En el norte de la provincia de Córdoba, en la comarca del Valle del Guadiato, el municipio de Espiel se erige como un paraíso para la práctica deportiva entre la montaña y el embalse de Puente Nuevo. Un marco de gran valor ecológico que se exhibe para el disfrute de deporte y naturaleza.

Con un entorno natural envidiable, el municipio espeleño -con apenas 2.500 habitantes- es capaz de atraer a amantes de distintas prácticas deportivas y de organizar eventos donde decenas de participantes miden sus capacidades.

Es el caso del Trail de Montaña, una prueba que pasando por el municipio de Espiel para potenciar su atractivo turístico, se despliega por la Sierra del Castillo. Se trata de una carrera kilométrica en medio del entorno natural que requiere del esfuerzo de los participantes de esta exigente prueba que congrega la atracción de la comarca y la provincia.

Pero Espiel es, además, un lugar marcado en la agenda de quienes aman la escalada. En la misma Sierra del Castillo, quienes practican este deporte tienen un espacio propio, donde poner a prueba sus capacidades en el ascenso vertical en la montaña. La cúspide en forma de corazón de este macizo es la meta más alta, que mira hacia el embalse y ofrece unas vistas singulares.

Y, de la escalada, a descender. Es lo que hacen quienes practican rapel también en estas montañas, un descenso rápido mediante el deslizamiento con cuerdas y anclajes a la pared de la roca, que también tiene seguidores fieles en este entorno montañoso.

Para quienes quieren un deporte sobre el terreno y algo más tranquilo pero igualmente inmerso en la naturaleza, Espiel ofrece espacios y rutas tanto para hacer ciclismo con bicicleta de montaña como también para el senderismo.

Distintos itinerarios con diversos grados de dificultad y accesibilidad se despliegan a lo largo y ancho del municipio, con clubes que organizan rutas en grupo, aparte de la práctica particular que estos deportes siempre ofrecen.

Con otra perspectiva, y mirando al embalse de Puente Nuevo, Espiel también ofrece espacios para quienes disfrutan de deportes que tienen que ver con el agua.

Ahí se encuadran desde el piragüismo -cuando el pantano tiene la cota suficiente-, a la pesca deportiva, con un club propio en el municipio que cultiva esta afición generación tras generación.

Espiel es, con todo ello, un entorno natural con sello propio, donde la montaña, el río Guadiato y el embalse conforman el corazón que alimenta a los amantes de los deportes de naturaleza.

Entre enero y febrero de 1939 tuvo lugar la última gran batalla de la Guerra Civil, con 160.000 combatientes sobre el terreno, de los que 8.000 resultaron muertos y 20.000 acabaron en campos de concentración improvisados. Este cruento episodio ocurrió en la Sierra Trapera, a cuyos pies se levanta el municipio de Valsequillo (Córdoba). Y, hoy en día, una ruta senderista lleva al visitante a guardar la memoria de lo ocurrido y a conocer el reconstruido pueblo que se levantó tras la guerra, su paisaje, sus tradiciones y todo su valor.

La Ruta de la Sierra Trapera es un itinerario circular de unos 11 kilómetros, que se puede realizar a pie o en bicicleta. Se inicia y acaba en el mismo núcleo urbano de Valsequillo, un pueblo de unos 300 habitantes, y recorre parte del entorno natural del municipio, con la Sierra Trapera vigilante, en el horizonte.

Con una señalización renovada para seguir la ruta, desde la Plaza de la Familia Capilla Franco, el visitante abandona las calles de Valsequillo para coger una pista de tierra que se adentra en el campo. Al poco, se cruza en su camino la vía del antiguo tren que unía Córdoba con Almorchón. Este ferrocarril estuvo estrechamente ligado a la actividad minera y carbonífera de la zona norte de la provincia de Córdoba. En 1974 la línea fue clausurada al tráfico de pasajeros, quedando limitada a las circulaciones de mercancías. Hoy la vía está en desuso salvo algún convoy operativo que pasa muy de vez en cuando.

Desde este recuerdo de la historia de la zona, quien siga la ruta podrá llegar hasta la finca Malagana, un espacio de titularidad municipal que cada año se sortea para cederlo a los vecinos que la usan para cultivar o mantener al ganado, actividades principales en el municipio.

Alrededor, el tradicional paisaje de encinas en la dehesa de la zona se conjuga con cultivos novedosos como el del pistacho, mientras que la avifauna toma protagonismo, sobre todo en invierno, con la presencia de grullas, milanos reales, cigüeñas blancas y otras aves más menudas como mochuelos, perdices o palomas torcaces.

Mirador hacia Sierra Trapera y su memoria

A medio camino de la ruta y justo en las faldas de Sierra Trapera, se ubica un mirador para observar la belleza de la montaña y recordar su historia. Allí, unos paneles explican la Batalla de Valsequillo del invierno de 1939, apenas tres meses antes del fin de la Guerra Civil, además de otros episodios que detallan la historia de este municipio del norte de la provincia.

Desde allí se puede observar la montaña, donde aún se esconden trincheras que se utilizaron en la guerra. Y, cuando la noche cae, el propio mirador se convierte en un observatorio de estrellas ante uno de los cielos más limpios y menos contaminado lumínicamente, merecedor del distintivo StarLight.

Desde allí, la ruta sigue recorriendo los campos que circundan Valsequillo, encontrándose de nuevo con la histórica vía del tren y llegando a la Ermita de la Virgen de Fátima, edificada a mediados del siglo XX por la devoción de una vecina. Cada año, en Semana Santa, los vecinos llevan en procesión a la virgen hasta el pueblo y allí permanece hasta el segundo domingo de mayo, cuando en romería vuelven a llevarla a su ermita.

Una tradición que permanece en un pueblo que tuvo que ser reconstruido completamente tras los bombardeos de la Guerra Civil. De esa memoria se guardan fotografías de los edificios derruidos y también de los planos que se diseñaron para levantar el pueblo de nuevo de la nada. El Ayuntamiento conserva todo este material y, volviendo al pueblo para terminar la ruta, el visitante toma conciencia de cómo todo el núcleo urbano, viviendas y otros edificios, incluso el entramado de calles, no tienen ni un siglo de vida.

Concluye así esta singular ruta que condensa la historia reciente de Valsequillo, aunando memoria, naturaleza y tradiciones, para ofrecer la mejor experiencia a quienes les visitan.

A pocos kilómetros de Adamuz y los 4.200 habitantes que viven actualmente en este municipio cordobés, se encuentra un tesoro que habla de la historia de los primeros pobladores de estas tierras. La Cueva del Cañaveralejo, horadada en el macizo rocoso de la sierra, da fe de quienes vivieron allí desde el VI milenio antes de Cristo, en el Neolítico. Ahora, sus pobladores y guardianes son una nutrida colonia de murciélagos, especie protegida que habla de la singularidad de este espacio.

La Cueva del Cañaveralejo toma su nombre del arroyo del mismo nombre del que es vecina y se encuentra entre la treintena de cuevas o cavidades naturales halladas en el término de Adamuz. Pero esta es, además, la única cueva visitable y abierta al público en toda la Sierra Morena cordobesa.

Para visitar la cueva, es necesario acceder a la Oficina de Turismo de Adamuz, desde donde se ofrece información y las llaves para abrir la cancela que guarda este sitio de quienes puedan dañarla. Se accede a ella por un camino rural desde la carretera que une Adamuz con Obejo. El macizo rocoso en el que se enclava, la sitúa en un paisaje incomparable, donde se mezcla la vegetación más característica del clima Mediterráneo en un reducto de naturaleza que, prácticamente, no ha sido alterado por el ser humano y donde especies como el lince ibérico o el águila imperial suman un incalculable valor medioambiental a este entorno.

El origen de la cueva se explica por el horadamiento en la roca provocado por una corriente de agua, en el Mesozoico, que fue labrando lo que actualmente es la cueva que se puede observar. Y el arroyo Cañaveralejo fue haciendo lo propio en la pared norte hasta dejarla al descubierto durante el Pleistoceno Superior.

La colonia de murciélagos da la bienvenida al visitante en cuenta lo escuchan y revolotean, colgándose de las paredes y el techo de la cueva, en cualquiera de sus cavidades. Esta especie protegida tiene en la cueva un hábitat ideal y, para que así siga siendo, durante los meses de calor donde estos animales son más activos, se cierra la visita a este lugar.

La cueva se divide en tres partes visibles: un gran vestíbulo, iluminado con luz natural bajo la gran higuera que la cubre; una galería principal que conduce a la zona más pequeña y oculta de la cueva; y una galería lateral, a la que solo se accede con material espeleológico adecuado.

Las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo -en los años 60 del pasado siglo las primeras, y luego entre los años 2005 y 2006-, confirman que esta cueva se empleó como lugar de hábitat humana en fechas del Neolítico, Edad del Cobre y Edad del Bronce, desde el VI al III milenio a.C. Posteriormente la cueva ha sido reutilizada en ocupaciones fugaces, hacia el final de la Edad del Hierro.

Los trabajos de los arqueólogos han logrado extraer restos de útiles de huesos de animales, piedras talladas y piezas cerámicas de gran calidad, como una pequeña ollita de cuello corto y cuerpo globular con decoración que aporta una cronología del VI milenio a. C. Mientras, una serie de platos de gran tamaño de borde engrosado arrojan una cronología del III milenio a. C. También se han documentado los restos de dos áreas de combustión, identificadas como hogares cuya cronología es del II milenio a. C.

Las principales piezas se encuentran en manos del Museo Arqueológico de Córdoba, pero muchas otras se pueden ver en el Centro de Interpretación de la Historia de Adamuz, en el casco urbano de este municipio. Allí, en el histórico edificio que fue el antiguo pósito y también cárcel en su día, se exhiben decenas de piezas que provienen de la Cueva del Cañaveralejo. Y forman ya parte para siempre de la historia de este tesoro natural, único en plena Sierra Morena.

Torrecampo, un pequeño municipio del norte de la provincia de Córdoba, se convierte en Navidad en un auténtico Belén viviente, donde casi 300 vecinos representan hasta 54 escenas navideñas distintas.

Hace ahora diez años que la idea de crear este Belén viviente surgió entre algunos vecinos del municipio y lo representan cada dos años, en un espacio que en esta edición pasada ha llegado a más de 6.000 metros cuadrados en el pueblo.

