Madinat Al Zahara (o Medina Azahara) no llegó ni al siglo de vida. La ciudad palatina del califa cordobés Abderramán III abrió sus puertas en el año 940. En el 1016 fue arrasada hasta los cimientos por los bereberes. Pero en esos 75 años de vida, Medina Azahara fascinó a Europa Occidental y se convirtió en uno de los cénit de la arquitectura andalusí (junto a la Mezquita, la Alhambra o la Giralda).

Abderramán III proyectó la construcción de la ciudad desde la que decidió gobernar Al Andalus, a un puñado de kilómetros de Qurtuba, como una enorme y lujosa finca de recreo. Medina Azahara fue una almunia, pero a lo grande. Y en este tipo de construcción los jardines ocupan un papel central, tanto a nivel estético como, también, económico. Esa es una de las principales conclusiones del estudio desarrollado por el Instituto Arqueológico Alemán, que a través de un proyecto “no invasivo” ha podido reconstruir cómo eran aquellos admirados y enormes jardines de Medina Azahara, alimentados por el agua milenaria que le aportaba el antiguo acueducto romano del Aqua Vetus, construido en el siglo I para suministrar la saludable agua de Sierra Morena a la ciudad de Corduba.

Esos jardines, de los que en la actualidad solo se ha excavado su parte monumental, un pequeño espacio dividido en dos (Jardín Alto y Jardín Bajo), era a la vez una enorme extensión de terreno en la que no había menos de 9.000 árboles cultivados de forma geométrica. Esos árboles eran principalmente olivos. Pero también encinas o almeces. Y a su sombra crecía (y se cultivaba) una exuberante vegetación que también se utilizaba en el día a día para el funcionamiento de una ciudad en la que cabían ejércitos enteros, la corte de uno de los mayores estados europeos del siglo X (cuando no del mundo) y recibía constantemente la llegada de embajadas del extranjero.

Para reconstruir la fisonomía exacta de este vergel medieval sin dañar el terreno agrícola actual, el equipo científico liderado por el arqueólogo Felix Arnold recurrió a técnicas de teledetección avanzadas entre 2017 y 2018. Por un lado, se realizó un análisis topográfico de alta resolución mediante tecnología LiDAR utilizando las nubes de puntos del Instituto Geográfico Nacional. Por el otro, el geofísico Tomasz Herbich llevó a cabo una prospección geomagnética con magnetómetros de puerta de flujo (fluxgate gradiometers) sobre una superficie de 10 hectáreas.

El resultado fue espectacular: el mapa magnético desveló con total nitidez la ubicación de muros ocultos, andenes peatonales de piedra, balsas de agua y, lo más sorprendente, miles de anomalías magnéticas correspondientes a las zanjas y hoyos de plantación de los árboles que llevaban más de un milenio enterrados bajo los sedimentos.

32 hectáreas

Con una extensión totalizada de 32 hectáreas (320.000 metros cuadrados), el jardín de Medina Azahara no era solo el espacio verde más grande de la Córdoba califal, sino un gigante a escala mundial. El estudio revela que este jardín superaba en tamaño al de los califas fatimíes en El Cairo (de unas 11 hectáreas) y competía directamente con los colosales jardines imperiales de la dinastía abasí en Samarra (Irak).

Esta escala desmesurada respalda una hipótesis fascinante de los investigadores: en su fundación en el año 940, el complejo no fue diseñado como una “ciudad” real. Carecía de mezquita aljama, de mercados y de las infraestructuras necesarias para albergar una población urbana común. En su origen, Abderramán III concibió este espacio como una gigantesca finca de recreo y producción agropecuaria. De hecho, los textos de la época sugieren que su nombre inicial no fue Medina (ciudad), sino Munyat al-Zahrā (la Almunia de la 'Ciudad que brilla').

Mantener con vida un bosque geométrico de más de 9.000 árboles en el riguroso verano cordobés requería un esfuerzo de ingeniería monumental. Para ello, Abderramán III rehabilitó el acueducto romano de Valdepuentes (el antiguo Aqua Vetus), construido en el siglo I bajo el mandato del emperador Augusto para abastecer a la Córdoba romana.

El agua del acueducto llegaba por el norte de la finca y se almacenaba en grandes albercas reguladoras antes de ser distribuida por gravedad. El diseño hidráulico andalusí aprovechó la topografía natural de forma magistral: los tres grandes canales principales de irrigación corrían de norte a sur aprovechando ligeras lomas del terreno. De este modo, el agua se desbordaba lateralmente hacia las parcelas cultivadas. Los amplios andenes peatonales, construidos en las depresiones o vaguadas, actuaban como colectores secundarios que canalizaban y evacuaban el agua sobrante hacia el exterior, según detalla este estudio.

La prospección geofísica detectó acequias de tierra secundarias espaciadas a tan solo dos metros de distancia entre sí. Esto demuestra que, bajo la copa protectora de los olivos, encinas, almeces y fresnos, los andalusíes cultivaban un jardín en varios niveles, una técnica agrícola que optimizaba el agua y el espacio, y que todavía hoy es común en los oasis y huertas tradicionales en zonas de Marruecos.

Los análisis de polen han confirmado que en este nivel inferior crecía una exuberante variedad de plantas ornamentales, flores y hierbas aromáticas. Entre ellas destacaban los mirtos (arrayanes), los azufaifos, la lavanda, las adelfas, la albahaca y el apio caballar. Así, el vergel califal fusionaba de manera fluida su función estética y de recreo con una altísima productividad agrícola orientada a abastecer a la enorme corte del califato.

La perspectiva del califa y la geometría del triángulo equilátero

La planificación espacial del vergel seguía el modelo clásico del čahār-bāġ (jardín cuatripartito o jardín crucero de origen persa). Dos grandes avenidas peatonales de entre cinco y diez metros de ancho se cruzaban en el centro dividiendo el jardín en cuatro inmensos cuadrantes.

Sin embargo, el jardín no formaba un cuadrado perfecto; medía 620 metros de longitud de este a oeste y 520 metros de norte a su sur. El estudio desvela que esta proporción corresponde de manera casi exacta a la geometría de un triángulo equilátero. Lejos de ser un error, esta asimetría estaba meticulosamente calculada para adaptarse al campo visual humano. Si el jardín hubiera sido más profundo, los bordes laterales habrían quedado fuera de la vista de un espectador situado en el centro de las terrazas superiores. Gracias a esta proporción áurea, el califa podía contemplar todo su imperio verde de un solo vistazo, sin necesidad de mover la cabeza.

Para disfrutar de esta panorámica privilegiada, en la esquina noroeste, sobre una colina que se elevaba diez metros sobre el jardín, se levantó un gran palacio fortificado de gruesos muros que hacía las veces de gran mirador califal: El Belvedere (manẓar). En el extremo opuesto, en el muro sur, la prospección detectó una gran puerta monumental con entrada en doble recodo. Las intensas anomalías térmicas captadas por los magnetómetros revelan que este edificio fue destruido por un incendio pavoroso, un mudo vestigio arqueológico del trágico saqueo de la ciudad a manos de las tropas bereberes en noviembre de 1009.

Por último, el estudio aclara la posición que ocupaban el Jardín Alto y el Jardín Bajo dentro del conjunto. Estos espacios amurallados e íntimos, que son los únicos excavados arqueológicamente en la actualidad, no pertenecían al plan original del año 940.

Fueron “intrusiones” arquitectónicas posteriores. El Jardín Alto se construyó entre los años 953 y 957 para acompañar la edificación del célebre Salón Rico. Concebidos como auténticos jardines secretos se cerraron al exterior mediante altos muros para aislar visualmente a los cortesanos de la inmensidad del paisaje agrícola exterior. En ellos se practicaba una jardinería mucho más delicada, variada e intensiva, destinada exclusivamente al disfrute íntimo del soberano y las recepciones diplomáticas de mayor rango.

Los trabajos arqueológicos que se llevan a cabo para la recuperación y puesta en valor del Castillo del Gran Capitán en Montilla (Córdoba) han descubierto estructuras anteriores a la fortaleza medieval, según ha informado el Ayuntamiento montillano, que promueve esta actuación.

El gerente y arqueólogo de BM Arqueología y Patrimonio, José Miguel Bascón, ha explicado que la intervención se encuentra todavía en una fase inicial, aunque los trabajos ya han permitido documentar estructuras anteriores a la fortaleza del siglo XIV. En concreto, se han identificado construcciones que podrían corresponder a fases anteriores de ocupación del cerro, en un yacimiento cuya ocupación arqueológica está documentada desde el siglo X-IX a.C. hasta la actualidad.

El arqueólogo ha señalado que, en la zona actualmente excavada, se está estudiando la evolución de las distintas fases de ocupación mediante el análisis estratigráfico y de los materiales recuperados. “No solo estamos excavando e investigando, sino que el objetivo es devolver este patrimonio a su ciudadanía”, ha explicado, destacando el potencial didáctico de los restos y su futura puesta en valor.

La actuación contempla dos zonas principales de trabajo: la torre sur, posible baluarte de entrada (Zona III) y el lienzo exterior noreste de la muralla de tapial del alcázar (Zona IV). Los trabajos tienen como objetivos restaurar, conservar y consolidar los materiales existentes, así como facilitar su interpretación y puesta en valor. La intervención seguirá el criterio de actuación mínima y consolidación de lo existente, de acuerdo con los criterios internacionales de conservación del patrimonio y la legislación vigente.

Los trabajos actuales dan continuidad a las intervenciones arqueológicas anteriores, concluidas en 2024 y financiadas mediante las ayudas del 1,5% Cultural, que permitieron documentar construcciones medievales vinculadas a la etapa de mayor esplendor del Castillo, además de restos de época ibérica.

La nueva actuación forma parte de la estrategia municipal para recuperar progresivamente el conjunto arqueológico y favorecer una lectura más completa de la fortaleza y de las diferentes sociedades que ocuparon Montilla. El objetivo final es que los restos recuperados puedan ser interpretados y disfrutados por la ciudadanía, reforzando al mismo tiempo el papel del Castillo de Montilla como espacio cultural y como recurso para el desarrollo turístico y socioeconómico del municipio.

Obras hasta febrero de 2027

Sobre ello, el Ayuntamiento de Montilla señala cómo se sigue avanzando en la recuperación y puesta en valor del Castillo del Gran Capitán con esta nueva actuación arqueológica y de restauración en las zonas III y IV del recinto. El proyecto cuenta con un presupuesto de 832.095,52 euros y está financiado a través de las ayudas del 2% Cultural con fondos procedentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Cultura. Las obras, iniciadas el pasado 16 de junio, tienen un plazo de ejecución de ocho meses y su finalización está prevista para el 15 de febrero de 2027.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado el trabajo desarrollado por la Delegación de Cultura, los servicios técnicos municipales y los profesionales responsables de la intervención, al tiempo que ha puesto en valor la colaboración institucional que hace posible este tipo de actuaciones. “Estamos encontrando ahora que las raíces de Montilla, su historia, se hunden mucho más profundamente en los siglos, estamos hablando del siglo X antes de Cristo”, ha señalado, subrayando que el objetivo municipal pasa por seguir convirtiendo el cerro del Castillo en “un espacio cultural de primer nivel” y en un recurso al servicio del desarrollo cultural, turístico y económico de la ciudad.

