Libre de la Mezquita de Córdoba está elaborada bajo la supervisión del historiador Manuel García Parody, quien ha señalado este jueves, durante su presentación, que se trata de una respuesta a una versión oficial que está “maltrufada en favor del edificio cristiano frente al islámico”. “La mezquita hoy es un símbolo y está bien que siga siendo un edifico con uso religioso. Pero ese uso debe tener respeto a la historia y a la verdad”, ha defendido el historiador.

En el desarrollo de la audioguía ha participado un amplio equipo de profesionales, entre ellos, los locutores Ana Baragaña y Manuel Pérez Cortés; el artista Jacinto Lara, como autor de la imagen; y el laudista José Cabral, que ha compuesto la banda sonora. Las locuciones se grabaron durante el verano de 2025 en los estudios de Paradigma Radio.

El itinerario sonoro se podrá seguir online o descargado previamente en el móvil a través de la web corporativa de la Plataforma Mezquita Catedral además de YouTube, Spotify y otras aplicaciones de uso general. Lo que no se ha planteado, de momento, es una campaña a pie de monumento que haga llegar la audioguía a los millones de turistas que cada año llegan a la Mezquita y que, muchas veces, solo tienen el tiempo justo de sacar la entrada que da acceso a la audioguía oficial del Cabildo.

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este martes el acto de presentación de la segunda fase del proyecto denominado 'Una historia de las palabras en la Antigüedad' y que “supone la adquisición de 100 cajas con los materiales que simulan a los utilizados para la escritura en la antigüedad, correspondientes a las cuatro civilizaciones que aparecen en el material didáctico de la primera etapa de la iniciativa”.

De este modo lo ha explicado la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la institución provincial, Marta Siles, quién ha recordado que “nuestro ánimo fue compartir con todas las bibliotecas municipales de la provincia una experiencia de éxito que se venía desarrollando en Lucena, primero con la edición del material de apoyo ideado por las bibliotecarias de este municipio para después completarlo con esta segunda fase”.

Siles ha recordado que “el proyecto inicial, que comenzó en 2024 con la edición del material impreso de animación a lectura con el mismo título, se completa este año con la fabricación y entrega a todas las bibliotecas de la provincia del llamado 'Cajón Bibliotheke', caja que contiene los materiales que se utilizaron en las cuatro civilizaciones de la Antigüedad, representadas en el ejemplar del material didáctico denominado 'Una historia de las palabras en la Antigüedad' y que ya tienen las bibliotecas”.

Así, ha continuado, “el denominado 'Cajón Bibliotheke' contiene los materiales que simulan a los utilizados para la escritura en la antigüedad, con el fin de fabricar los distintos artefactos de escritura y lectura de las cuatro civilizaciones antiguas reflejadas en el cuento y emular con estos sus correspondientes tipos de escritura, permitiendo a los alumnos simular la escritura cuneiforme sobre tabletas de arcilla usando el cálamo de los escribas, una pluma que permite escribir sobre un pergamino o un papiro en el que reflejar la escritura jeroglífica egipcia”.

“Una vez realizados los talleres, el cajón alberga los documentos facsímiles elaborados, un acto que representa la etimología de la palabra 'biblioteca', es decir, depósito de libros, y que simboliza la misión de las primeras bibliotecas, la de la guarda y custodia del saber humano”, ha señalado Siles.

La responsable de Gobierno Interior de la Diputación ha hecho referencia a que “este proyecto se suma, de este modo, a aquellas iniciativas que persiguen acercar la lectura al alumnado de una forma lúdica y placentera, haciendo protagonista al niño y teniendo en cuenta su edad, sus intereses y aficiones, mostrando la lectura como una diversión y una manera de descubrir y explorar nuevas situaciones, emociones o aspectos del mundo”.

Para Siles, “esta iniciativa pretende modificar la actitud percibida entre la población joven de que ponerse a leer es un esfuerzo añadido, ofreciendo la lectura como una experiencia divertida y amena que acabe acercándolos al mundo del libro y a la biblioteca y sus profesionales como aliados para el acceso a un mundo de experiencias e información a través de la lectura”.

En definitiva, ha concluido, “este proyecto nos permitirá llegar de manera indirecta a 76.000 niños y niñas de la provincia y presentar a las bibliotecas como espacios vivos y abiertos, que nos permiten disfrutar de la cultura y acceder a la información”.

Por su parte, el responsable de Cultura del Ayuntamiento de Lucena, Francisco Jesús Barbancho, ha destacado que “invertir en cultura es invertir en el futuro de nuestros municipios, por ello agradecemos el compromiso demostrado por la institución provincial con esta iniciativa que nacía en nuestra localidad, y de manera concreta en nuestra biblioteca”.