En una población con poco más de un millar de habitantes, buena parte de los vecinos se implica cada edición en la representación del Belén viviente, que comienza a prepararse en el mes de octubre. Ya en diciembre, este particular evento toma el pueblo por el día de Navidad y hasta él llegan autobuses de visitantes y vecinos de otros municipios.

En el centro de Torrecampo, en la parte histórica de la localidad, se suceden las escenas del Belén. En la plaza del Ayuntamiento se puede ver la representación, junto a los edificios más representativos como son el Pósito, la iglesia de San Sebastián, la ermita de Jesús Nazareno o la Posada del Moro, todos del siglo XVI, además de la casa de la antigua cárcel o las típicas fachadas de granito de la comarca de Los Pedroches.

El visitante puede realizar un recorrido por cada una de las escenas, donde todo es real y natural, desde los establos con ganado a la choza de los pastores con su candela, pasando por una zona de artesanos. Ahí se reproducen oficios y tradiciones como la matanza, la elaboración de jabón o de queso, la fragua, el molino harinero, la carpintería, los zapateros, el afilador, la producción de sillas de enea o las castañeras asando sus frutos.

Una noria de la que sale agua sorprende también a quien visita el Belén viviente de Torrecampo, para llegar a la zona donde toman protagonismo las escenas bíblicas: el Nacimiento de Jesús, la Anunciación, la huida de Egipto, San José y la Virgen en burra, personajes como Herodes o el escribano.

Luego, como novedad en este año, unas escenas recrean el Camino de Oriente, desde el Palacio de los Reyes Magos al Palacio de Herodes, con una zona con palmeras, columnas de granito y albero simulando el desierto. Y no puede faltar una taberna entre escena y escena, donde el visitante puede degustar los típicos productos de la zona.

Con todo ello, hasta Torrecampo llegan visitantes de toda la provincia de Córdoba, pero también de Málaga, Badajoz o Madrid, para ver en vivo este Belén. Porque, entre los objetivos de los vecinos que participan en la representación, está ese: dar a conocer su pueblo y que llegue turismo en Navidad en una actividad que aúna cultura, tradición, costumbres y folclore.

Los Blázquez, un pueblo de apenas 700 habitantes del norte de la provincia de Córdoba, cuenta en estas fechas navideñas con un poblado anexo muy particular. Se trata de un Belén totalmente artesanal, realizado a gran escala en un espacio de 1.700 metros cuadrados y con materiales respetuosos con el medio ambiente, que se ha convertido en un atractivo para vecinos y visitantes.

El Belén Artesanal de Los Blázquez empezó a gestarse en 2016, con una primera edición donde solo se reprodujo la estampa del Nacimiento. Pero, con los años y su éxito, ha pasado a ser un auténtico escenario por donde recorrer distintos espacios diferenciados, con 34 escenas distintas y 65 personajes.

Todo ello se expone al visitante en una antigua almazara del pueblo, un edificio de piedra en cuyo patio y exteriores se establece este año entre el 2 de diciembre y el 8 de enero este particular Belén. Completamente hecho a mano, figura a figura y escena a escena, por un equipo que llega a una docena de personas en los últimos días antes de su inauguración.

Materiales como la cuerda, la tela arpillera o el esparto son la base de este Belén sostenible, donde las escenas también se nutren de utensilios y productos de cada uno de los oficios representados como la alfarería, la espartería, la carpintería o la herrería. Una zona de mercado muestra puestos de verduras y hortalizas, una panadería, un puesto de venta de telas, una carnicería o una taberna, entre otros, entre los que se puede pasear.

Y siguiendo el recorrido, el visitante se encuentra con el poblado, donde edificaciones hechas a gran escala simulan las casas de Belén, antes de la zona donde se recrean las labores agrícolas y ganaderas con las que se ganaban la vida, con un huerto real, la recogida de la aceituna o la pesca, como algunas de estas escenas.

La zona final de este recorrido la protagoniza el Portal de Belén, ante el que los Reyes Magos se sitúan. Dentro, bajo techo, María, San José, el niño Jesús y la burra y el buey, no faltan en esta escena principal, además de otras también señeras como el palacio de Herodes, la Anunciación de los ángeles a la Virgen o la Anunciación a los pastores.

Todo es puro realismo y materiales naturales en esta escenificación artesanal del Belén en Los Blázquez. La antigua almazara -que se puede visitar en su interior- se ha aprovechado también para que sus muros sirvan de escenario perfecto a esta recreación. Una recreación que, cuando cae el sol, también se torna especial con una cuidada iluminación.

La música de los villancicos acompaña al visitante durante todo el recorrido por el Belén Artesanal, abierto al público de 10:00 a 22:00. Y los visitantes también pueden ser partícipes en los concursos organizados en esta actividad, desde el sorteo de paletillas de jamón cada semana, hasta el premio a la mejor foto hecha en el Belén para quien consiga más Me Gusta en sus redes sociales. Y es que, con este Belén Artesanal, vecinos y visitantes viven de otra forma la Navidad.

La silueta roja del Puente de Hierro es la seña de identidad desde hace casi un siglo de Villafranca de Córdoba. Este puente puso fin a la obligación de tener que cruzar el Guadalquivir en barca para acceder al pueblo y abrió las puertas al tráfico rodado, convirtiéndose en la unión entre la Sierra y la Campiña cordobesas.

Más allá de como obra vital de ingeniería, el Puente de Hierro se erige también como testigo de la vida de este pueblo, de su historia y de la naturaleza que lo rodea. Se terminó de construir y entró en funcionamiento en 1926 y supuso un gran avance para Villafranca, dejando atrás a los antiguos barqueros y haciendo posible el acceso desde el pueblo por carretera a la antigua nacional IV y ahora a la A-4. Esa mejora en las comunicaciones se trasladó, con el paso de los años, al nuevo Puente de los Remedios, más ancho para la circulación del tráfico en ambos sentidos y en uso actualmente.

Por eso, quedó desde entonces al Puente de Hierro como un vecino más y símbolo de Villafranca de Córdoba. Restaurado en 2006, adquirió su actual color rojo de día y la iluminación de un color azul intenso durante la noche. Y ahora es el epicentro de distintas actividades de turismo activo que se realizan a su alrededor, con el Guadalquivir como invitado.

Un ‘Bienvenidos a Villafranca’ da paso al sendero que conduce hacia el Puente de Hierro para quienes llegan hasta aquí a caminar por la ribera del río, a hacer deporte y a disfrutar de la naturaleza.

El sendero hacia el puente cuenta con un merendero y juegos infantiles, junto a la Fuente del Río, en la propia puerta de entrada al Puente de Hierro, que une la Sierra y la Campiña. La naturaleza se abre paso y, con ello, las distintas especies que el visitante puede ver en el término municipal de Villafranca, desde el lince al zorro en la Sierra, o la nutria y la garza real en el río, además de otras aves como la perdiz y el milano, con una rica vegetación en este entorno.

Más allá de los paseantes y runners, bajo el Puente de Hierro acuden quienes quieren practicar el piragüismo y tener una visión de la zona desde el agua. El embarcadero que durante años se usó antiguamente para poder cruzar el Guadalquivir y acceder a Villafranca, ha sido sustituido por uno moderno y seguro, que resista las crecidas del río. Desde él, piraguas y kayak se adentran en el Guadalquivir para conocer de cerca la ribera y avistar el puente desde otra perspectiva.

El río se extiende como parte de la vida de Villafranca. Y siguiendo el sendero desde el Puente de Hierro, a pocos metros se encuentra un Observatorio de Aves, desde donde esconderse y aguardar para ver y fotografiar las especies que pueblan la ribera y el propio Guadalquivir. El milano negro, el avión común, el martín pescador, el ruiseñor, el pato azulón, la garza real o el cormorán son algunos de los animales que viven en esta zona.

Y, también junto al sendero, otra zona de avistamiento: el Observatorio de Estrellas. Un espacio habilitado junto a una zona para el aparcamiento de caravanas y un merendero, donde cuando la noche se echa, sin contaminación lumínica artificial alguna, se pueden observar la bóveda celeste de Sierra Morena.

El mapa de las constelaciones, el planisferio celeste y la estrella de los puntos cardinales sirven de guías para la observación. Y, al fondo, como un imponente centinela, el Puente de Hierro permanece siempre como un fiel guardián de Villafranca de Córdoba.

Al norte de la provincia de Córdoba, entre grandes extensiones de dehesas, el municipio de Pedroche cuenta gran parte de su historia a través de la huella del granito que nace de sus entrañas. Esta piedra es la materia prima que ha marcado la vida de la localidad y que ha tenido su protagonismo en el pueblo tanto en el campo como en la ganadería, la construcción o las tradiciones más antiguas. Ahora, la denominada Ruta del Granito de Pedroche muestra al visitante cómo esta roca ha vertebrado su historia.

A pie, a caballo o en bicicleta se pueden recorrer los ocho kilómetros de esta ruta que aúna un valor histórico y etnográfico indudable, con los valores medioambiental, paisajístico y geológico del término municipal de Pedroche.

La Ruta del Granito nace en la Ermita de Piedras Santas. Su portada construida en esta piedra y algunos de los muros y columnas que se conservan hablan de cómo este material que proporcionaba la tierra ha sido el utilizado históricamente en la localidad. Y de historia habla también la propia ermita, lugar de reunión de los concejos de las siete villas de Los Pedroches, de lo que se conserva algunos bancos que utilizaban los representantes de cada uno de estos pueblos.

A partir de este punto, todo el recorrido muestra al visitante la importancia del granito y las rocas en la zona. De la labranza de las tierras se extraían las piedras que luego servirían para construir muros para parcelar las fincas y evitar que el ganado se saliera de ellas. Muros de piedra seca, cuya técnica de construcción ha sido distinguida con el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y que en Pedroche son la huella palpable del aprovechamiento de esta materia prima desde mediados del siglo XIX.

Los muros se construían con dos paredes verticales inclinadas una sobre la otra, que se reforzaban con piedras transversales y que se cubrían con otras rocas grandes y planas para evitar en lo posible que la lluvia destruyera estos muros. Granito, cuarzo o granodiorita aparecen intercaladas en estas construcciones, que bien son un muestrario de la riqueza geológica de la zona.