En este sentido, el alcalde ha recordado la transformación experimentada por el conjunto del Castillo durante la última década, con la mejora de los accesos, la incorporación de nuevos espacios museográficos y la celebración de actividades culturales, visitas y actos públicos. Rafael Llamas ha incidido además en la necesidad de que las inversiones en patrimonio no solo permitan avanzar en el conocimiento histórico, sino que contribuyan a generar un recurso sostenible para Montilla y a poner este patrimonio “al servicio de la ciudadanía”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Soledad Raya, ha puesto de relieve la importancia de continuar desarrollando las actuaciones previstas en el proyecto marco del cerro y Castillo de Montilla, consolidando el trabajo arqueológico iniciado en anteriores intervenciones y favoreciendo que los resultados puedan ser conocidos y disfrutados por la ciudadanía. El Ayuntamiento considera el cerro del Castillo un hito patrimonial de primer orden y apuesta por su conservación, investigación, puesta en valor y futura musealización.

La concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal, ha criticado este domingo el “estado deplorable de conservación y la absoluta falta de mantenimiento” de los yacimientos arqueológicos y monumentos bajo la responsabilidad directa del gobierno municipal de José María Bellido.

Bernal ha alertado en una nota de prensa de que con las altas temperaturas estivales la “acumulación masiva” de pasto seco en diversos puntos históricos supone una “amenaza inminente de incendio”. “El desinterés del gobierno del PP no solo acelera el deterioro progresivo del patrimonio histórico de todos los cordobeses, sino que crea una situación de riesgo extremo. Una simple colilla en estas zonas secas podría provocar una tragedia irreversible”, ha advertido la edil socialista.

“Entre los casos más sangrantes”, la concejal ha señalado los restos de Cercadilla, actualmente “sepultados” por la maleza y el matorral seco. Bernal ha recordado que la intervención en Cercadilla fue una moción impulsada por el grupo socialista y aprobada por unanimidad en el Pleno municipal hace años, “un acuerdo que Bellido mantiene guardado en un cajón”.

Asimismo, la concejala del PSOE ha puesto el foco en el enterramiento del yacimiento mozárabe de la Ronda Norte. Desde la formación socialista exigen al equipo de gobierno que “deje de dar la espalda a la historia de la ciudad” y asuma “de una vez por todas” la protección y puesta en valor de este enclave mozárabe, considerado único en toda Andalucía.

“Exigimos al gobierno municipal del PP que cumpla adecuadamente con sus funciones, adecente de forma inmediata las murallas y espacios arqueológicos, y garantice el mantenimiento que merece el patrimonio de Córdoba”, ha concluido Isabel Bernal.

Hay guerras legendarias que solo viven en los textos y otras que permanecen enterradas bajo los campos de cultivo. En Montemayor, un pueblo de la campiña cordobesa que hace dos mil años se llamaba Ulia, el mito y la realidad están confluyendo gracias a un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma de Madrid, y que se integra en una investigación más amplia sobre la transformación de las sociedades ibéricas del sureste de Córdoba durante la conquista y romanización.

Los textos atribuidos a Julio César describen una campaña especialmente turbulenta en torno a Ulia, la ciudad íbera que ocupaba la parte alta del actual municipio, durante las guerras civiles romanas. Ahora, las prospecciones arqueológicas realizadas en los últimos meses están empezando a dibujar sobre el terreno la dimensión de aquellos combates: más de 1.200 objetos antiguos de carácter militar, entre ellos más de 300 proyectiles de honda, puntas de flecha, proyectiles de artillería, lanzas, jabalinas y tachuelas de las botas de los legionarios confirman que los alrededores de Montemayor fueron escenario de operaciones militares de gran escala a mediados del siglo I antes de Cristo.

La imagen que emerge del suelo encaja con la que transmitieron las fuentes antiguas. Ulia sufrió al menos dos grandes episodios de asedio: el primero en el otoño del 48 a. C., cuando la ciudad se convirtió en el escenario de una guerra civil dentro de la propia guerra civil romana, y el segundo en enero del 45 a. C., cuando Cneo Pompeyo, hijo de Pompeyo el Grande, intentó someterla antes de la llegada de Julio César a Hispania. Los dos episodios tuvieron lugar sobre el mismo terreno y estuvieron separados por menos de tres años, una circunstancia que hace imposible distinguir hoy qué proyectil o qué arma pertenece exactamente a cada campaña.

El proyecto de investigación está dirigido por Fernando Quesada, catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, al frente del grupo de investigación junto a Javier Moralejo, profesor de la misma universidad y especialista en Arqueología e Historia Militar y de la Guerra. Quesada, todo un experto, arranca explicando que la romanización tuvo una primera fase “tremendamente brutal”, pese a la fama de progreso que arrastra una civilización como la de Roma. Lo dice alguien que conoce bien el terreno. Lleva desde los años 80 recorriendo distintos enclaves de la provincia de Córdoba, siguiendo las huellas del ocaso de los íberos y cómo sucumbieron a la llegada de los romanos, desde el Cerro de la Cruz, en Almedinilla, hasta el Cerro de la Merced, en Cabra, pasando por Ulia, en Montemayor.

En esta última localidad se halló hace unos años un carro ibérico en la necrópolis del Cerro de la Horca que mostraba ya el esplendor de la sociedad íbera siglos antes de Roma. Ahora, las evidencias de los campos de batalla permiten asomarse al extremo opuesto de esa historia: el momento en que el territorio se convirtió en escenario de las guerras que terminarían por transformar definitivamente la región.

Una revuelta dentro de otra guerra civil

La historia comienza en 48 a. C., poco después de que César derrotara a Pompeyo en Farsalia. Hispania seguía entonces bajo control cesariano, pero la gestión del gobernador de la Hispania Ulterior, Cayo Casio Longino, provocó una rebelión dentro de sus propias tropas. El enfrentamiento adquirió una dimensión inesperada cuando Longino se refugió en Ulia y sus adversarios, dirigidos por Marco Claudio Marcelo, sitiaron la ciudad.

No era todavía la guerra entre cesarianos y pompeyanos que acabaría imponiéndose en Hispania. Los dos bandos se proclamaban partidarios de César, aunque una parte de los amotinados había llegado a tantear incluso la posibilidad de pasarse al bando pompeyano. En sus filas había veteranos de antiguas legiones pompeyanas que habían cambiado de lealtad, tropas reclutadas recientemente en Italia y contingentes reclutados en la propia provincia.

Longino pidió ayuda. Y la ayuda llegó desde dos direcciones. El rey Bogud de Mauritania envió un tercer ejército, formado por una legión y cohortes auxiliares. Poco después apareció Marco Emilio Lépido, gobernador de la Hispania Citerior, al frente de un cuarto ejército y con intención de mediar. Así se configuró un extraordinario escenario militar alrededor de la ciudad.

Los cálculos de Quesada y sus colaboradores apuntan a que las fuerzas iniciales de sitiadores y sitiados sumaban cinco legiones, a las que posteriormente se incorporaron las tropas de Bogud y las de Lépido. Al final de la campaña, entre 50.000 y 70.000 hombres pudieron concentrarse en los alrededores de Ulia, incluyendo unas nueve legiones y media y tropas auxiliares. No fue, por tanto, una batalla campal de unas pocas horas. Fue una guerra de posiciones.

Los proyectiles cuentan dónde se combatió

Ese es precisamente el valor de la llamada arqueología de los campos de batalla, que aplica Javier Moralejo, una disciplina relativamente reciente que aplica las herramientas de la arqueología convencional a escenarios donde los acontecimientos pudieron desarrollarse durante horas, días o semanas. En lugar de excavar únicamente edificios o estratos superpuestos durante siglos, los investigadores rastrean un territorio mucho más amplio en busca de los pequeños objetos que dejaron miles de combatientes: monedas, tachuelas de las botas, hebillas, elementos de tiendas, puntas de armas, proyectiles de artillería o glandes de plomo utilizados por las tropas de honda.

Así, según Quesada, en Montemayor han aparecido más de 400 proyectiles de honda, además de otros materiales militares. Cada hallazgo se georreferencia con GPS y se incorpora a bases de datos y sistemas de información geográfica con un margen de error inferior, en muchos casos, a un metro. El resultado es una especie de mapa de la batalla construido a partir de objetos que los soldados fueron perdiendo o lanzando hace más de dos milenios.

Uno de los hallazgos más reveladores es la propia distribución de los hallazgos. No aparecen repartidos de forma homogénea. Hay sectores donde se concentran decenas o incluso más de un centenar en una superficie de apenas una hectárea o hectárea y media, mientras que en otros apenas aparecen algunos. Pero hay algo todavía más significativo: algunos proyectiles conservan las huellas del impacto contra estructuras defensivas.

En la zona del Cerro del Molino, alrededor de un 23% de los glandes (proyectiles de plomo o arcilla) aparecen fracturados, aplastados o deformados, frente a porcentajes mucho menores en otros sectores. Para los investigadores, esa diferencia no es casual y podría estar relacionada con disparos contra una muralla o una empalizada, dado que la concentración de proyectiles dañados coincide además con un área en la que habría existido una puerta de entrada a la ciudad. El patrón permite identificar uno de los puntos donde los atacantes golpearon con mayor intensidad las defensas de Ulia.

El mapa arqueológico permite incluso distinguir dos grandes ejes de ataque. Uno se situaría al norte, desde el Cerro de la Horca hacia el entorno del actual cementerio y el Cerro del Molino. El otro se localizaría al sur, en la zona que hoy ocupa la calle Pompeyo. La ciudad íbera estaba entonces encaramada en la parte alta de Montemayor y era considerablemente más pequeña que el municipio actual, por lo que buena parte de aquellos espacios de combate se encuentran hoy cubiertos por viviendas, calles, caminos y carreteras.

Y ahí aparece una de las imágenes más llamativas de esta investigación: todavía hoy, en algunos solares que han quedado libres entre las construcciones modernas, pueden aparecer proyectiles de honda. Bajo el Montemayor contemporáneo permanece, en parte, el paisaje de un asedio de hace más de 2.000 años.

Tecnología LIDAR

El paisaje ofrece otras pistas, aunque aquí los investigadores introducen una importante cautela. El análisis mediante LiDAR —que permite eliminar digitalmente las construcciones modernas y observar las formas del terreno— ha detectado algunas anomalías rectangulares con esquinas redondeadas que recuerdan a la planta de los campamentos militares romanos. Son posibles candidatos para futuras investigaciones. Pero todavía no están confirmados arqueológicamente.

Los propios investigadores plantean varias posibilidades: que sean estructuras antiguas, falsos positivos o zonas donde los soldados recogieron cuidadosamente los objetos y enterraron los desperdicios. La única manera de resolverlo será realizar sondeos sobre el terreno.

Es una de las paradojas de este campo de investigación. Las fuentes permiten saber que allí tuvieron que existir campamentos enormes, algunos de unas 20 hectáreas, pero precisamente esos campamentos son hoy más difíciles de localizar que las pequeñas cosas que dejaron sus ocupantes.

La investigación ha pasado así de una primera fase de prospección a una nueva etapa en la que se plantean excavaciones en puntos concretos de Montemayor. El objetivo ya no es únicamente encontrar objetos aislados, sino localizar y documentar físicamente la muralla de la ciudad íbera y las estructuras relacionadas con la transición hacia la ciudad romana.