Finalmente, la bibliotecaria de Lucena Teresa Ferrer ha concretado los detalles de 'Una historia de las palabras en la Antigüedad', ya presente en las 77 bibliotecas municipales de la provincia, y “que permite formar a los más jóvenes de una manera lúdica”.

Alumnado y profesorado del grupo 'Antropología en acción', que suman casi un centenar de componentes, se han dado cita este fin de semana en el Camping Los Villares Sierra de Córdoba para compartir experiencias y conocimientos sobre los alcances y retos a los que se enfrenta actualmente el patrimonio de la ciudad. Así, han analizado la riqueza cultural, gastronómica, inmaterial o artística que contiene dicho patrimonio, poniéndola en diálogo con desafíos educativos, turísticos y sociales. 

El compromiso antropológico con el análisis no les ha impedido disfrutar del clima festivo que reina en Córdoba, en la que han conocido la ciudad, los monumentos de Medina Azahara y de la Mezquita-Catedral a través de visitas guiadas, Caballerizas Reales, participar en la romería de Santo Domingo e incluso acceder a los secretos del clásico ‘perol’ cordobés.

El encuentro, desarrollado desde el viernes y hasta el día de hoy, ha contado con intervenciones de profesores como Ignacio Iturralde, Honorio Velasco, Julián López, Paz Gómez, Francisco Cruces, Jorge Moreno y Alfonso Villalta.

El grupo de estas jornadas Patrimonio Invisible Pasearon recorriendo el Casco Histórico, Patrimonio de la Humanidad desde 1994, a la vez que han podido desde Los Villares los valores naturales e históricos de la cercana Sierra de Córdoba durante estos tres días de convivencia en este camping de montaña, haciendo coincidir su trabajo con la cercana romería de Santo Domingo, a cuyo desfile de autoridades, romeros y carrozas se sumaron para sumergirse en el interior de la fiesta.

En este último día del encuentro también participaron de la gastronomía tradicional cordobesa tanto en la romería como en el cámping, donde Valeriano Cassani junto al equipo del restaurante del cámping, dio cuenta de los secretos del típico perol cordobés, un plato que marca tradicionalmente los encuentros en el campo en días señalados de grupos de amigos y familias, y que sorprendió a los participantes no solo en lo culinario, sino también por lo que conlleva de tradición, historia y elemento de socialización.

Ganas de revancha y necesidad de una victoria balsámica en un escenario talismán. La selección española femenina de fútbol vuelve a El Arcángel tras su paso en 2023 para tratar de reivindicarse en una ciudad en la que aún no conoce el sabor de la derrota. Córdoba capital, que ha acogido cinco encuentros de la selección femenina, ha sido un auténtico amuleto para el equipo: dos empates y tres triunfos entre El Fontanar y El Arcángel que sirven como precedente perfecto para una cita ante Ucrania en la que no se pueden permitir caer, después de su derrota (1-0) hace tan solo unos días contra Inglaterra.

“Son tres puntos, no está sentenciado”, afirmaba Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, al término del encuentro contra las inglesas. El descalabro relegó a España al segundo puesto en el Grupo A3, dentro de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Este duelo contra Ucrania servirá para cerrar el parón internacional de abril, antes de que todo se decida en junio, y las cuentas son sencillas: las primeras clasificadas de los cuatro grupos A lograrán el billete automático a la fase final, mientras que el resto de los doce equipos entran a un play off. La primera mitad de los duelos deja la clasificación directa en bandeja a las británicas, por lo que España debe ganar sus partidos y esperar un tropiezo de Inglaterra, o bien encomendarse a una victoria ante las Lionesses en el duelo directo de junio.

No fue un partido sencillo para La Roja en uno de los grandes templos del fútbol mundial. Las inglesas se adelantaron pronto en Wembley con un gol fantasma que la defensa española no acertó a despejar dentro de su propia área. Aunque la reacción de las de Sonia Bermúdez fue contundente, no les dio para lograr el empate. Con dos balones repelidos por la madera, y muriendo en la orilla del área rival, España acabó por sucumbir en un duelo clave ante la otra gran favorita del Grupo A3, lo que le obliga a no fallar este sábado ante el cuadro ucraniano a orillas del Guadalquivir.