El granito se extraía de canteras como la del Arremoral, en uso hasta mediados de los años 80 del pasado siglo y otro de los puntos de esta particular ruta encajada entre hileras de piedra. Un granito que se usaba para cualquier construcción en el campo o en el pueblo, ya fueran pozos y brocales, abrevaderos, postes para marcar los caminos o adoquines para la calzada.

Y también se usaba la piedra, tal cual. Es el caso de la denominada Piedra Merendera, una enorme roca que en mitad de la ruta da cuenta de uno de los lugares donde paraban pastores y transeúntes por estos caminos. La piedra está coronada por una amplia parte totalmente lisa, que servía para el descanso y la comida de quienes paraban allí y ha sido ahora rescatada para la memoria sobre la vida de la localidad.

Una memoria que habla de cómo las canteras de granito fueron motor económico del pueblo, de cómo le dio su característico tono grisáceo en las construcciones y de cómo se aprovechó para las distintas actividades la piedra que yacía en su subsuelo que ahora, gracias a esta ruta, tiene un nuevo aprovechamiento turístico para seguir contando y recordando la historia de Pedroche.

En la zona sur de la Campiña cordobesa, una pequeña localidad atesora la esencia de la historia de la colonización de estas tierras y se erige como el pueblo de ‘los alemanes’ de Córdoba. San Sebastián de los Ballesteros, un municipio con poco más de 800 habitantes, fue fundado a finales del siglo XVIII durante el proyecto de repoblación colonizador que llevó a cabo Carlos III en Andalucía. Gran parte de esa nueva población llegó de la mano de personas procedentes del centro de Europa y, aquí, se establecieron alemanes de los que ahora viven sus descendientes.

Esa herencia germana se conserva hoy en día en multitud de apellidos que han ido pasando de generación y generación, como una particularidad de quienes viven en San Sebastián de los Ballesteros y descienden de aquellos primeros colonos. Hasta 24 sonoros apellidos tienen un lugar especial en la entrada del Ayuntamiento, evocando el nacimiento de la población y haciendo que, aún ahora, a sus vecinos se les conozca coloquialmente como ‘los alemanes’ de Córdoba.

Pero de su fundación y raíces, San Sebastián de los Ballesteros también da muestras en sus edificios y urbanismo. “Testimonio y gratitud de todos los vecinos al ilustrado rey Carlos III, fundador de nuestro pueblo. Año 1768”. Con esta inscripción en una estatua del monarca, el municipio le recuerda en la Plaza del Fuero, en el centro de la población.

Además, el Molino del Rey y la Tahona son dos de los edificios más antiguos, donde antes de la colonización había una hacienda jesuita y a partir de la cual se levantaron casas y barrios para establecerse después esos colonos que llegaron hasta la zona. La Tahona, primero como bodega de los jesuitas y luego, como horno de pan a primeros del siglo XIX, es ahora el Salón de Plenos que utiliza el Ayuntamiento.

El Molino del Rey servía en los primeros tiempos para hacer aceite y más tarde pasó a manos de la Corona. Se conservan actualmente unas quince tinajas originales donde se guardaba el aceite y en la actualidad se utiliza como sala de actos culturales y Museo Etnográfico de la localidad.

Paseando por San Sebastián de los Ballesteros, la calle La Colonia, sigue recordando las raíces del pueblo. Y entre sus lugares de interés también destaca la Fuente de San Rafael, de 1913, utilizada originariamente como abrevadero para los animales a su paso y para surtir al pueblo de agua.

Cerca, la Ruta de los Alemanes devuelve el origen del municipio a la memoria de quienes lo habitan y quienes lo visitan: un itinerario de 7,6 kilómetros para realizar caminando, a caballo o en bicicleta, que recorre puntos como el pozo y la fuente, la ermita o el mirador, para unir historia, senderismo y naturaleza. Y para rememorar siempre el pasado alemán de este pueblo cordobés.

La localidad cordobesa de Villaralto, en la comarca de Los Pedroches, ofrece al visitante el Museo del Pastor, el único de Andalucía dedicado en exclusiva a esta actividad tradicional que fue vital para esta zona de la provincia. Ubicado en una casa del siglo XIX rehabilitada para mantener viva la arquitectura tradicional de la comarca, el Museo del Pastor rinde homenaje a los pastores y pastoras que durante años se dedicaron a guardar el ganado y vivir de los productos que este ofrecía.

Así, con el objetivo de proteger, conservar y difundir el patrimonio etnológico relacionado con el pastoreo en Los Pedroches y, especialmente, en Villaralto, el Museo del Pastor se inauguró en 2006 con tres objetivos: salvar de la ruina una de las casas más antiguas del pueblo, recrear y exponer el modus vivendi de los pastores de la comarca y recordar a todas las personas de Villaralto que a lo largo de la historia dedicaron su vida a este sacrificado oficio, hoy casi en desaparición y sustituido por las explotaciones ganaderas.

Las distintas estancias de la casa rehabilitada que alberga el Museo del Pastor sirven para discurrir por los espacios expositivos, desde la vividera al corral y las cuadras, que durante el año son visitadas por grupos de escolares, mayores y asociaciones culturales, además de visitas particulares.

El público puede recorrer los diferentes espacios expositivos que trazan un discurso museográfico a través del cual se muestra por un lado, el marco geográfico en el que se ubica Villaralto, el nacimiento e historia de la localidad, su patrimonio histórico y artístico, las fiestas y gastronomía, y por otro lado, todo lo relacionado con el pastoreo.

Sobre ello, vitrinas y paneles muestran la evolución del arte del pastoreo desde su origen en el Neolítico hasta la actualidad, la creación del Concejo de la Mesta y el surgimiento de las Cañadas Reales, además de la indumentaria del pastor y sus trabajos a lo largo del año, la denominación de las reses y enfermedades más comunes, los productos derivados de la oveja, el oficio de esquilador y los tratantes de ganado.

Incluso se hace referencia al arte y el folklore pastoril, a la religión y misterio en los pastores -con mención especial a la Hermandad de la Divina Pastora-, y a los animales enemigos del pastor como el lobo, los perros salvajes, el oso, el zorro y el mosquito que transmite la enfermedad de la lengua azul al ganado, y aquellos que por el contrario le auxiliaban en las labores diarias, como los perros, las burras o las yeguas.

Réplicas de las rosqueras que usaban los pastores para guarecerse en mitad del campo, los útiles que empleaban en sus labores, los tipos de chozos que se empleaban a lo largo del tiempo y la indumentaria que utilizaban, se muestran al visitante de manera que pueda ver en vivo en este recorrido cómo era la vida de los pastores de la zona.

Y, junto a ello, una muestra de los productos que el pastoreo generaba, desde la lana de las ovejas a la leche y sus derivados como el queso, e incluso los excrementos que servían de abono para las huertas o el hueso astrágalo con el que los niños jugaban antiguamente.

Una escala musical hecha por cencerros de distintos tamaños, útiles de madera de encina, recipientes hechos por los pastores y hasta las típicas flautas que recuerdan a las imágenes tradicionales de este oficio, se pueden ver también en el Museo del Pastor de Villaralto, en un completo recorrido histórico que toca todos los ámbitos de este oficio tradicional.

Con ello, la localidad cordobesa ha conseguido así recuperar este rico patrimonio etnológico tanto material como inmaterial, en vías de desaparición, y conservarlo para guardarlo en la memoria de todos.

Tres veces al año, la localidad cordobesa de Obejo se viste de gala y recrea la Danza de las Espadas, un baile tradicional, símbolo de este municipio en el corazón de Sierra Morena, que tiene sus primeros antecedentes en el siglo XIII y que va a ser declarado Bien de Interés Cultural.

Coincidiendo con el domingo más próximo al 17 de enero -en honor a San Antón -patrón de la parroquia del pueblo-, luego el domingo más cercano al 21 de marzo -día del fallecimiento de San Benito Abad-, y finalmente el sábado en torno al 11 de julio, día de San Benito, Obejo se engalana y la Danza de las Espadas cobra su sentido en este ritual histórico.

A través de documentos históricos, se tienen las primeras noticias de que los pobladores de la zona hacían un baile ya en el siglo XIII y XIV. De toda su historia da fe un libro publicado por el cronista oficial de Obejo, Antonio J. Alcaide, sobre los 50 años de la Hermandad de San Benito Abad, su historia y su danza, que se cree tiene raíces en los guerreros celtas.

Pero fue a partir de 1962 cuando se refunda esta hermandad y la Danza de las Espadas toma el impulso definitivo para protagonizar sin interrupción las festividades de la localidad. Solo la pandemia de la Covid hizo que en 2020 y 2021 no se pudiera danzar, pero en este año 2022 se ha retomado con energías renovadas la tradición más vistosa del pueblo.

Un total de 32 miembros de la Hermandad de San Benito Abad son los protagonistas de la Danza de las Espadas, donde la figura del maestro cobra especial relevancia. A primera hora de la mañana se citan en la plaza de la parroquia de Obejo, ya vestidos con los tradicionales trajes, botas, fajines y espadas. Un baile inicial allí es el preludio de la jornada festiva, haciendo un pasacalles desde la parroquia hasta la salida del pueblo en dirección a la ermita de San Benito.

Ofrendas colocando billetes en el manto del santo

Una misa para los hermanos precede al también tradicional reparto de buñuelos y a las ofrendas que los vecinos realizan a la imagen de San Benito dentro de la ermita, colocando billetes en el manto del santo, siguiendo la tradición que antiguamente se hacía ofreciendo animales. Una misa romera pone el punto y seguido a la celebración que, así, da el pistoletazo de salida a la procesión de la imagen alrededor de la cual se celebra la Danza de las Espadas.

La danza acompaña a la procesión de San Benito lleno de billetes y el momento más esperado es conocido como 'el patatú', en el que los danzantes simulan ahorcar al maestro de danza utilizando para ello sus espadas de hierro, dispuestas unas contra otras, quedando la cabeza del maestro apresada entre todas ellas.

El baile no finaliza hasta que la imagen de San Benito Abad vuelve a su ermita. Allí, el pisar firme de los danzantes retumba entre los muros de la ermita y sirve de despedida a la celebración que Obejo vive con la Danza de las Espadas.