Dos campañas, los mismos contendientes

Porque la historia militar de Montemayor no termina en aquella guerra civil dentro de la guerra civil. Apenas tres años después, la zona volvió a convertirse en escenario de la lucha entre los partidarios de César y los hijos de Pompeyo. En el 45 antes de Cristo, Cneo y Sexto Pompeyo habían recuperado el control de Córdoba. César decidió intervenir personalmente y se desplazó hacia la Bética. Ulia volvió a desempeñar un papel estratégico porque era una de las pocas ciudades que había permanecido fiel a César. Sus partidarios se habían atrincherado allí mientras las fuerzas pompeyanas la sometían a presión.

César consiguió socorrer a la guarnición y, a partir de ahí, la campaña se extendió por el territorio cordobés: Ategua, Córdoba, Montemayor y otros enclaves quedaron integrados en una cadena de operaciones que acabaría desembocando en la derrota definitiva de los hijos de Pompeyo en Munda.

La investigación arqueológica intenta ahora seguir ese movimiento sobre el terreno. En Montemayor han aparecido monedas, entre ellas una acuñada durante los años inmediatamente anteriores a la campaña, que ayudan a situar cronológicamente la circulación de tropas. Y el proyecto ha ampliado su radio de acción hacia Montilla para intentar abarcar el conjunto de aquel escenario militar.

Montilla entra en el mapa de la guerra

Este año el equipo ha iniciado un nuevo convenio de investigación con el Ayuntamiento de Montilla. La prospección se ha centrado en el entorno del castillo, donde trabajos recientes habían documentado la existencia de un asentamiento ibérico, y en otros puntos considerados estratégicos para detectar campamentos o movimientos de tropas.

Los primeros indicios son ya de naturaleza inequívocamente militar: un sello de hierro con una imagen posiblemente relacionada con Júpiter, tachuelas de calzado militar y proyectiles de honda del mismo tipo que los documentados en Montemayor. Para Quesada, la conexión resulta especialmente interesante porque los ejércitos que combatieron en la campaña del año 45 eran esencialmente los mismos que habían participado en las operaciones del año anterior.

La investigación comienza a detectar así posibles movimientos de tropas en el entorno de Montilla y los Llanos de Vanda. No significa todavía que se haya identificado allí un campo de batalla concreto ni que estos hallazgos permitan situar definitivamente Munda, pero sí que el territorio empieza a mostrar las huellas materiales de la campaña. Y esa es precisamente una de las grandes preguntas que persigue el proyecto.

¿Dónde estuvo Munda?

La ubicación de Munda continúa abierta. Existen diferentes propuestas, con sectores al sur de Montemayor y en el entorno de Montilla, por un lado, y otras posibilidades hacia el suroeste, en dirección a Écija. La arqueología ha localizado en distintos puntos grandes concentraciones de proyectiles, armas y otros materiales militares, pero las fuentes literarias no ofrecen coordenadas suficientemente precisas como para resolver por sí solas el problema.

Quesada introduce además una cautela fundamental: la ausencia de un episodio en las fuentes no significa que no sucediera. Los autores antiguos seleccionaban qué acontecimientos contar y cuáles omitir. La arqueología puede, por tanto, hacer algo que los textos no pueden: encontrar batallas, escaramuzas, campamentos o movimientos de tropas que nunca fueron narrados.

Es lo que permite reconstruir el proyecto cuando sigue las huellas de los soldados por la Campiña. Miles de hombres desplazándose por un territorio relativamente reducido dejaron monedas, tachuelas, proyectiles y otros objetos que hoy funcionan como diminutos marcadores arqueológicos de aquella campaña. Por eso localizar Munda no es únicamente encontrar un lugar con muchas armas. Hay que distinguir entre los materiales correspondientes a una batalla concreta y los que pueden proceder del movimiento de los ejércitos durante semanas o meses. La propia magnitud de la campaña —con decenas de miles de soldados desplazándose entre Córdoba, Ategua, Montemayor y Montilla hace que la respuesta definitiva requiera todavía mucho trabajo.

La guerra que cambió para siempre el paisaje ibérico

La investigación de Montemayor y Montilla forma parte, en realidad, de una historia mucho más larga, sobre cómo la conquista romana transformó las sociedades íberas de la Campiña y la Subbética. En el Cerro de la Merced, en Cabra, los investigadores documentaron la destrucción sistemática, a finales del siglo III o comienzos del II antes de Cristo, de un complejo aristocrático asociado a un caudillo ibérico. Unas décadas después, el Cerro de la Cruz, en Almedinilla, sufrió un episodio todavía más violento: incendio, edificios derrumbados y cadáveres con signos de muerte violenta y, en algunos casos, mutilación.

Montemayor representa otro momento de esa transformación. Primero aparece como uno de los grandes centros del mundo íbero, como demuestra el carro hallado en su necrópolis. Después se convierte en escenario de la lucha entre los propios romanos, precisamente cuando aquel mundo íbero está entrando en su fase final. Y después de la victoria de César llega la transformación política definitiva.

Ulia se convierte en una ciudad especialmente favorecida por haber permanecido fiel a César y terminará integrándose plenamente en el sistema romano. El monte que domina la Campiña acabará ocultando bajo el municipio actual las huellas de una ciudad íbera, una ciudad romana y, entre ambas, los restos de algunos de los episodios militares más intensos de las guerras civiles romanas.

El trabajo de este verano en Montilla y Montemayor, por tanto, no es una excavación aislada, sino de un proyecto que lleva años siguiendo el mismo proceso histórico en distintos puntos de Córdoba: del esplendor íbero a la conquista, de la conquista a la romanización y, en el caso de Montemayor, de una ciudad sometida al asedio a uno de los escenarios de las campañas que terminaron llevando a César hasta Munda.

Bajo los olivares y las tierras de cultivo de la Campiña quedan todavía muchos de aquellos pequeños objetos que sobrevivieron a la batalla. Una tachuela de una bota. Un proyectil de plomo. Una moneda perdida por un soldado. Un sello militar. Cada uno ocupa hoy un punto preciso sobre el mapa. Juntos empiezan a reconstruir la geografía de una guerra sangrienta que los textos contaron hace más de dos mil años, pero cuyas huellas hay que buscar debajo de la tierra fértil y arcillosa de la Campiña cordobesa.

Durante siglos, los vecinos de Baena llamaron a esta cavidad “la Mina”. No por lo que guardaba dentro, sino por la forma de su boca, un hueco circular que la imaginación popular prefirió atribuir a los moros antes que a la naturaleza: se decía que estaba unida por túneles secretos a las torres árabes de Torreparedones y del Montecillo. La leyenda tardó siglos en desmontarse. Y cuando lo hizo, lo que apareció fue más extraño que cualquier tesoro: una cueva que no existe en ningún otro punto del tramo cordobés del Valle del Guadalquivir, habitada por una “gamba” que, según confirman investigadores europeos, canadienses y chilenos, no se ha encontrado en ningún otro lugar del planeta.

La Cueva del Yeso es la cuarta cavidad yesífera más extensa de España y la primera del país en abrir sus puertas al público. Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. Bajo el pueblo cordobés se esconde un ecosistema entero: una colonia de murciélagos en peligro de extinción cría a su descendencia en las galerías más profundas, ajena a todo lo que ocurre en la superficie.

La cavidad se formó sobre un nivel de yesos masivos de sesenta metros de espesor, inclinado 45 grados hacia el sureste, como una rampa que se hunde bajo tierra. Ese yeso queda encajado entre dos capas de margas impermeables —una por debajo, al noroeste, y otra por encima, al sureste— que han actuado como un sello geológico: ni una gota de agua ha logrado filtrarse hacia otros yacimientos cercanos desde el Mioceno, cuando yesos y margas se depositaron juntos en un extraño depósito olistotrómico que arrastró en su interior bloques de roca mucho más antigua que la propia cueva.

Dentro, el agua trabajó en dos plantas distintas. Arriba, cuatro galerías principales se enlazan mediante un par de tramos secundarios, como una casa con las puertas entornadas entre habitaciones. Abajo, el paisaje cambia de carácter: hay tramos amplios —sobre todo en los extremos noreste y suroeste— y pasillos más estrechos, aunque de techos sorprendentemente altos, que ocupan el tercio central de la cavidad.

Las primeras crónicas espeleológicas

La ciencia tardó en llegar hasta aquí. Las primeras crónicas espeleológicas del sur de la provincia se remontan al siglo II de nuestra era, pero hubo que esperar hasta 1945 para que alguien pusiera la cueva por escrito: Antonio Carbonell Trillo-Figueroa la bautizó como cueva de las “Palomas” —por las salinas de Cuesta Paloma que la rodean— en su artículo Espeleología Cordobesa. Veinte años después, en 1965, un grupo de amigos —Javier Fortea, Emilio Retamosa, José Delgado, Juan Bruñere, Juan Bernier y Rafael León— se convirtió en el primero en explorarla con técnicas espeleológicas propiamente dichas. Desde entonces, la Mina dejó de ser leyenda para convertirse en objeto de estudio.

Hoy, la boca de entrada se abre junto al puente sobre el Guadajoz que todo el mundo conoce como el puente de “Maturra”, justo en el punto donde la caliza se encuentra con el yeso: una antigua surgencia de agua hoy fosilizada. Está previsto habilitar un nuevo acceso pensado específicamente para las visitas turísticas, que recorrerán entre 180 y 200 metros a través de pasarelas y escaleras, bordeando lagos interiores y asomándose a cavidades de hasta 12 metros de profundidad. El otro nivel, de acceso más complicado, quedará reservado en exclusiva para proteger a la colonia de murciélagos.

La visita dura una hora. Al principio, cada persona recibe un casco con luz frontal, aunque la cueva también cuenta con iluminación interior que permite apreciar los cristales de yeso y las salas más caprichosas del recorrido. La temperatura se mantiene constante todo el año en torno a los 21 grados, con una humedad que supera el 90 % y que traslada al visitante, durante sesenta minutos, a algo parecido a un clima tropical en pleno corazón de Córdoba.

Ese microclima es, precisamente, lo que ha permitido que la cueva albergue una de las colonias de murciélagos más importantes de toda Andalucía —siete especies catalogadas— junto a una veintena de especies de artrópodos, cinco de ellas troglobias y adaptadas en exclusiva a la vida bajo tierra, además de organismos endémicos de un valor científico excepcional como el Cristarmadillidiumbreuili -la gamba única en el mundio-. Por eso, tradicionalmente, la Cueva del Yeso solo abría entre noviembre y febrero, coincidiendo con la hibernación de los murciélagos. Los estudios más recientes podrían ampliar ese calendario, si se demuestra que hacerlo no pone en riesgo a quienes llevan viviendo ahí mucho más tiempo que nosotros.

La Mina ya no guarda secretos de moros. Guarda algo mejor: un mundo que solo existe en Baena.

Una de las piezas más emblemáticas del patrimonio arqueológico cordobés permanece fuera de la vista del público desde hace más de un año. El célebre cervatillo de bronce de Medina Azahara, una de las obras más representativas del arte califal andalusí, lleva almacenado en el sótano del Museo Arqueológico de Córdoba desde su regreso de una exposición internacional celebrada en Nueva York entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, sin que haya vuelto a exhibirse.