España no conoce la derrota en Córdoba capital

Sea como fuere, lo cierto es que para el trascendental encuentro ante Ucrania, colista del Grupo A3, España se encomienda a uno de sus lugares fetiche. Nunca ha caído derrotada en la capital cordobesa, donde ha jugado un total de cinco partidos, divididos entre El Fontanar y El Arcángel. El primero de ellos se dio en 1998, tras un mal clasificatorio al Mundial de 1998, en un duelo de Status Play Off (una eliminatoria para definir la categoría de cada selección de cara a las próximas fases). El Fontanar acogió hasta 6.000 personas en sus gradas para ver cómo España se imponía por un contundente 4-1 a Escocia, con goles de la cordobesa de adopción Vanessa Gimbert; Sara Monforte, Raquel Cabezón y Beni Marco, neutralizando el tanto incial de Julie Fleeting.

No tardaría en volver la selección a Córdoba y a El Fontanar. Tan solo un año después, en 1999, el combinado nacional se volvió a dar cita en el recinto cordobés para celebrar el primer duelo de la historia entre España y Países Bajos (Holanda aún por aquella época) de categoría femenina. 2.500 espectadores se citaron en El Fontanar para presenciar el empate a uno (Smith; Moreno), que supondría el último encuentro de España femenina en Córdoba en una década. Habría que esperar hasta 2009, y ya en El Arcángel, para volver a disfrutar de 'La Roja' femenina en suelo cordobés: 2-0 a Austria en la fase clasificatoria para el Mundial de 2011, con una Sonia Bermúdez (actual seleccionadora) estelar firmando gol y asistencia para Adriana.

Las últimas dos visitas del combinado nacional a Córdoba, ya con el Nuevo Arcángel como protagonista, se mantienen muy vivas en la retina de los espectadores. Fue tanto en 2022 como en 2023 cuando el coliseo ribereño acogió dos duelos de la selección española femenina cargados, ambos, de polémica y reivindicación. El primero, 1-1 ante Suecia, sirvió como amistoso de preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda del 2023, pero también estuvo marcado por la ausencia del núcleo duro de jugadoras que habían manifestado sus quejas por el trato de Jorge Vilda. Algo similar ocurrió también en 2023; ya como flamantes campeonas del mundo, regresaron a Córdoba en plena resaca de la huelga motivada por las actuaciones de Luis Rubiales. Aún así, aquel duelo ante Suiza (5-0) hizo historia: 14.194 espectadores para batir el récord de asistencia en España vigente en aquel momento a un partido de la selección femenina.

Pero el talismán cordobés no solo afecta a la selección femenina, sino a todo el conjunto de 'La Roja'. A las estadísticas recogidas sobre el combinado femenino se suman también los formidables resultados cosechados tanto por la absoluta como por la sub 21. España nunca ha perdido en Córdoba capital. Por un lado, la absoluta masculina acumula dos triunfos (1-0 contra Japón en 2001, y 3-0 contra Serbia en 2024); mientras que la sub 21 suma 6 triunfos (1-0 contra Rumanía en 1986; 3-1 contra Alemania 1993; 1-0 contra Dinamarca en 1994; 1-0 contra Finlandia en 2009; 3-0 contra Suiza en 2011 y 3-0 contra Albania en 2018) y 2 empates: 0-0 ante Francia en 1992 y 1-1 ante Alemania en 2019).

La provincia, una maldición

Volviendo a la selección femenina y centrando la vista a los partidos en la provincia, más allá de los ya mencionados en la capital, la realidad y la suerte es bien distinta. El primer partido oficial del combinado femenino en suelo cordobés fue en 1988, en el Municipal del Llano de la Era de Palma del Río, en un duelo ante Francia que acabó con derrota por 1-3. En 1991 volvieron a Córdoba, esta vez a Lucena para verse las caras con una Irlanda que también derrotó a las españolas, 0-1. No acabaría la mala racha en la provincia puesto que, en 1995, en el encuentro contra Dinamarca disputado en Pozoblanco, España volvería a caer derrotada (0-1).

Así las cosas, habría que esperar hasta 1998, con la visita a El Fontanar, para ver el primer triunfo del equipo nacional femenino en tierras cordobesas. Mientras tanto, los compromisos en la provincia lejos de la capital siguieron trayendo resultados adversos para España femenina: un 0-1 en 2002 en Pozoblanco y en 2004, otra derrota contra Dinamarca en Lucena. Pese a todo ello, el combinado nacional pisa de nuevo territorio cordobés, capitalino, con El Arcángel como gran protagonista, y con la firme intención de ahuyentar los fantasmas vividos en Londres. La historia juega a favor de una España que buscará prolongar su idilio con la capital cordobesa, aferrándose a su particular talismán para sumar un triunfo vital que mantenga intacto el sueño mundialista.