Los vecinos y visitantes disfrutan en ese día de esta particular festividad, que ya ha sido admitida para iniciar el procedimiento que la nombre Bien de Interés Cultural (BIC) de Andalucía. Y es que constituye un ritual festivo, un modo de expresión y un patrimonio cultural en sí mismo, como símbolo de la historia y las tradiciones de Obejo que tiene en la Danza de las Espadas su seña de identidad comunitaria principal.

'En el primer cruce de la izquierda, el vagabundo, entre las bien cultivadas vides que dan la uva que dice pedrojiménez, se llegó -guiándose por la nariz- al pueblo de Moriles, oloroso lagar. El vino de Moriles es suave y transparente, aromático y rubio, sabroso y de buen beber'. Quien escribiera estas palabras ensalzando al pueblo y los vinos de Moriles fue el premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, en su libro Primer viaje andaluz (1959), al visitar este municipio que crece entre interminables viñedos en la campiña cordobesa.

Tan insigne visita permanece, además de en los libros del escritor, en la memoria de Moriles. Una de las cristaleras de su mercado de abastos está dedicada a Cela y allí se puede leer el fragmento del texto que el Premio Nobel dedicó a la localidad y a sus vinos. Porque, como si de una unión indisoluble se tratara, Moriles ha querido aunar su historia, la literatura y los vinos que le dan fama más allá de sus fronteras.

Además de Camilo José Cela, el mercado del municipio recuerda los textos de otros autores como Vicente Núñez, con un poema dedicado a Moriles, y también los escritos de una autora local, Paula Contreras, que a mediados del siglo XX llegó a ser seleccionada entre los autores finalistas del prestigioso Premio Nadal. Sobre ella, la localidad ofrece la denominada Ruta de Paula Contreras, un recorrido por los lugares más significativos donde nació y creció la escritora -antes de emigrar a tierras gaditanas-, y donde el visitante puede leer algunos de los textos que dedicó a su pueblo natal, en una trilogía de títulos entre los que se encuentra Historias de un pueblo sin historia, que la llevó a la final del Premio Nadal en 1954.

Pero Moriles, sí guarda una interesante historia, pese a lo paradójico de ese título. El municipio celebra en este 2022 sus 110 años de vida. Y es que anteriormente, sus tierras eran llamadas Aldea de Zapateros -por los insectos que proliferaban en las abundantes aguas del lugar-, y pertenecía al término municipal de Aguilar de la Frontera. Fue en 1912 cuando nació como tal Moriles, cuyo nombre proviene de uno de los pagos de viñedos que existían en la zona.

Esas abundantes aguas tienen un punto histórico relevante hoy en día en Moriles: la Fuente Vieja o Fuente de Zapateros. Fue uno de los lugares que dio origen a la Aldea de Zapateros que precedió a Moriles e hizo que la población se asentara por las tierras fértiles que regaba. Se tiene conocimiento de su existencia al menos desde 1493, donde un escrito en castellano antiguo en la propia fuente recuerda ahora sus orígenes. Documentos de la época de Alfonso XIII dan fe de la existencia de la fuente, de la que hoy se conserva una reconstrucción, con sus cuatro caños, encima de la fuente original que se encuentra ahora bajo tierra y donde también existía un lavadero, hasta donde los pobladores de entonces iban a beber y a coger agua.

De aquellos primeros momentos de lo que hoy es Moriles se conserva también la que fuera una de las casas más antiguas, una posada de grandes dimensiones que ocupaba una manzana entera de la población actual. Ubicada en la Plaza Llano de la Posada que la recuerda y convertida hoy en una casa particular, su existencia daba fe de que Moriles era un lugar con mucho tránsito en la época, donde la agricultura y sus vinos han sido el motor de desarrollo primordial del municipio.

Porque en Moriles se contaban hasta trece lagares, que fueron originando el trabajo y el asentamiento de la población que es hoy en día. La Ruta de los Lagares se ofrece al visitante para conocer la riqueza de esta actividad que da vida al pueblo y exporta los mejores caldos. Y, para dar cuenta de ellos, dos visitas se hacen imprescindibles. Por un lado, el Museo del Mosto, donde a través de fotografías y de herramientas, se cuenta cómo se trabaja la tierra, los viñedos y todo el proceso desde la recogida de la uva que luego da lugar a los distintos vinos de esta tierra.

Un trillo, una balanza, maquinaria para separar el tallo de las uvas, la prensa, las tinajas para fermentar el vino, las sandalias hechas de esparto para pisar las uvas....Todos los útiles necesarios para elaborar el mosto se pueden ver en este recinto a las afueras del pueblo.

Y algo más allá, está el Centro de Interpretación del Lagar, un edificio enclavado en medio de extensos viñedos que dan sentido al contenido que el visitante puede ver en él. Allí se puede conocer desde cómo es la tierra blanca propia de Moriles en la que se plantan las viñas, el clima que incide directamente a la producción, los tipos de tinajas que se utilizan, la elaboración del vino y sus variedades: oloroso, amontillado, Pedro Ximenez, palo cortado, fino o generoso.

También se puede conocer el proceso de embotellado, la comercialización y todas las empresas que en Moriles se dedican a este sector, mientras en unos vídeos se muestra cómo era el Moriles de ayer y cómo se elaboran las botas donde reposa el vino. Y, como colofón, el visitante puede degustar los caldos de la tierra en la sala de catas de este centro. Un viaje completo por la historia y los sentidos que afloran en mitad de los viñedos de Moriles.

La localidad cordobesa de Fuente Palmera es, en sí misma, una wedding planner: una perfecta organizadora de bodas que ofrece todo lo necesario para quien celebra ese día tan especial. De este pueblo salen miles de trajes de novia al año, hasta 80.000 trajes de fiesta y servicios que van desde las joyas y complementos a las flores y el catering, las invitaciones, los detalles para los invitados, el viaje de luna de miel, el alquiler de coches o las fotografías y vídeos para recordar siempre ese día.

Una visita a Fuente Palmera es un paseo por todo tipo de establecimientos relacionados con el mundo de la boda que, desde hace varias décadas, han colocado a la localidad como epicentro de los preparativos de este día especial. Desde que hace 40 años iniciara su andadura Higar Novias -primero como boutique y luego especializada en trajes de novia y eventos-, el municipio ha visto crecer toda una industria alrededor que hoy se comercializa en distintos países.

Cuarenta empresas del sector nupcial

“En Fuente Palmera, actualmente hay unas 40 empresas relacionadas con el sector de la boda directamente e indirectamente hay muchas empresas que se ven beneficiadas. La facturación anual oscila entre 20 y 25 millones de euros y los puestos directos que genera este sector son unos 300, la mayoría de ellos femeninos. Y a ello se suma que hay muchísimos indirectos”, explica la vicepresidenta de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, Mónica Ruiz.

En Fuente Palmera -un municipio con unos 11.000 habitantes-, todo está siempre listo para los novios. Pueden decidir su tarta o postre preferido para la celebración de su boda en un horno donde el catálogo de dulces se adapta a la pareja; o escoger entre los zapatos que se adapten a su estilo de celebración entre diversas zapaterías; pueden planificar el viaje de novios con una agencia, elegir el catering para ese gran día y toda una suma de servicios para no dejarse nada atrás.

Y, por supuesto, novias, novios, familiares e invitados, pueden contratar los servicios de diseño de sus vestidos y la confección de los mismos, desde profesionales que tienen su sello propio en un pequeño taller en el centro del pueblo, hasta la gran fábrica de trajes de novia y de fiesta que inició la andadura de Fuente Palmera en este sector y que hoy es un inmenso epicentro de diseño, confección y venta, con taller en la propia localidad y también en Barcelona, para dar abasto con la comercialización de miles de trajes.

Unos 80.000 trajes de fiesta al año

“Fuente Palmera comercializa entre 70.000 y 80.000 trajes de fiesta al año, un número considerable, al que también hay que sumarle los 8.000 vestidos de novias que salen de nuestros talleres textiles”, señala Ruiz. “Y no solamente se quedan en Fuente Palmera para su venta, sino que se distribuyen a nivel nacional e internacional”. Porque los vestidos de novia de esta localidad cordobesa llevan su sello propio y el de grandes firmas a distintos puntos del país y el extranjero, desde Europa a Arabia Saudí.

La manera artesanal de realizar cada creación es la identidad que marca lo que Fuente Palmera ofrece a quienes van a celebrar una boda. Diseño personalizado, cortes y costura artesanales se dan la mano con la automatización de los procesos en el taller, para poder comercializar toda la demanda que llega hasta esta localidad. Y, sobre todo, el trato personal y cercano con el cariño que merecen todos los detalles para una boda.

Feria de la Boda en octubre

Además, todo ello se muestra en un escaparate muy especial cada año, que es la Feria de la Boda de Fuente Palmera, un evento que cada otoño abre las puertas del municipio a los visitantes, que pueden encontrar todo lo relacionado con el sector nupcial.

Más de 3.000 metros cuadrados concentran, como si fuera un particular centro comercial abierto en el casco urbano del pueblo, todos los servicios que las parejas pueden necesitar para su boda y que se muestran con Fuente Palmera como un gran expositor.

Y, para recibir a todos las parejas interesadas, cada año el pueblo se pone de gala, se viste de blanco y se engalana, para dar el sí quiero a todos los novios.

Nueva Carteya celebra en este 2022 su bicentenario, el aniversario de sus 200 años de vida, desde que el pueblo se fundó y consiguió a partir de ahí su propio término municipal. Entre siete colinas, en la Campiña cordobesa pero ya a pie de la Subbética, diversos restos arqueológicos como el yacimiento de El Higuerón, dan cuenta de la vida en asentamientos en zonas cercanas desde el Paleolítico pasando por todas las civilizaciones. Pero la historia de Nueva Carteya como pueblo ‘solo’ se remonta a 1822, año en el que se estableció y se fundó el ‘joven’ municipio que hoy conocemos.

Años antes, vivían en la zona conocida como Monte Horquera algunos vecinos de Baena, que pidieron a Fernando VII el reparto y deslinde de las tierras, para cultivarlas. El rey dio su autorización para ello y para la fundación del pueblo de Nueva Carteya en esas tierras, hace ahora 200 años, como explica a Cordópolis el historiador del Arte y técnico de las actividades del bicentenario, José Antonio Peña.