Según ha podido saber este periódico a través de varias fuentes conocedoras de la situación del museo, el cervatillo regresó directamente a las dependencias de almacenamiento tras formar parte de la muestra Madinat al-Zahra: The Radiant Capital of Islamic Spain, organizada en el Institute for the Study of the Ancient World (ISAW) de la Universidad de Nueva York. Una vez de vuelta, la pieza se ha mantenido inaccesible al público.

Desde la Consejería de Cultura, consultada por este periódico, han confirmado que el cervatillo no está entre los fondos visitables del museo en este momento. “Se está estudiando una nueva fórmula expositiva”, han señalado las fuentes consultadas, sin especificar el sentido ni dar un plazo para explicarlo.

Por su parte, al menos una de las fuentes consultadas asegura a este periódico que el cervatillo fue sometido a un proceso de limpieza cuando llegó, aunque desde el Gobierno Andaluz insisten en que a la escultura no le pasa nada. Al mismo tiempo, se insiste en que el personal del museo desconoce los motivos por los que la escultura continúa sin exhibirse y señala que se trata de una decisión que corresponde a la dirección del centro, algo que tampoco ha sido confirmado ni negado por el Gobierno Andaluz.

El cervatillo fue una de las piezas más destacadas de la exposición dedicada a la ciudad califal de Medina Azahara, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 2018. La muestra reunió 111 obras procedentes de cuatro museos andaluces y de importantes instituciones internacionales, con el objetivo de acercar al público estadounidense la historia del Califato de Córdoba y el esplendor artístico de la ciudad palatina fundada por Abderramán III.

En el caso del Museo Arqueológico de Córdoba, la institución cedió una treintena de piezas de su colección estatal, entre ellas algunos de sus capiteles más destacados y el célebre cervatillo, convertido desde hace décadas en uno de los grandes símbolos del arte califal.

Una pieza de leyenda

La escultura, que es propiedad del Ministerio de Cultura, fue realizada en bronce a mediados del siglo X y presenta una cuidada decoración de palmetas y roleos repartida por todo el cuerpo. Conserva además la marca del taller en el pecho y los orificios donde originalmente se fijaba la cornamenta. Los especialistas consideran que formó parte de una fuente monumental de Medina Azahara, actuando como surtidor de agua en uno de los palacios de la ciudad.

Las fuentes árabes medievales describen la existencia de complejos sistemas hidráulicos decorados con figuras animales en la ciudad palatina. Incluso una antigua leyenda sostiene que cuatro cervatillos de bronce fueron objeto de una maldición lanzada por un brujo como castigo al califa por representar seres vivos, prohibidos según una interpretación estricta del islam. La tradición asegura que aquella maldición provocaría la destrucción de Medina Azahara antes de cumplir un siglo y que los cuatro animales quedarían dispersos para no reunirse jamás.

Más allá del componente legendario, sí está documentada la existencia de varias esculturas zoomórficas muy similares. Una cierva de bronce sobredorado se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, mientras que otra pieza prácticamente gemela forma parte de la colección del Museo de Arte Islámico de Doha, adquirida en una subasta internacional. También se conocen leones, pavos reales, gallos y otras esculturas que, con alta probabilidad, proceden igualmente de Medina Azahara y hoy se encuentran repartidas por distintos museos y colecciones.

El cervatillo tuvo además un largo recorrido antes de instalarse en el Museo Arqueológico de Córdoba. Tras la desamortización fue depositado en el antiguo Museo de Bellas Artes de la ciudad y posteriormente pasó a la colección arqueológica estatal. Durante años ha sido una de las piezas más admiradas por los visitantes y uno de los iconos del museo.

Sin embargo, desde su regreso de Nueva York en marzo de 2025 permanece fuera del circuito expositivo. Más de un año después, quienes visitan el Museo Arqueológico no pueden contemplar una de las obras más singulares del patrimonio andalusí cordobés, sin que se hayan hecho públicos los motivos de su ausencia de las salas.

El arqueólogo Manuel Martín Bueno, primer catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba y director de las excavaciones del yacimiento de Ategua ha fallecido, según ha informado el medio Dukvi TV y ha confirmado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en su perfil de X.

Nacido en Zaragoza en 1946, Martín Bueno era también catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza y un reputado especialista en Arqueología Romana, Urbanismo, Metodología, Arqueología Subacuática y Legislación de Patrimonio. A lo largo de su prolífica vida académica, se consolidó como autor de más de 350 publicaciones de carácter científico, director de 48 tesis doctorales e Investigador Principal (I.P.) de más de 50 proyectos de investigación y de más de 150 campañas arqueológicas desarrolladas tanto en España como en el extranjero. Su prestigio internacional le llevó a ejercer como asesor de gobiernos en cuestiones de patrimonio, así como de organismos como la Unesco y el Consejo de Europa, además de ser profesor en las universidades de Córdoba, León y Viterbo, y profesor invitado en instituciones de renombre como Cambridge, Burdeos, Roma I y Bolonia.

En Córdoba, su nombre quedó ligado de forma imborrable al yacimiento arqueológico de Ategua, cuyas excavaciones dirigió a principios de los años 80, impulsando la puesta en valor de este enclave. A lo largo de su dilatada trayectoria, compatibilizó su labor en tierras andaluzas con su Aragón natal, donde fue director fundador del Museo de Calatayud, Hijo Adoptivo de la ciudad bilbilitana y responsable de las excavaciones en la antigua ciudad romana de Bílbilis. Su aportación científica incluyó también responsabilidades estatales, como la subdirección general de Arqueología y Etnografía del Ministerio de Cultura.

Un equipo de investigación de la Universidad de Granada (UGR) ha logrado demostrar la verdadera función de una estancia de la villa romana de Fuente Álamo, en Puente Genil (Córdoba), que hasta la fecha se pensaba que podía ser un mitreo. El nuevo análisis ha confirmado que se trata de una biblioteca, lo que la convierte en la más antigua documentada en la Península Ibérica y en una de las mejor conservadas del Imperio Romano. El hallazgo, publicado en el último número de Journal of Mediterranean Archaeology, revista británica de referencia en el ámbito de la arqueología, ha sido posible gracias al empleo de una metodología innovadora que analiza la combinación de los elementos arquitectónicos del espacio.

El estudio, realizado por los investigadores de la UGR Antonio López García, Javier Martínez-Jiménez y Eduardo Cerrato Casado, forma parte del proyecto Exploratio Territorii Antiquae Ecclesiae Cordubensis, y su principal reto era superar la dificultad que supone identificar arqueológicamente espacios como las bibliotecas romanas, donde los libros y las estanterías de madera han desaparecido casi por completo.

Para resolver esta incógnita, los investigadores han utilizado una técnica conocida como shape grammar o gramática de formas. Esta metodología permite analizar cómo se combinan los distintos elementos arquitectónicos de una estancia. En el caso de Fuente Álamo, la sala analizada presenta una distribución que encaja con el lenguaje constructivo de las bibliotecas romanas: un ábside, nichos rectangulares que pudieron albergar estanterías, otros nichos semicirculares, un podio y habitaciones auxiliares anexas que probablemente servían como espacios de trabajo o almacenamiento.

La combinación de estos rasgos ha sido clave para descartar la interpretación previa del espacio como un posible mitreo y confirmar su uso como un lugar destinado a la lectura, el estudio y la exhibición cultural. Este descubrimiento es especialmente relevante porque, a diferencia de otros casos, la arquitectura de Fuente Álamo conserva una combinación excepcional de indicios que permiten ir más allá de la mera hipótesis.

La biblioteca de Fuente Álamo se sitúa así no sólo como la más antigua de la Península Ibérica, sino como la más occidental de todo el Imperio Romano. Además, los investigadores la consideran la biblioteca privada mejor conservada del mundo romano conocido, dejando a un lado la excepcional Villa de los Papiros de Herculano, de la que se conserva el contenido (los papiros) pero no la estructura física que los albergaba.

Posible vínculo con un sarcófago cercano

El estudio incorpora, además, una hipótesis que añade mayor interés al hallazgo. Los autores sugieren un posible vínculo entre esta biblioteca y un sarcófago hallado en el siglo XIX en el cercano yacimiento de Villares del Carril. Esta pieza, conocida como sarcófago de la Declamatio y conservada en el Museo de Málaga, presenta escenas relacionadas con la lectura y la enseñanza.

La cronología y la iconografía de este sarcófago coinciden con las de la segunda fase de la villa de Fuente Álamo. Una de las figuras representadas (un hombre barbado con un rollo y un códice) guarda semejanzas con un personaje de un mosaico de Fuente Álamo que estudios previos identificaban como el propietario de la villa. Aunque esta relación no puede demostrarse de manera definitiva, abre la puerta a que el sarcófago pudiera representar al dueño de la biblioteca, ofreciendo un testimonio único de cómo las élites rurales de la Bética tardoantigua se vinculaban a la cultura escrita y la identidad intelectual.

Los resultados de la investigación no sólo permiten reinterpretar este espacio clave de la villa de Fuente Álamo, sino que aportan también nuevos criterios metodológicos para la identificación arqueológica. La aplicación de la gramática de formas y el análisis arquitectónico comparado podrán utilizarse en otros yacimientos con interpretaciones inciertas, mejorando así la consistencia de las hipótesis y reduciendo las especulaciones. El hallazgo dota además a este conjunto arqueológico cordobés de una nueva narrativa científica de gran impacto cultural, contribuyendo a la puesta en valor patrimonial, museográfica y turística de la villa romana de Fuente Álamo.

Referencia bibliográfica (texto íntegro del estudio)

López García, A., Martínez Jiménez, J., & Cerrato Casado, E. (2026). New Approaches to Identifying Roman Libraries: Two Late Antique Examples from Stobi (North Macedonia) and Fuente Álamo (Spain). Journal of Mediterranean Archaeology. 39.1. https://doi.org/10.1558/jma.35930

El Ayuntamiento de Montilla colabora con la Universidad Autónoma de Madrid en una nueva campaña de investigación arqueológica que se desarrolla en el entorno del Castillo de Montilla, una iniciativa que permitirá ampliar el conocimiento sobre el pasado histórico del municipio y su papel en uno de los periodos más relevantes de la historia de la antigua Hispania.

Los trabajos, dirigidos por el arqueólogo Javier Moralejo, forman parte de un proyecto de I+D financiado por el Ministerio de Ciencia y Universidades, centrado en el estudio de la resistencia de las poblaciones ibéricas frente a la presencia romana y en el posterior proceso de romanización de la Campiña cordobesa. La investigación toma como punto de partida los trabajos desarrollados en el yacimiento de la antigua Ulia, en Montemayor, y amplía ahora su ámbito de estudio al territorio de Montilla.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó que esta actuación responde a la apuesta del Ayuntamiento por la investigación y la puesta en valor del patrimonio histórico del municipio. “No dejamos de impulsar iniciativas que nos permitan conocer mejor nuestro patrimonio, también el arqueológico, para descubrirlo, investigarlo y mostrarlo al resto del mundo”, señaló.

Por su parte, la concejala de Cultura, Soledad Raya, puso en valor la colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad Autónoma de Madrid, destacando que este tipo de investigaciones permiten seguir profundizando en el conocimiento del patrimonio arqueológico de Montilla y avanzar en su conservación, estudio y difusión como parte de la identidad histórica del municipio.

El arqueólogo Javier Moralejo explicó que la campaña pretende arrojar nueva luz sobre el papel que desempeñó la Campiña cordobesa durante las guerras civiles entre Julio César y los hijos de Pompeyo, así como conocer mejor el proceso de transformación del territorio tras la consolidación del dominio romano. Según indicó, el objetivo es estudiar el territorio desde una perspectiva más amplia para comprender cómo evolucionaron los asentamientos y las poblaciones de la zona tras el conflicto.

Los trabajos que se desarrollan actualmente consisten principalmente en prospecciones arqueológicas mediante técnicas especializadas y detección metálica autorizada, un método habitual en la denominada arqueología del conflicto que permite localizar restos de armamento y otros materiales relacionados con antiguos escenarios bélicos. Paralelamente, el proyecto contempla futuras actuaciones arqueológicas en distintos puntos del territorio para profundizar en el conocimiento de los asentamientos de época romana.

La campaña cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por arqueólogos, especialistas en prospección y estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, que desarrollarán durante los próximos quince días una primera fase de trabajo de campo en Montilla, con la previsión de regresar en los próximos meses para continuar las investigaciones en distintos enclaves de interés arqueológico.

Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Montilla reafirma su compromiso con la investigación científica y la conservación del patrimonio histórico, favoreciendo el desarrollo de proyectos que contribuyan a ampliar el conocimiento sobre el pasado del municipio y a reforzar su valor cultural y turístico.

Tradicionalmente, la historiografía ha retratado la “crisis del siglo III” del Imperio romano como un periodo de colapso absoluto, marcado por guerras, epidemias y decadencia urbana. Sin embargo, la investigación titulada Where there is an ox, there is a way: multidisciplinary approach to the relevance of bovine livestock in the Roman town of Torreparedones (Baena, Spain), publicada en la revista científica Journal of Archaeological Science: Reports (volumen 74, 2026), ofrece una visión mucho más compleja y resiliente de este periodo. El estudio, liderado por Santiago Guillamón-Dávila, Rafael M. Martínez Sánchez y Richard Madgwick, demuestra cómo la ciudad de Torreparedones supo reorganizar sus recursos para seguir funcionando a pesar de las dificultades políticas y económicas del Imperio.

Situada en el Cerro de las Vírgenes, entre las actuales Baena y Castro del Río, Torreparedones fue una próspera ciudad de la Bética que dominaba tierras agrícolas de fertilidad excepcional. A finales del siglo II y durante el siglo III, diversos edificios públicos comenzaron a ser abandonados, pero esto no significó el fin de la ciudad. Las termas orientales, el complejo termal más grande de la urbe, dejaron de usarse como baños para convertirse en un enorme vertedero urbano rico en desechos domésticos e industriales.

En este vertedero se han recuperado en los últimos años de excavaciones casi 10.000 restos óseos, de los cuales unos 4.400 fueron identificados taxonómicamente. Lo más sorprendente es que, mientras en otros yacimientos de la época predominan ovejas o cerdos, en Torreparedones el ganado vacuno constituía el 50% de la cabaña ganadera principal.

El buey como motor de la economía

El análisis reveló que los bovinos no se criaban principalmente por su carne, sino como una inversión a largo plazo. Más del 70% de los animales alcanzaron edades adultas avanzadas, superando los seis años, y algunos llegaron a vivir más de quince años. Esta longevidad extrema es incompatible con una producción cárnica exclusiva, lo que indica que estos bueyes eran auténticos “motores” utilizados para arar los campos de cereal y transportar mercancías.

La evidencia física del trabajo quedó grabada en sus huesos: los científicos detectaron patologías articulares y alteraciones biomecánicas (exostosis y eburnaciones) en las falanges y extremidades, marcas inequívocas de un intenso esfuerzo físico prolongado en labores de tiro y tracción.

Uno de los descubrimientos más fascinantes del estudio, obtenido mediante el análisis de isótopos de estroncio (87Sr/86Sr), es que no todos los bueyes eran de origen local. Algunos ejemplares procedían del centro-oeste de la Península Ibérica, lo que implica movimientos de animales vivos a lo largo de cientos de kilómetros a través de la red de calzadas romanas. Esto sugiere que la economía de Torreparedones era lo suficientemente sólida como para importar “tecnología de tracción” de calidad desde otras regiones para mantener su productividad agrícola.

Incluso después de su vida útil en el campo, el buey seguía aportando valor. Los restos muestran una actividad de carnicería altamente sistemática y profesionalizada, con marcas de despiece estandarizadas para separar cabezas, desarticular extremidades y extraer médula ósea.

Nada se desperdiciaba: tras el consumo de la carne, los huesos (especialmente los metapodiales por su forma compacta) se reciclaban como materia prima artesanal. Casi el 40% de los residuos de la industria ósea de la ciudad pertenecían a bovinos, transformados en agujas, mangos, alfileres y otros utensilios cotidianos.

Identidad y símbolo: Bora Cerealis

Esta dependencia vital del buey podría estar ligada a la identidad misma de la ciudad, identificada posiblemente con Bora Cerealis. El nombre ya alude al cultivo de cereal, pero las monedas acuñadas en este municipio refuerzan la conexión: muestran un buey en el reverso, convirtiendo al animal en el emblema oficial de la riqueza local, al mismo nivel que el trigo en Carmo o el atún en Gades.

El estudio concluye que Torreparedones no sufrió un colapso repentino, sino que demostró una notable capacidad de adaptación. A pesar de la desaparición del lujo urbano y la monumentalidad del Alto Imperio, la ciudad mantuvo una economía ganadera especializada y tecnificada que le permitió sobrevivir hasta el siglo V después de Cristo, cuando factores como la escasez de agua pudieron forzar su abandono definitivo.

Una investigación internacional liderada por las universidades de Córdoba y Pisa ha reconstruido, a partir de los análisis isotópicos, las huellas que la alimentación dejó en los restos humanos de una necrópolis italiana, revelando cómo era la vida cotidiana de una comunidad de hace 2.700 años. A pesar del paso del tiempo, algunos patrones de comportamiento se repiten: la alimentación, la movilidad de las personas, las diferencias de género y el papel del simbolismo funerario en la representación del estatus social.

El estudio se ha centrado en la necrópolis de Novilara, una de las mayores áreas funerarias de la cultura picena (una cultura prerromana del centro de Italia que existió al mismo tiempo que las sociedades tartésicas de la Península Ibérica, entre otras), y ha combinado análisis bioarqueológicos y multi-isotópicos.

En concreto, el equipo de investigación ha analizado los isótopos estables del carbono, del nitrógeno y del azufre, es decir, “huellas químicas” de la alimentación que quedan registradas en huesos, dientes, pelo y uñas, y que pueden conservarse durante miles de años. “Durante su formación, los huesos y los dientes incorporan la composición isotópica de los alimentos y el agua consumidos. Como resultado, su análisis puede aportar información sobre la dieta, la movilidad y el entorno en el que vivieron las personas”, explica la investigadora del Área de Prehistoria de la Universidad de Córdoba Zita Laffranchi.

Y si los isótopos dan información sobre la alimentación, la comida puede dar pistas sobre comportamientos sociales. En este sentido, la investigación ha revelado una dieta diferente en función del sexo (los hombres tenían un mayor acceso a la proteína animal en comparación con las mujeres) y que se trataba de una sociedad en la que entre el 1,4% y el 6,4% de las personas procedían de otras zonas, lo que sugiere movilidad y contactos con otras poblaciones, algunas incluso lejanas.

La dieta, basada principalmente en cereales y carne más que pescado, a pesar de la proximidad del mar Adriático (a solo 6 kilómetros), sugiere que el prestigio reflejado en algunas tumbas no siempre iba acompañado de diferencias apreciables en las condiciones de vida de quienes fueron enterrados.

“La investigación muestra que la desigualdad social no puede interpretarse únicamente a partir de los objetos depositados en las tumbas”, explica Laffranchi. Así, individuos inhumados con objetos de gran valor, como adornos de ámbar o armas, no presentaban señales isotópicas de haber comido mejor que aquellas personas enterradas en forma más humilde. Esto sugiere que el estatus social expresado en la tumba era una construcción simbólica que no reflejaba necesariamente la posición o las condiciones de vida de la persona fallecida, sino que probablemente respondía, al menos en parte, a las decisiones y tradiciones de los supervivientes de la comunidad.

La investigación, publicada en la revista Journal of Archaeological Science, aporta nuevas evidencias sobre el estilo de vida de las sociedades prerromanas de la Edad del Hierro y ayuda a comprender hasta qué punto la diferencia social, el género y la movilidad se reflejaban en la vida cotidiana. De esta forma, “el estudio demuestra el potencial de los enfoques bioarqueológicos para comprender cómo las personas experimentaban la identidad, la movilidad y las diferencias sociales en el pasado”, sostiene Marco Milella, investigador de la Universidad de Pisa.

Los sondeos arqueológicos para certificar la viabilidad del parking subterráneo 'Puerta de Córdoba' que se proyecta en la avenida de Vallellano han arrancado este miércoles con la firma del acta de replanteo y el vallado de la primera zona en la que se excavará. El objetivo de los cinco sondeos que se harán será comprobar los hallazgos arqueológicos que pueda haber en la zona para permitir la construcción de este aparcamiento, siguiendo el eje desde avenida del Aeropuerto hasta cruzar Vallellano hacia Fleming.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha visitado la zona y ha explicado que estos trabajos arqueológicos tienen un plazo de ejecución de tres meses -hasta mediados de octubre- y permitirán “asegurar la viabilidad” del parking, que se ha orientado en sentido transversal a la avenida Vallellano para evitar el hallazgo de restos arqueológicos de mayor importancia.

En la zona elegida se sabe que hubo una vaguada utilizada como vertedero de la ciudad en el siglo XIX. No obstante, habrá que esperar a lo que muestren los cinco sondeos, que tendrán unas medidas de 10x5 metros y alcanzarán una profundidad de 2,5 hasta 4,5 metros, en virtud de la cota arqueológica. Antes de estas excavaciones ya se hicieron unos primeros sondeos que mostraron la potencia estratigráfica de la zona, con lo que Urbanismo decidió la ubicación transversal del aparcamiento. La empresa Salsum Arqueología es la adjudicataria de estas obras y cuentan con un presupuesto de 135.500 euros.

La previsión de Urbanismo pasa por que no se hallen “hallazgos relevantes” y el aparcamiento pueda ejecutarse en la ubicación dispuesta. A la vez, desde la GMU se está redactando el proyecto del parking que se prevé licitar a finales de este año o comienzos de 2027, según los plazos dados por Torrico, que fecha a lo largo del próximo año el comienzo de las obras del parking.

La empresa que ejecute la construcción del aparcamiento 'Puerta de Córdoba' tendrá durante unos años la concesión de plazas del parking, que en todo caso será tanto de rotación como para residentes y dar respuestas a problemas de aparcamiento en zonas colindantes.