Entre los vecinos del pueblo le dieron primero nombres como Aldea de San Juan o La Decisión, pero finalmente, desde 1822, Nueva Carteya se impuso. Fue su fundador, Diego Carro, quien le otorgó esa denominación, que aún hoy no está claro si hace referencia a alguna antigua Carteya.

Carro fue un clérigo de Baena, “ilustrado, humanista”, que fundó Nueva Carteya, plasmó en un plano los orígenes de la trama urbana del pueblo y diseñó la iglesia de San Pedro, núcleo a partir del cual se irradiaron calles y otros edificios. La plaza delante de la iglesia, bajo el nombre de Marqués de Estella, sirvió de eje a partir del cual establecer las primeras calles perpendiculares y paralelas, como la calle Mayor, en un  entramado del pueblo que aún hoy se conserva. Nacía entonces el pueblo, completamente de nueva planta.

Hoy, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nueva Carteya -en el centro del pueblo junto al origen del mismo-, un cuadro rememora aquel reparto de tierras que se hizo entre los baenenses que vivían en las tierras donde se fundó el nuevo pueblo. Y las imágenes de los primeros planos de Nueva Carteya, hechos por Diego Carro, se conservan digitalizados y en el Museo Histórico Local del pueblo.

En el museo, además de la huella de todas las civilizaciones que se asentaron históricamente en los montes cercanos, se deja constancia de cómo el Monte Horquera ya figuraba en los planos más antiguos del término de Baena, como la zona de tierras donde luego se fundaría y asentaría Nueva Carteya.

La burocracia y los pleitos hasta quedar libre como término municipal propio se alargaron hasta mediados del siglo XX, quedando constancia de ello en fotos de la época, alguna con Franco en Madrid.

La memoria de los 200 años de historia de Nueva Carteya será objeto de actividades culturales y sociales a lo largo de 2022. El municipio ya tiene un logotipo para celebrar el bicentenario y prepara ya visitas guiadas al pueblo para visitantes y vecinos, un concurso de fotografía, noches en el Museo en verano, exposiciones de planos y fotografías antiguas, una gymkana intergeneracional para conocer todos los detalles del pueblo y hasta una ruta de la tapa por su gastronomía. Y en el horizonte, un deseo: ¡Por muchos años más!

Desde 1993, Encinas Reales es sinónimo de formación e innovación en los oficios de la madera. En ese año, en este municipio del sur de la provincia de Córdoba donde habitan unos 2.500 vecinos, se creó la Escuela de la Madera, que se ha convertido en Centro de Referencia Nacional en España de producción, carpintería y mueble por formar a especialistas en este ámbito y estar siempre a la vanguardia en conocimiento, tecnología y atención a las demandas de este sector económico.

Por la Escuela de la Madera, dependiente del Servicio Andaluz de Empleo, han pasado ya 4.500 alumnos para formarse, entre profesionales del sector y personas desempleadas que han adquirido conocimientos para acceder al mercado laboral en las empresas de la madera. A lo largo de todos estos años, los alumnos han llegado a Encinas Reales desde todas las provincias de Andalucía y, en el centro, desarrolla su labor una plantilla fija de una veintena de profesores especialistas. Ese movimiento de personas, con ayudas y becas para los alumnos, genera en el pueblo un importante impacto en la economía local, desde alojamientos al comercio y hostelería. Y, además, vincula el nombre de Encinas Reales por todo el país.

Dentro de la escuela, lo que se genera es conocimiento e investigación en una estrecha colaboración con el sector empresarial de la madera, de manera que la formación en el centro está adaptada a las demandas del sector, convirtiendo al alumnado en los profesionales que realmente buscan las empresas. “El sector demanda personal cualificado”, explica a Cordópolis la responsable del Departamento de Proyectos del Centro de Referencia Nacional Escuela de la Madera, Araceli Cabello.

Inserción laboral entre el 80% y el 100%

Cada año, la Escuela de la Madera ofrece unos 30 cursos de formación, por los que pasan anualmente 170 alumnos. “Estos cursos tienen una media de un 80% de inserción laboral. En algunos de los casos llega hasta el 100%”. Porque, ese, mejorar la empleabilidad es uno de los objetivos de este centro y, para ello, los alumnos pasan por distintos cursos, de manera que completen su formación para acceder al mercado laboral o bien para reciclarse como profesionales y sumar nuevos conocimientos.

La teoría y la práctica se dan la mano en este centro de formación, con el alumnado pasando por las aulas y los talleres. Desde el primer contacto con la madera y la maquinaria básica para trabajar con ella, a la última innovación en el diseño, acabado y barnizado, y la tecnología y maquinaria más actual que las empresas del sector utilizan, todo forma parte del aprendizaje de los oficios de la madera que se concentran en este centro. Cursos específicos de carpintería, barnizado y acabado, montaje, instalación, producción industrial, mecanizado o software de diseño dan las pautas a quienes luego serán los profesionales mejor formados en la madera en todo el país.

Y, siempre, con un ojo puesto en el sector empresarial y sus demandas. En Andalucía hay 666 empresas de la madera y el 30% están en la provincia de Córdoba, con el foco más importante en Lucena, a pocos kilómetros de Encimas Reales y la escuela. “La cercanía del centro con el mundo empresarial nos ha permitido analizar los sectores productivos, detectar cuáles son las necesidades formativas que tienen los sectores para así apoyar y ofrecer servicios de apoyo, y una formación adaptada a las necesidades actuales y futuras que tienen las empresas”, dice Cabello.

Tecnología, ciencia y transferencia de conocimiento

Además, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación que posee el centro cuida especialmente la transferencia de conocimiento desde las universidades. Ciencia, tecnología, innovación y empresa se dan la mano con la escuela en la búsqueda de nuevos materiales, nuevos usos de la madera, tratamientos e investigaciones.

Todo ese trabajo integral, del personal de la escuela, profesorado y alumnos, acumula ya más de una treintena de premios a nivel andaluz y nacional, donde destacan los premios de diseño a piezas creadas en esta escuela, pero también distinciones como tres galardones dentro de los Premios a la Excelencia Educativa que este mes de marzo han recibido a nivel nacional.

Aunque el mejor premio es cómo la Escuela de la Madera ayuda a los alumnos a crecer profesionalmente, a encontrar un empleo y, además, a crear empresas. Quienes pasaron por sus aulas y talleres ya han creado más de 60 empresas de la madera, con la generación de puestos de trabajo que lleva consigo.

Y para seguir esta trayectoria y no dejar de mirar al futuro, el centro va a estrenar un Aula de Emprendimiento, donde apoyar y acompañar a los alumnos en la creación de sus propias firmas, además de estrechar la interrelación con las empresas del sector de la madera, alimentando ese ecosistema económico a nivel andaluz y nacional.

En medio de Sierra Morena, rodeada de frondosos pinares, se encuentra la localidad de Villaviciosa de Córdoba. En ese entorno natural, un grupo de recolectores de piñas de los montes aledaños vieron a mediados de los años 90 una oportunidad de desarrollo económico en el fruto de los pinos. Hoy, un cuarto de siglo después, allí se ha consolidado la única cooperativa de España, nacida de socios de la tierra, que recepciona piñas, las transforma y comercializa sus productos, desde el propio piñón a biomasa obtenida de las cáscaras.

Aquellos primeros recolectores de piñas vieron que la mejor forma para emprender en esta iniciativa era conformar una cooperativa. Y así, en 1999, nació Coforest, con 25 socios que actualmente llegan a ser unos 260, entre propietarios de fincas donde se recogen las piñas, arrendatarios, empresas de gestión forestal y también instituciones. Porque, desde su nacimiento hasta ahora, la cooperativa sumó el apoyo de las administraciones, desde el Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba a la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, presentes en su consejo rector. La idea aunó la colaboración de todo un pueblo y ahora es referente nacional.

En la cooperativa se recibe, en un año normal, unos 150.000 kilos de piñas, con temporadas extremadamente buenas de producción en las que se ha llegado hasta los 2 millones de kilos de piñas recogidas en los montes de toda la provincia, explica a Cordópolis el vicepresidente de Coforest, Enrique Prieto.

La piña recogida que llega en invierno vehículos se pesa y se deposita en una enorme explanada donde se acumula, hasta almacenarse en un cobertizo a resguardo de la lluvia y los cambios de temperatura. En mayo, cuando el tiempo ya se estabiliza, las piñas se vuelven a extender en la explanada de recepción, donde el calor y la temperatura más alta harán su trabajo natural en unos pocos días: abrir las piñas.

A partir de ahí, con las piñas abiertas, se recogen y comienza el proceso de extracción, mediante un lineal de maquinaria que centrifuga las piñas, saca los piñones y aparta la corteza y cáscara de la piña. Con esta última, una vez triturada, la cooperativa produce biomasa, combustible para calderas, estufas y calefacción de granjas, que se comercializa en sacos de 15 kilos ya preparados para su uso.

Y, por otra parte, queda el fruto de la piña: el piñón. Limpio, con cáscara pero sin impurezas mediante un proceso “siempre natural y sin ningún otro producto” -explican desde Coforest-, los piñones obtenidos en la producción de cada campaña llenan una tolva desde la que se van metiendo en sacos.

De cada 100 kilos de piñas se obtienen 2,5 kilos de piñones

Desde Villaviciosa, los piñones de cada temporada viajan hasta Valladolid, donde se encuentran empresas con las que la cooperativa cordobesa mantiene un acuerdo para que extraigan el piñón blanco de la cáscara. “Por cada 100 kilos de piñas se obtiene 2,5 kilos de piñón limpio”, explica Prieto. Y tras esa labor, parte de los piñones cordobeses se venden directamente desde Valladolid y otra parte regresa a Villaviciosa, donde la cooperativa comercializa al por menor el producto.

En el horizonte de futuro, Coforest prepara una línea propia de envasado y etiquetado para comercializar el piñón que se obtiene de las piñas que recepciona, de manera que “toda la riqueza revierta en Villaviciosa”. Porque, para todo el municipio, la cooperativa ha supuesto, además de un valor económico en sí mismo para el pueblo, “otros valores como es la creación de empleo, el cuidado medioambiental y mantenimiento de los montes con la recogida de la piña y, con todo ello, actuar contra el despoblamiento” de la zona.

Para seguir creciendo en ese sentido, desde hace nueve años, Coforest también trabaja con el corcho que se extrae de los alcornoques y que se comercializa para producir tapones de botellas y envases o material con el que se crean distintos objetos de artesanía.

Piñas y corcho recogidos en fincas privadas y también en los montes públicos, desarrollo con fines económico, medioambiental y social, que desde la cooperativa quieren completar también abriéndose a visitas, además de a profesionales a la población, para mostrar su labor y concienciar sobre la importancia de cuidar el monte y la riqueza que este proporciona.

Desde finales del siglo XIX hasta los años 80 del XX, un corredor ferroviario unía las localidades de Linares (Jaén) con Puente Genil (Córdoba). Fue el llamado Tren del Aceite, elemento clave de desarrollo para el transporte del ‘oro líquido’ que se producía en la zona, además de otros materiales y viajeros. Hoy, la memoria y el trazado de aquel Tren del Aceite se han recuperado en la que es la vía verde más larga de toda Andalucía. 

Los 128 kilómetros de la vía verde del Tren del Aceite tienen en el municipio de Doña Mencía su corazón. Allí, la antigua estación y un hangar rehabilitados son el núcleo de un entorno que actualmente es utilizado por ciclistas, senderistas y paseantes, además de usuarios de caravanas. Se trata de un auténtico motor económico para la localidad que tuvo que despedirse de ver pasar el tren en los años 80 del pasado siglo pero que ha sabido sacar rendimiento a su trazado. 

Fue en 1879 cuando comenzaron las obras del corredor ferroviario del Tren del Aceite. Ejecutadas en distintas fases, concluyeron en 1893 y, además de la propia vía, quedó salpicada de elementos arquitectónicos propios de la comunicación por tren, como puentes, viaductos y casillas de paso a nivel y donde vivían operarios ferroviarios. Algunos de esos elementos, que se conservan hoy día, tienen tras de sí la autoría de arquitectos discípulos del creador de la Torre Eiffel parisina. 

El uso de esta línea de tren tuvo, incluso, un mayor protagonismo durante la Guerra Civil. Al ser bombardeada entonces la línea Espeluy (Jaén)-Sevilla, el Tren del Aceite cobró aún más fuerza y sirvió de alternativa para el transporte entre las provincias andaluzas. 

Último tren en 1984 y recuperación como vía verde

Su época en uso terminó en 1984, con el paso del último tren. Y, a partir de entonces, tras una época de abandono, comenzó su recuperación que, desde 2001, mantiene activo este corredor como vía verde. 

En Doña Mencía, la antigua estación se convirtió en una cantina y restaurante, el hangar se recuperó como centro cicloturista, se rehabilitaron las casillas de pasos a nivel y se establecieron toda una serie de servicios para los usuarios de este corredor verde. 

Una zona específica ofrece aparcamiento a medio centenar de caravanas, mientras en el centro cicloturista se alquilan más de un centenar de bicicletas de carretera, de montaña, eléctricas, para mayores y niños. Además, unos cuatriciclos se ofrecen como vehículos para paseos familiares. 

Allí mismo, los ciclistas tienen soporte técnico con un pequeño taller donde hallar lo necesario para resolver cualquier avería de su bicicleta. Los senderistas pueden iniciar en esta ubicación distintas rutas. Y, junto a ello, este centro funciona como punto de información turística de Doña Mencía, con todo lo necesario para que el visitante conozca la localidad, la propia vía verde y la mancomunidad de la Subbética. 

Deporte, turismo, geología y lectura

Los paseantes, ciclistas o senderistas tienen también un espacio para la lectura, desde la biblioteca verde de este centro, hasta la actividad que se desarrolla con bicicletas antiguas pintadas de colores y dispuestas a lo largo de la vía verde: son los Paseos Literarios, con poemas del autor local Manuel Luque. O pueden detenerse también en las exposiciones de avifauna que se instalan, por ejemplo, en la Casilla del Casarón, en un antiguo paso a nivel, desde donde se contempla una auténtica postal de Doña Mencía. 

En la vía verde del Tren del Aceite, también tienen un lugar especial los escolares de Doña Mencía que, además de a disfrutar de la ruta, acuden a conocer el Aula de Interpretación del Geoparque de las Subbéticas. Allí, se muestran imágenes y fósiles de las distintas eras, desde el Triásico, al Jurásico, Cretácico y la Era Terciaria, para aprender la evolución a lo largo de los siglos del terreno que hoy ocupan los mencianos y que un día, hace miles de años, fue mar. 

Con todo, el corazón de esta vía verde a su paso por Doña Mencía se ha convertido en un lugar de acogida a visitantes y muestra la apuesta del municipio por el ecoturismo. Más aún ahora, tras la pandemia de la Covid19, que ha supuesto el 'boom' por las actividades en la naturaleza, al aire libre y en espacios seguros como esta ruta, donde se guarda para siempre la memoria del Tren del Aceite.

Situado en el noroeste de la provincia de Córdoba, el Alto Guadiato se convierte en un territorio de transición entre los abruptos relieves de Sierra Morena y el valle de Los Pedroches. Su variedad de hábitats, sostenidos por un clima mediterráneo continental, dehesas y cultivos de secano, llevó a la Junta de Andalucía, en 2008, a declararlo como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Alto Guadiato, con una superficie de unas 34.000 hectáreas. Años más tarde vio la luz el Centro de Interpretación de la ZEPA Alto Guadiato en La Granjuela, un edificio construido en el marco del proyecto Life para la Conservación y gestión en las Zonas de Especial Protección para las Aves Esteparias de Andalucía.

Una zepa es un espacio natural protegido que se encuentra integrado en la red europea de reservas de la naturaleza denominada Natura 2000. Con esta declaración, la Unión Europea asume la obligatoriedad de salvaguardar los hábitats de las aves migradoras y de aquellas que estén amenazadas.

Además de la del Alto Guadiato, este proyecto se centró en las ZEPAS de las Campiñas de Sevilla, Laguna de Fuente de Piedra y Lagunas de Campillos (Málaga); todos ellos espacios de campaña cerealista de secano, el hábitat ideal para un buen número de aves esteparias debido al escaso terreno en el resto de Europa.

La estrategia del proyecto pasó por considerar “especie paraguas” a una de las más singulares y emblemáticas, la avutarda común, ya que se entendió que su conservación garantizaba la del resto de aves esteparias, como fueron el sisón, el cernícalo primilla, el aguilucho cenizo y la grulla.

Un paseo por este centro de interpretación nos acerca a las cuestiones más relevantes de este proyecto Life, así como a una descripción de estas cinco aves esteparias, sus descripciones físicas, sus costumbres, su manera de vivir y hasta su peso o su forma de volar mediante recreaciones. El material interactivo se completa con una pequeña exposición fotográfica que muestra instantáneas de las cuatro ZEPAS de Andalucía.

Durante los cuatro años de ejecución de este proyecto, se consiguió reducir la tasa de mortalidad de estas aves, que anidan en los cultivos de cereales, gracias a la implicación de 120 propietarios de explotaciones agrarias quienes, mediante la concienciación, fueron cambiando su manera de trabajar la tierra, cuidando las épocas de anidación. La agricultura y la ganadería se convierten, así, en verdaderas aliadas en el mantenimiento de una fauna y en la potenciación del turismo ornitológico, cultural y de naturaleza de toda una comarca.

La comarca de Los Pedroches es una tierra marcada por la metalurgia, aunque de aquella riqueza hoy sólo quedan restos arqueológicos de las explotaciones mineras y de la vida que se creó a su alrededor. Este es el caso de Villanueva del Duque y su máxima expresión, las minas del Soldado, que fueron explotadas en la Antigüedad para el cobre, plomo y argentífero, y que revitalizaron en los siglos XIX y principios del XX bajo la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya.  

El denominado Cerco del Soldado -toma su nombre desde la época romana- es una muestra de lo que fue el pasado minero de este municipio cordobés. Localizado a tres kilómetros del centro de la localidad, en él llegaron a trabajar hasta 2.000 personas, todos hombres y en su mayoría de Villanueva del Duque, aunque también hubo trabajadores de Alcaracejos, Fuente La Lancha y de otros pueblos más lejanos. Sus casi 30 años en funcionamiento arrojaron cifras realmente importantes: 661.948 toneladas de concentrados de galena y 81.439 toneladas de mineral vendible de blenda.

La mejor forma de conocer este coto es a vista de dron ya que la accesibilidad está limitada en todo su alrededor. De los vestigios de su pasado de esplendor, a El Soldado le quedan algunos edificios derruidos, la Estación de Ferrocarril, la Subestación Eléctrica y el Lavadero, por lo que recurrir a fuentes bibliográficas se hace obligatorio para saber cómo funcionaba la vida en esta zona de Villanueva del Duque.

Entre los restos de edificaciones sobresale, junto a la antigua térmica en ladrillo, la Subestación Eléctrica, realizada en hormigón armado con rasgos estilísticos propios de la generación de arquitectos del Madrid de 1925. La Subestación, que abastecía de energía eléctrica a toda la maquinaria de las minas. Aún hoy sigue funcionando, proveyendo de electricidad a los pueblos de Villanueva del Duque, Alcaracejos y Fuente la Lancha.

Pero las minas del Soldado no se constituyeron únicamente como centro neurálgico de empleo, sino que se convirtieron, también, en una zona urbanística. El coto se encontraba estructurado en tres barrios: Tripas, la Subestación y el Cerco. Los dos primeros eran barrios obreros, formados por manzanas de casas en torno a los pozos que eran conocidas popularmente como cuartelillos, mientras que el último era el barrio de los ingenieros y empleados superiores. La sobriedad de las casas obreras contrastaban con la majestuosidad de los ingenieros, de mayores dimensiones, jardines e, incluso, piscina y pistas de tenis.

Uno de los aciertos del consistorio villaduqueño ha sido la restauración de la casa de la Estación, con la que se ha recreado el ferrocarril de la compañía. Desde agosto de 1970 no pasa ninguno por allí. Pero, sin lugar a dudas, el paisaje de las minas está marcado por la gran montaña que deja constancia del Lavadero de mineral. Importantes fueron también  los pozos Luisa, Pepita Norte, Pepita Sur, Carolina y Granito.