Los trabajos de excavación que ahora se inician supondrán afecciones al tráfico rodado en la zona y coinciden en estas primeras semanas con otros que se están ejecutando en Vallelano a cargo de Elecnor y de mantenimiento de arquetas. Conforme avancen las excavaciones, el área de Movilidad del Ayuntamiento dispondrá los cortes de carriles necesarios y las alternativas para la circulación.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha inaugurado este lunes la cuarta edición del 'Curso de Arqueología Experimental: artes del fuego', con el que Torreparedones “vuelve a convertirse estos días en un espacio vivo de conocimiento, investigación y formación”. Se trata de una iniciativa que permite acercarnos a la historia de una forma práctica, ya que el alumnado no solo estudia cómo trabajaban nuestros antepasados, sino que reproduce técnicas antiguas relacionadas con la elaboración, decoración y cocción de piezas cerámicas“.

Sobre ello, ha destacado que para Baena es importante que Torreparedones no sea únicamente un yacimiento que visitar, “queremos que sea también un lugar para investigar, aprender, formar a nuevas generaciones y divulgar nuestro patrimonio”. Es la colaboración entre el Ayuntamiento de Baena y la Universidad de Córdoba la que “permite seguir generando conocimiento” en torno al yacimiento y atraer a estudiantes, investigadores y especialistas.

La alcaldesa señala que la celebración de la cuarta edición “demuestra que este curso se ha consolidado y que Torreparedones cuenta con un enorme potencial cultural, educativo, científico y turístico”. Y cada actividad que se desarrolla aquí contribuye a “conocer mejor nuestra historia, proteger nuestro legado y proyectar el nombre de Baena fuera de nuestro municipio”.

El director del curso y profesor de la UCO, Ricardo Córdoba de la Llave, agradeció a la actual corporación que el curso se pueda llevar a cabo gracias a la financiación del Ayuntamiento y además en los terrenos del Parque Arqueológico, porque “como su nombre indica, es un curso donde se experimenta con las artes de fuego, la cerámica, el vidrio, elementos para los que es necesario hacer hornos, tener un fuego de leña que no se puede hacer en un centro universitario”. Ha señalado que la experimentación arqueológica conecta mucho con la línea de investigación que sigue el grupo de investigación Meridies de la UCO, basada fundamentalmente en el estudio de la tecnología de la Edad Media, es decir, “de la tecnología de la producción de la actividad artesanal de época medieval”.

Además, recuerda que durante un par de ediciones del curso de experimentación arqueológica se ha trabajado el tema del vidrio, de la cerámica, “fundamentalmente en la reproducción de la decoración de una cubierta vítrea con una tecnología tal y como se hacía según las recetas medievales que se conservan del tema.

Y ha anunciado que que el próximo curso el objetivo es incorporar a estas experimentaciones el horno de pan que se conserva en el yacimiento, “el objetivo será llevar a cabo una reproducción de ese horno en la parte baja donde tenemos el campo de experimentación”.

Con todo, el director y profesor ha insistido que estos cursos permiten a los estudiantes hacer unas prácticas que sería imposible hacerla en la universidad, aunque esto conlleva “limitar el número de estudiantes con los que el curso puede contar”.

El curso se desarrolla desde este lunes hasta el martes 21 de julio y el alumnado realizará el trabajo práctico de experimentación mediante la construcción de un horno de cocción de cerámica de reflejos metálicos, el decorado de piezas de barro y la cocción directa de los materiales en el campo de arqueología experimental del yacimiento de Torreparedores.

Este martes los alumnos tendrán su primera sesión práctica de esmaltado de piezas, con esmaltes estanníferos y bases cobalto para aplicación de reflejo dorado a cargo de Carmen Cecilia.

La mezquita de Santa Clara fue construida a finales del siglo X o principios del XI sobre una iglesia abandonada tras la conquista islámica, según ratifica el arqueólogo Pedro Marfil, hoy profesor de la Universidad de Córdoba (UCO), que dirigió una exhaustiva excavación en el solar en 1995. Su posición discrepa abiertamente de la defendida recientemente por la Gerencia de Urbanismo, cuyo arqueólogo responsable, Juan Murillo, data en el siglo IX la mezquita.

“En mis trabajos de 1995 pude documentar la existencia de una iglesia del siglo VI debajo de la mezquita califal”, asegura Marfil. El templo cristiano tiene planta de cruz griega, según la descripción del profesor de la UCO, y una anchura mayor que el edificio actual. En concreto, sus dimensiones son de 19,5 metros por 21 y constaba de una entrada lateral desde la calle Rey Heredia.

La iglesia fue abandonada en el siglo VIII, tras la conquista islámica, y no volvió a ocuparse el solar hasta la construcción de la mezquita califal. Marfil identificó un derrumbe de tégulas [tejas planas de arcilla cocida] generalizado en el edificio cristiano, lo que, en su opinión, reforzaría la tesis del abandono. El nombre original del oratorio es Santa Catalina, según precisa el experto, aunque adquiere el de Santa Clara por el convento aledaño construido en el XIII.

“De haber existido una mezquita emiral reutilizando la iglesia”, argumenta el arqueólogo de la UCO, “no habríamos encontrado ese gran derrumbe, ya que el edificio se hubiera mantenido a lo largo del tiempo”. Pedro Marfil cree que la comunidad mozárabe desmontó la iglesia y perforó un pavimento de mosaico para acceder a tumbas anteriores al templo para llevarse los restos humanos enterrados.

Entre el siglo VIII y finales del X el oratorio se quedó sin uso porque los cristianos cordobeses tenían prohibido por el nuevo orden islámico usar las iglesias intramuros. Eso explicaría, a juicio de Marfil, el “vacío de 300 años” en el uso del solar de Santa Catalina.

La mezquita construida en este espacio tiene una “tipología bien documentada en la Córdoba califal”, asegura el arqueólogo. Y pone como ejemplo el oratorio de Medina Azahara o el excavado en las pistas de atletismo del Fontanar. Por su parte, la evolución constructiva de las mezquitas emirales “tiene su mejor ejemplo en la Aljama”. En este tipo de templos islámicos, los muros de sillería “evolucionan desde las estructuras macizas de sillares a soga y tizón, en los que va aumentando el número de tizones progresivamente a lo largo de los ensanches del edificio”.

Ahora bien: ¿es posible que en la actualidad se hayan encontrado restos que no se detectaron en 1995? Pedro Marfil se muestra firme al respecto: “Los trabajos han sido de consolidación y limpieza. No se ha excavado. Esas observaciones se basan en la valoración de un muro ya excavado por Lauro Olmo o por mí”. Y añade: “Datar una estructura simplemente por su aspecto, sin tener en cuenta el trabajo científico realizado anteriormente presenta un problema de falta de información suficiente”.

No me parece bien colocar aquí el Museo Cofrade. Este edificio merece ser explicado por sí mismo

Pedro Marfil — Arqueólogo

“Yo puedo asegurar que no existe ninguna mezquita anterior a la de finales del X”, subraya Marfil, “ya que he podido excavar de forma amplia el edificio y realizar la estratigrafía muraria completa”. Por lo tanto, en su opinión, fundamentar la existencia de la mezquita emiral basándose en la presencia de un “muro más antiguo” es una hipótesis “falta de rigor”. Es más, añade el experto: “Durante mis excavaciones pude documental un gran agujero lleno relleno de desechos y materiales califales y eso es incompatible con el uso del espacio para este fin religioso”.

Este templo ya fue fechado con anterioridad por el arquitecto Félix Hernández, recuerda el profesor. Para su identificación se basó en los “paralelos de la técnica de construcción, que es igual a la de la ampliación de Almanzor en la Mezquita de Córdoba”. También cotejó la puerta del alminar, que presenta la “combinación de dintel adovelado, monolítico y arco”.

En 1981, el arqueólogo Lauro Olmo, catedrático de Arqueología de la Universidad de Alcalá, efectuó excavaciones en el edificio, que se centraron en tres zonas: junto al mihrab, en las puertas del oratorio y en la galería. “Pero no en el patio”, puntualiza Marfil. En su estudio, Olmo Enciso fecha el templo en el último tercio del siglo X y comienzos de la fitna o guerra civil andalusí, datada en 1008.

El arqueólogo Luis Caballero descartó que los restos de Santa Catalina correspondieran a una iglesia y defendió la hipótesis de que se trataban de una casa del siglo V. “Ni qué decir tiene que Caballero no excavó en el edificio y desconocía los hallazgos y la estratigrafía”, remarca Pedro Marfil. Sus opiniones, por lo tanto, se cimentaron basándose en los “paralelos hispanos conocidos”. Fue este arqueólogo, a juicio de Marfil, quien propuso la hipótesis de una mezquita emiral “al confundir un muro del siglo XIV con otro califal”. Y añade: “Este error se debe a su desconocimiento de las técnicas constructivas cordobesas, en las que el aparejo de estilo califal perduró en tiempos bajomedievales cristianos”.

La mezquita de Santa Catalina es de vital importancia para la arqueología por su “estado de conservación excepcional” y porque reúne “fases esenciales de la historia de la ciudad”. Desde ese punto de vista, Pedro Marfil se opone al proyecto municipal que planea ceder el uso de este espacio como Museo Cofrade. “Este edificio merece ser explicado por sí mismo y sin nada que distraiga el mensaje de la historia de Córdoba”, concluye el arqueólogo.

El Pleno del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) correspondiente al mes de junio ha aprobado iniciar un expediente de devolución de 20.000 euros dirigido y comunicado a la Universidad de Córdoba (UCO) en relación al convenio suscrito en 2023 para que la institución universitaria asumiera por dos años la dirección científica del yacimiento de la Cueva del Ángel.

Según ha informado el Ayuntamiento lucentino, aquel acuerdo de colaboración abarcaba actuaciones y proyectos con un valor económico de 80.000 euros a aportar, al 50%, por el Ayuntamiento de Lucena y la propia Universidad de Córdoba.

Finalizado el convenio en 2025, en los últimos meses la comisión mixta de seguimiento del mismo ha venido trabajando en la justificación de los gastos llevados a cabo con cargo a esta colaboración, “concluyendo la Intervención municipal que solo 40.000 euros acreditan argumentación”, de modo que insta a solicitar a la Universidad el reintegro de 20.000 euros, el 50% de la cantidad sin justificar.

Los grupos del PP, PSOE, Vox e IU votaron en el Pleno del Ayuntamiento a favor de iniciar este expediente de devolución, mientras que Ciudadanos optó por la abstención al entender que se debía reclamar mayor cantidad económica, según indican desde el Consistorio lucentino.

Convenio aprobado en 2023

En febrero de 2023, también el Pleno del Ayuntamiento de Lucena fue el que dio luz verde al convenio de colaboración que permitía a la Universidad de Córdoba asumir la dirección de las investigaciones en la Cueva del Ángel a través del Área de Prehistoria del departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras.

Así, la institución universitaria se incorporaba a partir de entonces al estudio y divulgación del yacimiento arqueológico existente en la cavidad de titularidad municipal ubicada en la Sierra de Aras, bajo la dirección de José Antonio Caro Gómez, profesor titular del Área de Prehistoria, que tendría la capacidad de integrar en este proyecto a otros departamentos universitarios o entidades externas.