Por otro lado, el coto llegó a contar con numerosos edificios públicos como un Cuartel de la Guardia Civil, escuelas, un hospital, un sindicato agrícola y una capilla, dedicada a San Juan Bautista. También disponía de economato, cine, fábrica de harina, pósito, campo de fútbol, así como un grupo de pequeños establecimientos como el comercio de Moisés López, el estanco de Cabrera, la carnicería de Santa Cruz, la zapatería de Isaías. También había bares como el Casino de la Amistad, el bar de Pedro Ojea o la taberna de Ramos.

Hoy, las minas de El Soldado constituyen el punto de partida de la Vía Verde del municipio; todo un lugar cargado con historia que permite recordar una de las fuentes de riqueza que hizo prosperar a este municipio de Los Pedroches.

Del sur de Carcabuey pasamos a El Guijo, uno de los municipios del norte de Córdoba y de la comarca de Los Pedroches. Este pequeño pueblo de apenas 300 habitantes tiene a tan sólo seis kilómetros uno de los yacimientos más importantes de la provincia. Bajo el nombre de Majadaigleisa –bebe del cortijo sobre el que se levanta-, este complejo arqueológico ofrece al visitante una información fidedigna de cómo fue la construcción durante la época romana en esta zona de Córdoba en la que se intuye que estuvo la antigua ciudad de Solia.

El yacimiento ocupa una gran extensión y podría tratarse de un complejo minero ligado a la extracción de plomo y plata. Por un lado tenemos la necrópolis, descubierta en los años 80 en la explanada de la ermita de Nuestra Señora de las Cruces. Durante las excavaciones dirigidas por Alejandro Marcos Pous y Ana María Vicent Zaragoza se halló, además, un baptisterio paleocristiano que se utilizó hasta la época medieval. Desde su descubrimiento, esta pila bautismal del siglo IV siempre se protegió, pudiendo así ser expuesta al público.

El segundo sector del yacimiento, el predominante, es el que se encuentra en torno al cortijo. Según estudios como el de Melchor Gil, los restos hallados permitirían afirmar que estamos ante Solia y una de las vías de comunicación y transporte de los recursos mineros que se extendieron por la provincia de Córdoba.

Los primeros restos con los que nos encontramos son una natatio, es decir, una piscina o terma de origen romano. Este espacio es el que mejor estado de conservación presenta de todo el yacimiento ya que ha sido sometido a trabajos de consolidación y restauración. Además, una estructura metálica lo cubre íntegramente, resguardándolo de las inclemencias meteorológicas. Junto a esta piscina se levantan pequeñas estancias, aunque no conservadas en su totalidad, que llevan a pesar que todo se trataría de un conjunto termal.

Esta zona cuenta también con un acueducto subterráneo, en dirección suroeste, y con una extensión conocida de unos 75 metros. En este caso, la erosión del terreno sí impide conocer mucho más sobre este canal. Al igual ocurre con un pozo circular que se sitúa en el punto final descubierto del acueducto. Este y otro pozo no han sido intervenidos debido a su estado interior, colmatado y lleno de sedimentos.

El yacimiento continúa más arriba, con una cisterna de gran tamaño en la que se ve un pavimento de ladrillos que no corresponde con el original, lo que nos habla de una reutilización de esta estructura hidráulica. A su lado ha aparecido otra cisterna, de la misma profundidad aunque la falta de excavación lo impide ver, cuya construcción estuvo ligada a la necesidad de almacenar más agua para el uso minero.

Los sucesivos trabajos arqueológicos que han podido realizarse en este yacimiento no sólo han permitido el descubrimiento de estructuras, sino también de elementos de todo tipo que están expuestos en el Centro de Interpretación del yacimiento. Este está ubicado junto a la ermita y levantado donde se encontraba la necrópolis romana. El edificio está habilitado para un doble uso: como centro de exposición y como edificio de usos múltiples para conferencias y charlas. Los materiales arqueológicos hallados se encuentran clasificados en diferentes vitrinas en las que podemos encontrar objetos desde la prehistoria hasta la época romana, como son monedas, clavo, cerámicas e, incluso, hebillas de cinturón.

Una última prospección geofísica ha permitido el hallazgo de nueve pilas de decantación mineral en la zona más llana y alta del cerro, pero todavía no han visto la luz. Seguir excavando o conservar lo ya descubierto es el gran dilema que se cierne sobre este yacimiento, llamado a convertirse en una oportunidad muy buena para conocer cómo funcionaban las minas romanas en el norte de Córdoba.

Carcabuey, municipio de Córdoba con dificultades debido a su situación geográfica que han sabido usarse como fortalezas. Muestra de ello es su castillo, levantado sobre un cerro que durante siglos de luchas y batallas ha permitido a sus moradores excelentes puntos de visita estratégicos y militares para el control de todas las vías de comunicación de la comarca de la Subbética.

Cronistas e historiadores no consiguen ponerse de acuerdo sobre su fecha de construcción debido a los restos encontrados en su interior. Esto hace que la franja cronológica albergue desde el Bronce Pleno como lo atestigua el hallazgo de una espada de bronce (1200 a C) conservada actualmente en el Museo Británico de Londres o una urna de cerámica del tipo Cruz del Negro (800 a C) que se halla en el Museo Histórico de Priego de Córdoba. La llegada de la espada al museo londinense puede situarse en medio de la guerra civil española cuando la venta de hierro al peso era una de las formas de conseguir algunas monedas.

Pero antes de llegar a él nos detendremos en el único aljibe que aún se mantiene en pie y que se sitúa fuera del recinto, en la zona oeste. Servía para abastecer al municipio. La historia recoge que en el interior de la fortaleza también hubo otro aunque ya no existen restos materiales. Como todo lo que rodea al castillo, la construcción de esta gran cisterna también es difícil de datar ya que hay quienes señalan un origen romano mientras que otros apuntan que es medieval. Un código QR sobre los paneles informativos permite a los visitantes viajar a sonidos de la época árabe mientras que el código braille permite un turismo mucho más inclusivo. Una pequeña puerta, situada en la muralla suroeste, posiblemente servía para llegar al aljibe exterior y proveer de agua al castillo.

El acceso a la fortaleza se realiza por la calle Virgen, donde una zona explanada hace las veces de mirador. La puerta actual de acceso a la fortaleza está levantada sobre un muro de contención que podría estar construido con mampuestos reutilizados de la fortaleza y probablemente no es la original. A pesar de los restos hallados en su interior, los primeros datos escritos datan el castillo del siglo IX. Cobró importancia durante la sublevación de Omar ben Hafsún al estar en poder del muladí Ben Mastana, aliado de Hafsún contra el emir cordobés Abd Allah. Aunque éste no consiguió apresar a Mastana, sí destruyó su castillo en el último decenio del siglo IX.

Los siguientes escritos hablan ya del castillo, aunque en los siglos XIII y XIV, bajo la Orden de Calatrava, que fue quien lo reconstruyó. En 1339, el castillo cayó en manos de los musualmanes y en 1341 fue tomado por el enviado de Alfonso XI, Fernández de Portocarrero. En 1385, Juan I de Castilla concedió el señorío del castillo a Ruy Díaz de Berrio, siendo vendido por sus descendientes en 1465 a Alfonso de Aguilar por 380.000 maravedíes.

Por la orografía del terreno y los restos que aún permanecen de la muralla, la fortaleza presentó una planta irregular y alargada, adaptada a las posibilidades que ofrecía el cerro. Tras pasar la puerta de acceso, y ya en el patio de armas, se descubre la Ermita del Castillo. La primera que tenía el castillo databa del siglo XIV, aunque fue destruida. La que hoy se levanta es del siglo XVIII y en ella se venera a la Virgen del Castillo, patrona de Carcabuey. Esta pequeña ermita, donde se celebra misa los días 8 de cada mes, tiene en sus paredes una placa que recuerda cómo el terremoto de Portugal de 1921 derruyó buena parte de su estructura. A ambos lados del altar, dos grandes vidrieras plagadas de exvotos de creyentes impiden que se repita el incendio que hace siglos asedió a la ermita cuando un pelo donado prendió al caer sobre una vela.

El patio de armas fue una de las zonas que más sufrió durante el franquismo dado que el dictador mandó construir pinos, destrozando murallas y restos antiguos. Los recientes trabajos de rehabilitación han permitido una limpieza de la vegetación de este perímetro y una adecuación del camino que lleva al visitante hasta la Torre del Homenaje, profundamente destruida aunque de la que aún se pueden apreciar restos.

Para garantizar la accesibilidad, se han colocado escaleras y pasamanos junto a las rampas de acceso y se han fijado paneles informativos e interpretativos para explicar la historia del castillo, permitiendo la realización de una visita guiada en el interior del conjunto; y se ha mejorado la iluminación del inmueble con la colocación de focos.

Aún queda mucho por hacer en este castillo. La fortaleza contaba con cinco torres distribuidas a lo largo de la muralla de las que dos eran cuadradas y tres, circulares. Todas estaban en el interior de la muralla pero, sin embargo, se conserva la del Homenaje. Un futuro proyecto arqueológico permitiría redescubrir toda una muralla que continúa aún bajo los pies del visitante.

En La Carlota, un pueblo de Córdoba ubicado a poco más de 30 kilómetros de la capital, más de 2.000 vecinos tienen todavía apellidos extranjeros, principalmente de Alemania. Aunque también los hay de Francia y Suiza. El origen de tan curioso dato lo encontramos en 1.764, cuando el rey Carlos III quiso que colonos de Centroeuropa llegaran hasta estas tierras con el fin de proteger el Camino Real, la antigua Nacional IV que atraviesa el municipio.

Más de 250 años después de este momento histórico, el municipio levantó el Centro de Interpretación de las Nuevas Poblaciones, ubicado en la misma plaza donde se encuentra la iglesia, antigua sede de la subdelegación. Dividido en dos plantas, el museo cuenta a vecinos y foráneos la historia de la creación de este pueblo; un relato en voz de un matrimonio alemán que va guiando al visitante por las distintas salas.

En el siglo XVIII, el rey Carlos III promulgó el Fuero de Población mediante el cual creó las Nuevas Poblaciones, siendo La Carlota la capital de las colonias de Andalucía mientras que las colonias de Sierra Morena tenían su capital en La Carolina. Leyendas a un lado, el municipio recibió esta denominación por el nombre del rey y no por una hija, como popularmente se ha creído.