Como se informó entonces, el Ayuntamiento de Lucena y Universidad de Córdoba se comprometieron, por medio de este acuerdo de colaboración, a la conformación de un equipo de investigación multidisciplinar que cubriera todos los posibles campos de investigación en el yacimiento de la Cueva del Ángel, partiendo de la realización de un estudio del enclave en su estado actual a nivel de investigaciones desarrolladas, materiales recuperados, y documentación gráfica del mismo, y de otro estudio a nivel de secuencia estratigráfica, micro-morfología, geología y geomorfología, industrias líticas y fauna-tafonomía.

Igualmente, ambas partes acordaban realizar, con posterioridad a esta fase inicial de diagnosis, nuevos trabajos de campo, tras conseguir las pertinentes autorizaciones administrativas por parte de la Consejería de Cultura, así como difundir los resultados obtenidos en las campañas de trabajos a pie de yacimiento a través de jornadas científico-divulgativas.

Presupuesto de 80.000 euros

El programa de actividades previsto para la consecución de los objetivos tendría, de partida, un periodo de ejecución de dos años y un presupuesto de 80.000 euros, a aportar en un 50% por el Consistorio lucentino, a razón de 20.000 euros en las anualidades de 2023 y 2024, correspondiendo a la entidad universitaria la mitad restante, valorada en la disponibilidad para el proyecto de recursos humanos y materiales. 

En este sentido, el convenio especifica que los medios humanos lo conformarían los pertenecientes a los propios miembros del equipo de investigación, tanto de la UCO, como de otros organismos que participen del proyecto de la Cueva del Ángel, además de la participación de alumnado y becarios de los diferentes organismos e instituciones participantes.

La Delegación de Cultura y Deporte ha anunciado que celebrará las Jornadas Europeas de Arqueología entre los días 12, 13 y 14 de junio, con el objetivo de “acercar la arqueología a la ciudadanía y fomentar el conocimiento y la participación en torno al patrimonio histórico”.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el delegado territorial, Eduardo Lucena, ha destacado que “estas jornadas representan una oportunidad única para que la ciudadanía descubra de primera mano la riqueza arqueológica de Córdoba y comprenda la relevancia de su conservación”. Asimismo, ha subrayado que “la arqueología nos ayuda a interpretar nuestro pasado y actúa como motor de desarrollo cultural y turístico en nuestra provincia”.

Durante los tres días de celebración se han programado nueve visitas guiadas, dos conferencias y un taller didáctico, configurando “una oferta diversa que combina el rigor científico con un enfoque accesible para todos los públicos”.

En el apartado de actividades organizadas en instituciones culturales, en la capital el programa incluye el recorrido temático 'Las murallas de Córdoba', acercándonos a su misión, que tendrá lugar el 12 de junio a las 19,30, con salida desde la calle Capitulares, frente al Templo Romano, con una duración aproximada de la actividad de dos horas. Esta actividad requiere reserva previa en 'visitasguiadas@salsum.es/' o los teléfonos 669 25 14 51 o 665 5863 24.

Asimismo, el Enclave Arqueológico de Ategua acogerá visitas guiadas los días 12 y 14 de junio, con salida a las 9,30, y el día 13 de junio, con salida a las 10,30, en todos los casos desde la Plaza de Colón de Córdoba --esquina con Conde de Torres Cabrera--, con regreso previsto a las 13,30.

Los participantes podrán recorrer un yacimiento con más de 3.000 años de historia, que abarca desde el Calcolítico hasta la Edad Media. La actividad está dirigida a público general, con aforo limitado, y requiere inscripción previa en 'visitasguiadas@salsum.es/' o los teléfonos 669251451 o 665586324, recomendándose “calzado adecuado, agua y buena condición física”.

El Conjunto Arqueológico de Medina Azahara organiza, el 13 de junio, la visita temática 'El Camino de los Nogales', a las 11,00 en el área arqueológica, con una duración aproximada de hora y media, centrada en los trabajos recientes y su impacto en la reordenación del espacio visitable. El aforo está limitado a 30 plazas y requiere reserva previa a partir del 8 de junio.

Ese mismo día, a las 12,00, se celebrará un taller de arqueología y dibujo arqueológico en el aula didáctica, dirigido a familias, con una duración estimada de una hora y media. Dirigido a familias con menores con un aforo limitado a 20 plazas. Requiere reserva previa en los teléfonos 600 14 30 71 o 661 14 30 69.

El Museo Arqueológico acogerá el 14 de junio, a las 12,00, la conferencia 'Un hallazgo excepcional: la II Guerra Púnica en el Hospital Provincial' de Córdoba, impartida por el arqueólogo Rafael Martínez, con una duración aproximada de una hora y acceso libre hasta completar aforo.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes programa el 10 de junio, a las 19,00, la ponencia 'Arte califal en la colección Romero de Torres', a cargo de Antonio Vallejo, con duración estimada de una hora y entrada libre hasta completar aforo.

Programación en la provincia

La programación se extiende también a distintos municipios de la provincia en colaboración con ayuntamientos y entidades locales. En Almedinilla, el 14 de junio, se llevará a cabo una visita guiada al poblado ibérico del Cerro de la Cruz y a la villa romana de El Ruedo, con salida en autobús desde la Plaza de Colón de Córdoba a las 8,30 y regreso previsto a las 15,00.

En Monturque, el 13 de junio, se organizará un recorrido por sus principales espacios arqueológicos, incluyendo las cisternas romanas y el castillo medieval, con salida desde la Plaza de Colón de Córdoba, a las 9,30 y regreso a las 15,00.

Ese mismo día, Puente Genil acogerá una visita a la villa romana de Fuente Álamo, destacada por sus mosaicos, con salida a las 8,30 desde la Plaza de Colón de Córdoba y regreso previsto a las 14,00.

Por último, el municipio de El Viso será escenario, el 14 de junio, de una visita guiada al Castillo de Madroñiz, fortaleza de origen musulmán con elementos góticos, con salida en autobús desde la capital a las 8,30 y regreso previsto a las 14,30.

Todas estas actividades de la provincia están dirigidas al público general con aforo limitado a 50 plazas. Se requiere calzado apropiado y agua, así como reserva previa en 'visitasguiadas@salsum.es' o los teléfonos 669 25 14 51 o 665 5863 24.

En suma, la Administración autonómica ha precisado que las Jornadas Europeas de Arqueología, iniciativa impulsada a nivel internacional, “persiguen poner en valor la arqueología como recurso cultural, social y económico, al tiempo que fomentan la concienciación sobre la importancia de su conservación”.

Con esta programación, la Junta ha considerado que se refuerza su compromiso con la protección, investigación y difusión del patrimonio histórico, “consolidando esta cita como un referente en el calendario cultural de la provincia”.

Si hay un monumento en la Península Ibérica sujeto a debates e interpretaciones, ese es la Mezquita Catedral de Córdoba. Es uno de los edificios más singulares del mundo, un templo que fue una mezquita fascinante, construida a partir del siglo VIII con una técnica arquitectónica que permitió un enorme espacio diáfano. Pero que ahora también es una catedral, con un crucero cristiano incrustado en su interior. Y un edificio inmatriculado por la Iglesia Católica, en un acto envuelto en una enorme polémica, basado en la ya derogada Ley Hipotecaria que hacía que los obispos pudiesen poner a su nombre los espacios de uso religioso que no lo estaban.

Uno de los grandes argumentos de la Iglesia para poner a su nombre la Mezquita de Córdoba es que allí antes había un templo cristiano. En la visita turística actual se exhibe una excavación bajo un metacrilato en la que se afirma que ahí abajo está la iglesia de San Vicente. Los arqueólogos han alcanzado la unanimidad de que al menos esos restos no son los de San Vicente. Es más, se considera que lo de la antigua iglesia de San Vicente, el templo que compró el primer emir Abderramán para construir encima la Mezquita, es más un mito que otra cosa, basado principalmente en fuentes escritas muchos siglos después de la llegada del islam a la Península.

Pero los arqueólogos y también la Iglesia católica no han dejado de buscar lo que había antes de que se construyera la Mezquita de Córdoba. ¿Un complejo episcopal? ¿La sede del obispo Osio? ¿Restos de la Córdoba romana abandonada? Desde el siglo XIX, los expertos tratan de responder a esas preguntas con mucha dificultad. Es muy complicado excavar bajo la Mezquita, aunque se ha hecho. E incluso cuando se hace y se descubre lo que hay ahí abajo surgen casi más preguntas que respuestas.

Desde hace años, el propio Cabildo Catedral, que gestiona la Mezquita, está patrocinando el trabajo de dos arqueólogos: Alberto León-Muñoz y Raimundo F. Ortiz Urbano. Ambos, a su vez, siguen las huellas de la gran excavación de Félix Hernández, que llegó a levantar gran parte del Patio de los Naranjos y de la propia Mezquita en los años treinta del siglo XX. Félix Hernández, considerado una institución dentro del mundo de la arqueología nacional, tuvo que abandonar los trabajos y tapar lo excavado por el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936. Había riesgo de que con los bombardeos la Mezquita colapsase a causa precisamente de la excavación.

Los trabajos de Félix Hernández han permanecido ocultos durante décadas. Pero este nuevo equipo que sigue sus pasos han reexcavado donde han podido (principalmente en el Patio de los Naranjos) y han encontrado imágenes originales de 1936 de otros lugares donde no han podido intervenir. Ahora, acaban de publicar los resultados de su investigación, que ha durado varios años. Y han lanzado una curiosa hipótesis: bajo la actual Mezquita sí que hay una iglesia, de unos 30 a 50 metros de longitud. Abderramán construyó su primer oratorio sobre ese templo, al que no se le pone nombre. Pero sí fecha: el siglo VI. Y todo gracias a la imagen de un mosaico que encontró Félix Hernández, considerado claramente religioso, y los resultados de un georradar que se ha ejecutado sobre el suelo que cada año pisan dos millones de turistas.

Una década de investigación tras los pasos de Félix Hernández

La investigación sobre la visión del pasado cristiano de Córdoba nació en 2015 con el proyecto Didacta. Lo que durante décadas se consideró una información escasa y fragmentaria sobre las excavaciones de Félix Hernández resultó ser un tesoro documental oculto en el Museo Arqueológico de Córdoba. El equipo formado por León-Muñoz y Ortiz Urbano localizó nueve planos finales de excavación, más de 280 fotografías y tres cuadernillos con notas y croquis acotados que hasta entonces eran casi una “leyenda urbana”.

Este archivo ha permitido georreferenciar con precisión las estructuras descubiertas hace casi un siglo, revelando que no se trataba de edificios aislados, sino de un vasto complejo monumental que ocupaba un sector urbano completo. Según los investigadores, Córdoba alberga “el mayor de los conjuntos episcopales de Hispania”, con una superficie que podría alcanzar las tres hectáreas, dimensiones comparables a los grupos episcopales de ciudades como Barcelona o Ginebra.

La arqueología actual permite distinguir tres grandes áreas dentro de este complejo, que funcionó ininterrumpidamente entre los siglos V y VIII. De esta manera, se habría localizado en lo que actualmente es el Patio de los Naranjos una especie de área de representación, con un edificio monumental de más de 30 metros de lado, decorado con mosaicos y pinturas. Bajo el oratorio islámico, se localizaría la iglesia, una gran basílica episcopal con su baptisterio. Y ya al sur el espacio comercial que llegaban hasta la muralla y el río, y donde fluía la vida de la ciudad.