La colonización de esta zona de Córdoba para proteger de bandoleros y asaltantes la principal vía de comunicación tuvo su primera semilla en 1757, cuando una Real Cédula dejó constancia de todo el material del que había que proveer a las familias colonas para que pudieran empezar una nueva vida en La Carlota. El aprovisionamiento no consistió únicamente en herramientas de labranza, sino que los colonos también debían contar con animales –“dos vacas, cinco ovejas, cinco cabras, cinco gallinas, un gallo y una cerda”- además de granos y legumbres “para el primer año de subsistencia y sementera”. Asimismo, el Fuero de Población estipuló que cada familia debía contar con lotes de tierra –las denominadas “suertes”- donde se les facilitaba la construcción de una vivienda.

La organización propia de La Carlota aparecía también en este documento, que recogía los “departamentos” que se debían levantar alrededor del municipio. En total se crearon diez que hoy corresponden con las distintas aldeas que circundan a este municipio de Córdoba: Aldea Quintana, La Chica Carlota, El arrecife, La Paz, Monte, Los Algarbes, El Garabato, Las Pinedas y Fuencubierta. Pero, ¿cómo llegaron los colonos?

En el proceso de colonización, la figura de Johann Kaspar Thürriegel, teniente coronel bávaro, fue importantísima. Consiguió llegar hasta la Corte Real española y le propuso la introducción de hasta 6.000 colonos alemanes y flamencos. A cambio de cada colono introducido en esta tierra, recibiría una compensación de 326 reales de vellón y el nombramiento de Coronel de los ejércitos españoles. A pesar de la dureza del trayecto –que duraba más de dos meses y buena parte del recorrido se hacía andando- familias procedentes de Alemania, Francia, Italia y Suiza llegaron hasta La Carlota. El rey no quería despoblar el país por lo que la campaña de información se extendió por toda Centroeuropa, provocando cierta animadversión del resto de coronas hacia Thürriegel.

Hubo también una segunda persona encargada de reclutar colonos: Joseph Anton Jauch, a quien Carlos III aprobó una contrata para traer a 100 familias suizas. Los primeros 2.000 colonos que llegaron a La Carlota procedían de regiones como Alsacia, el Principado de SalmSalm o Baden-Württemberg. Aquellas familias extranjeras fueron los fundadores de la colonia y de ellos han llegado apellidos, tradiciones costumbres peculiares, como los huevos de Pascua.

Al final del recorrido por el museo, el visitante descubre que algunos españoles sí acabaron asentados como colonos en La Carlota. Según el registro oficial, en 1769 había 20 colonos españoles asentados de los que, en su mayoría, procedían de Alicante. Esta fue la única vez que el rey rompió la excepción sobre el origen que debían tener los colonos aunque, eso sí, no podían ser de Córdoba, Jaén, Sevilla o La Mancha para evitar despoblar esas zonas.

Hoy día, rara es la familia que no cuenta con apellidos extranjeros o con familiares muy cercanos a aquellos colonos que en el siglo XVIII dieron vida a un pueblo; aquellos que yacen en el cementerio del pueblo, considerado el más antiguo de España.

Al Norte de Córdoba y a tan sólo 30 minutos de la capital, el municipio de Guadalcázar guarda unos de los edificios más singulares de toda la provincia. Su historia y sus edificios del siglo XV como la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia o la Torre Mocha conviven desde 2011 con un edificio que rompe sin lugar a dudas con la estética reinante: la biblioteca municipal que recibe el nombre del escritor Antonio Gala.

La necesidad de ofrecer al pueblo un mejor servicio cultural fue lo que llevó a la corporación municipal de entonces la construcción de una biblioteca. Hasta el momento, Guadalcázar tenía una biblioteca de tan sólo 36 metros cuadrados; un espacio muy reducido que impedía a todas luces dar a los vecinos un servicio más allá del préstamo de libros.

Fueron los arquitectos Rafael Alcántara, Miguel A. Lázaro, Francisco López y Gudula Rudolf, del Servicio de Arquitectura y Urbanismo del Bajo Guadalquivir, los que diseñaron la que es hoy la biblioteca de Guadalcázar. Situada enfrente del Ayuntamiento, el edificio ocupa casi 415 metros cuadrados y tiene otros siete metros de altura. Toda su estructura mira hacia un jardín delantero y su interior está dividido en dos plantas y un sótano.

El diseño vanguardista del exterior tiene su explicación en el interior: las grandes cajas de hormigón juegan un doble papel como estantería de libros y protege, a su vez, de la luz solar. Esta biblioteca apenas tiene dos estanterías de pie (una de temática variada y otra de literatura feminista para todas las edades) y todos los ejemplares se agrupan por temáticas en las voluminosas estanterías correderas de hormigón. En la planta baja, donde se ubica la biblioteca y zona de estudio, los libros se encuentran a su vez divididos en dos alturas: en la más baja se encuentran los más demandados y el propio usuario puede acceder a ellos, como son los de teatro, novela o infantil. Mientras, en la zona más alta se sitúan los menos usados y son elegidos exclusivamente por los trabajadores de la biblioteca ya que es necesario el uso de una pequeña grúa.

La primera planta está compartida con el centro Guadalinfo, permitiendo que los vecinos del municipio puedan acceder a jornadas, cursos y hasta presentaciones de cortos. En esta planta, los cubos de hormigón también guardan libros en su interior aunque, esta vez, tan sólo tienen una altura. El baño tiene en su interior una pequeña claraboya por la que se accede a la azotea del edificio y que ha sido escenario de un videoclip.

La funcionalidad del edificio la completa un sótano convertido en sala de usos múltiples en la que se realizan proyecciones y diversos actos culturales. Todas las plantas están diseñadas como espacios diáfanos para que el usuario tenga la sensación de mayor amplitud.

Cuando llega la noche y los libros vuelven a sus estanterías, la biblioteca expulsa vida desde su exterior gracias a una suave iluminación que ocupa toda la fachada. Su sistema de uso permite que las luces arrojen diversidad de colores, como el morado en el Día de la Mujer o el blanco y el verde por el Día de Andalucía. A pesar de la ruptura en la arquitectura de un pueblo de apenas 1.700 habitantes, sus vecinos la sintieron como propia desde el día de su inauguración. Dos años después, en 2013, la biblioteca recibió el Premio de Arquitectura Félix Hernández.

Día tras día, pequeños y adultos han recorrido sus instalaciones buscando ejemplares en los que sumergirse o actos culturales a los que acudir. La pandemia ha echado al traste estos momentos para compartir y con los que devolver la vida a esta biblioteca ejemplo de vanguardismo.

¡Y llegamos a Jauja! Esta pequeña aldea lucentina debe su nombre a los árabes, quienes la usaron para conectar Granada con las llanuras de Écija. Jauja fue árabe hasta finales del siglo XIV. En el siglo XVIII pasó a pertenecer a los Duques de Medinaceli, para a partir del siglo XIX pasa a constituirse como una pedanía de Lucena. Actualmente cuenta con poco más de 1.000 habitantes pero hubo uno que marcó para siempre su historia: José María El Tempranillo, bandolero romántico por excelencia y figura clave del museo que se levanta en esta aldea para homenajear al bandolerismo andaluz.

El Centro Temático del Bandolerismo Romántico es el eje principal del producto turístico la Ruta por las Tierras de El Tempranillo que aborda no sólo su vida, sino también el devenir del bandolerismo romántico muy conocido durante el siglo XIX, sobre todo porque fueron muchos los autores franceses, ingleses y alemanes que, viajando por Andalucía, trataron este movimiento.

Nuestro recorrido arranca en la segunda planta, dedicada íntegramente a El Tempranillo y a explicar cómo fueron sus prontos comienzos -de ahí su sobrenombre- y cómo tuvo que huir tras matar a otro joven durante una romería. José María se dejó influir por otros bandoleros, como Frasquito El de la Torre, para cometer ciertos actos vandálicos, y se movió principalmente por Sierra Morena y Gibraltar. La muestra recoge también trabucos originales del siglo XIX, de gente adinerada, y puñales que sí fueron usados por los bandoleros, al igual que las pistolas italianas y de bolsillo. En cuanto al retrato de José María El Tempranillo, la réplica que aquí se expone es un retrato de su cara, realizado por John Frederick Lewis, pintor inglés que conoció al bandolero durante un encuentro en Sevilla.

El Tempranillo trajo de cabeza durante décadas al rey absolutista Fernando VII, quien llegó a recompensar con hasta 8.000 reales a quien lo capturara. Pero nada más lejos de la realidad: ninguno de sus hombres dio con él. Fue el mismo El Tempranillo quien aceptó el indulto del rey a cambio de que dedicara todo su empeño en detener a los bandoleros. Terminó siendo asesinado por uno de ellos en el cortijo del marqués de Casasaavedra, aunque la tradición oral apunta que fue en el cortijo de Buenavista.

En la primera planta de este museo encontramos la sala del mito del bandolerismo donde se aborda cómo fue este movimiento en España y cómo ha sido tratado en las creaciones literarias. A través de una proyección y gafas 3D, el visitante puede meterse en la piel del mito, viendo la realidad a través de sus ojos. La planta baja esconde las raíces del bandolerismo y las claras diferencias entre las clases que imperaban en aquellos siglos en Andalucía, recreadas en dos mesas de comedor. En aquel entonces, las tierras estaban en manos de los ricos mientras que el resto estaba sumido en la miseria, causa de luchas campesinas.

En esta misma sala, una rueda de molino da paso a tres pantallas con una proyección audiovisual que nos ayuda a comprender cómo convivían en un cortijo los diferentes grupos sociales. Un pequeño pasillo situado a la izquierda nos muestra las casas que tuvieron relación con El Tempranillo, como el cortijo en el que se convirtió en bandolero.

El Centro dedica sus últimas salas al mundo de los bandoleros y a los viajeros románticos que llegaron, incluso, a idealizar el paisaje andaluz y su despoblación. La dureza del clima andaluz no era nada para ellos comparado con los beneficios del sol y la poca nubosidad. Tal fue la fama que adquirió Andalucía que la figura de El Tempranillo apareció en muchos de sus relatos. Lo describían como el bandolero generoso, que robaba a los ricos para entregarle su botín a los pobres.

El Tempranillo murió en Alameda el 22 de septiembre de 1.833, un año después de su indulto. Su cadáver fue velado durante dos días y fue enterrado el 24 de septiembre En el antiguo cementerio de Alameda, hoy convertido en un patio andaluz.