La conexión con Rávena

El punto de inflexión de esta nueva hipótesis es un mosaico descubierto por Hernández en 1932 bajo la nave 15 de la Mezquita, actualmente oculto. El análisis de las fotografías originales ha permitido identificar un diseño inédito en la Península Ibérica: octógonos formados por trenzados que enmarcan cuadrados con hojas cruciformes y lirios.

Este esquema decorativo es idéntico al de grandes iglesias de la arquitectura imperial de Oriente de mediados del siglo VI, como la basílica de San Vital de Rávena o la basílica Eufrasiana de Poreč (Croacia). La asociación de estos motivos con contextos estrictamente litúrgicos permite a los arqueólogos afirmar con rotundidad que este mosaico pertenecía a una iglesia de grandes dimensiones, muy probablemente la basílica episcopal de Córdoba. Según la orientación de estos restos y los datos del georradar, y siempre según la propuesta que estos dos arqueólogos acaban de publicar, el templo tendría entre 30 y 50 metros de longitud y al menos tres naves. Su cabecera coincidiría exactamente con el límite oriental de la mezquita de Abderramán I.

Las reexcavaciones iniciadas en 2020 han permitido corregir errores de interpretaciones previas basadas en documentación incompleta. En el Patio de los Naranjos ha vuelto a ver la luz un edificio del siglo V que fue monumentalizado en el siglo VI con un ábside ultrasemicircular y un vestíbulo porticado (nártex) con exedras laterales.

Este tipo de acceso, conocido como ingreso “a forcipe”, es característico de los “palacios episcopales bizantinos” de Asia Menor, como los de Éfeso o Mileto. Los investigadores interpretan este edificio como el salutatorium o secretarium, el espacio donde el obispo ejercía sus funciones públicas, administrativas y judiciales, consolidando su papel como la máxima autoridad de la ciudad en la Antigüedad Tardía.

Spolia

La evidencia del complejo episcopal no solo está bajo el suelo, sino a la vista de todos. La investigación confirma que la mezquita fundacional se construyó en apenas un año gracias al uso masivo de materiales reutilizados (spolia) del propio complejo cristiano previo. Entre las columnas y capiteles que sostienen las naves islámicas se han identificado piezas con cruces o crismones que fueron borrados intencionadamente para adaptarlos al nuevo culto.

Destacan hallazgos singulares que demuestran la calidad de los talleres locales cordobeses del siglo VI, como una columna con una cruz incrustada mediante la técnica de opus sectile, conservada en la Capilla de la Antigua, y un sarcófago del siglo IV retallado en el siglo VI con una técnica oriental de resalto (à champlevé), hallado en los cimientos de la mezquita.

Más allá de la arquitectura, el hallazgo de elementos de tan claro influjo “paleobizantino” plantea una pregunta: ¿Estuvo Córdoba bajo control político de Bizancio? Los arqueólogos sugieren que no se trata de una presencia física de tropas imperiales, sino de una elección voluntaria de la élite católica cordobesa. Al adoptar modelos estéticos de Justiniano, la aristocracia local de profunda tradición romana manifestaba su singularidad cultural y religiosa frente a la monarquía visigoda arriana de Toledo.

Al final, los hallazgos responden a antiguas preguntas, pero dejan abiertas muchas más.

Un nuevo estudio fruto del proyecto de investigación de la Universidad de Córdoba Ager Mellariensis, dirigido por el profesor de la UCO Antonio Monterroso Checa, ha sido realizado junto con los investigadores Santiago Rodero, igualmente de la UCO, Maudilio Moreno, del Museo Arqueológico de Andújar, y Miriam González, de la UNED. Publicado en la revista Monografías de Prehistoria y Arqueología de la UNED, este trabajo aporta nuevos datos sobre el papel que la ciudad romana de Mellaria (Fuente Obejuna, Córdoba) jugó en las redes comerciales de Hispania. La investigación documenta infraestructuras hidráulicas y viarias de gran entidad y demuestra que la ciudad mantuvo intensas conexiones comerciales entre los siglos I y II d. C., antes de experimentar una progresiva transformación económica en la Antigüedad tardía.

El trabajo repasa las excavaciones desarrolladas en el entorno del Cerro de Masatrigo que ofrecen, por primera vez, una visión concreta del sistema hidráulico de Mellaria y de la planificación urbana de este municipio romano vinculado a la explotación minera del noroeste cordobés.

El estudio analiza 8.839 fragmentos cerámicos recuperados en las campañas arqueológicas de los años 2022 y 2023, que muestran que Mellaria disfrutó de un intenso dinamismo económico durante los siglos I y II d. C., con importaciones procedentes de Italia, la Galia, el norte de África y, especialmente, de talleres béticos como los de Andújar y Córdoba, confirmando que la ciudad participaba plenamente en los circuitos de distribución del valle del Guadalquivir.

El trabajo ha sido incluido en el volumen colectivo “Circulación de producciones cerámicas en las vertientes de Sierra Morena en época romana: contextos y materiales”, editado por Mar Zarzalejos Prieto, María Rosa Pina Burón y Patricia Hevia Gómez como homenaje a la profesora Carmen Fernández Ochoa. Según las editoras del volumen, los contextos de Mellaria presentan un patrón material muy similar al de la cercana Sisapo, lo que confirma que ambas ciudades compartieron redes comerciales y una evolución histórica estrechamente ligada a la minería de Sierra Morena. Esta aportación supone un avance decisivo para comprender la organización urbana, el abastecimiento de agua y las conexiones económicas de uno de los principales enclaves romanos del norte de Córdoba.

Una excavación en un solar en la avenida de Medina Azahara ha aflorado unos restos arqueológicos de origen islámico. La excavación preventiva se desarrolla antes de la construcción de un bloque de viviendas. La empresa Rusafa es la que está llevando a cabo los trabajos.

Fuentes del gobierno andaluz han precisado que aunque el informe de la excavación y su memoria no han sido entregados, sí que consta que el origen de los restos son islámicos. Otras fuentes apuntan a que podría tratatarse de una zona residencial, de la expansión de los arrabales islámicos del siglo X, en plena expansión de la Córdoba primero emiral y posteriormente califal.

En Ciudad Jardín se localizan en primera instancia restos islámicos y a pocos centímetros suelen aflorar los romanos. De hecho, es una de las zonas en las que más enterramientos romanos se han localizado, por su cercanía a la vía que conectaba Córdoba con Sevilla. También por la ubicación del anfiteatro, de enormes dimensiones, y por ser un lugar que acogía enterramientos de gladiadores.

En el caso de los arrabales islámicos, la urbanización de Qurtuba se extendió a límites incluso superiores al casco urbano actual. Durante la expansión urbana de los últimos años han aparecido, se han documentado y en muchos casos se han desmontado una infinidad de arrables islámicos. Muchos expertos en arqueología han lamentado la escasa conservación e integración de los mismos en el lugar en el que fueron hallados.

Ahora, en este solar se ha llevado a cabo una excavación, en la que se está documentando todo lo hallado. Posteriormente, el informe se enviará a la Comisión de Patrimonio, con una propuesta de conservación o no. Será finalmente la Comisión la que decida qué hacer con estos restos una vez estudiados.

Córdoba esconde joyas increíbles casi detrás de cada puerta. Una de las más sorprendentes es la excepcional armadura mudéjar que se mantuvo escondida durante más de siglo y medio en una de las salas superiores de la conocida como Casa de la Concha, situada en la plaza del mismo nombre, junto a la Mezquita de Córdoba. Aún hoy la extraordinaria techumbre, que se conserva en magnífico estado, sigue siendo una perla desconocida para la mayor parte de los cordobeses.

La bellísima cubierta de madera data del siglo XIV; y a principios del XIX, por razones desconocidas, fue tapada bajo un techo de yeso, hasta el punto de que se perdió su rastro. Fue siglo y medio después cuando en un proyecto de rehabilitación del vetusto caserón dirigido por el arquitecto Rafael de la Hoz Arderius el falso techo fue retirado y reapareció el magnífico artesonado para sorpresa de sus propietarios.

Se trata de una cubierta mudéjar con decoración “tipo lacería” que tiene un gran valor histórico. “En Andalucía no hay ninguna como esta”, asegura Carmina Gómez, responsable del Espacio Cultural Casa de la Concha con sede en este edificio. De hecho, la armadura está recogida en un artículo de investigación firmado por María Ángeles Jordano sobre El mudéjar en Córdoba: techumbres de madera en la arquitectura civil (II).

La historiadora del arte y profesora de la Universidad de Córdoba identifica la joya mudéjar como una “techumbre de par y nudillo, ochavada, de limas moamares y cuadrantes” y una longitud de hasta 7,5 metros por su lado mayor. La techumbre de “par y nudillo” es la estructura clásica del mudéjar español, que fusiona la carpintería islámica con la estética cristiana. Los “pares” son las vigas inclinadas del tejado mientras que los “nudillos” son las horizontales.

Jordano fecha en 1831 el año en que se colocó el “cielo raso”, previsiblemente por el capitular Juan Buller, que vivía entonces en la Casa de la Concha, según consta en una madera hallada en la techumbre. El techo fue retirado en 1970, apunta la autora del artículo, en unas obras de reparación del tejado. Carmina Gómez conoció la sala con la techumbre aún escondida en un viaje que realizó a Andalucía a mediados de los años sesenta. “Vine en una excursión como estudiante, pasé por esta casa y vi todavía el techo raso blanco”, que pocos años después fue eliminado. La Casa de la Concha fue adquirida en 1922 por el padre Pedro Poveda, fundador de la Institución Teresiana. Al parecer, Poveda se la compró a una persona que la consiguió en una subasta por una cuestión de deudas.

La responsable del Espacio Cultural Casa de la Concha cree que la techumbre mudéjar pudo haberse tapado con el falso techo de yeso probablemente como medida cautelar en algunas de las frecuentes pestes que asolaron Córdoba. “Luego se olvidaría y ha estado siglos en el desconocimiento”, argumenta Carmina Gómez. “Esta casa se compró sin saber que la armadura existía”, subraya.

Los orígenes del edificio son difusos. Al parecer, la Casa de la Concha le debe su nombre al apellido de una familia que la ocupó en el siglo XVII, según la información disponible. La pequeña plaza donde está ubicada, de la que parte la famosa Calle del Pañuelo, también toma su denominación de la misma estirpe familiar. El insigne arabista y veterinario Rafael Castejón y Martínez de Arizala identificó a los Concha como una “nobilísima estirpe cordobesa que dio a la patria almirantes y generales, conquistadores y colonizadores de Indias”, según indica la plataforma digital Córdoba Spain.

La soberbia techumbre mudéjar ha logrado sobrevivir seis siglos en un estado de conservación óptimo. Desde hace años es revisada de forma regular por especialistas que someten a la madera a un tratamiento específico. “Hace años tuvo carcoma”, admite en conversación telefónica Germán, el ebanista. El experto afirma que la armadura está en buen estado, gracias, en gran medida, a las condiciones adecuadas del edificio. El especialista también se ocupa de la conservación de la Sinagoga de Córdoba.

El almizate, que es la parte central plana de la armadura mudéjar, y los faldones inclinados que lo unen a la pared tienen un diseño geométrico de estrellas de ocho puntas, conocido técnicamente como “lazo de ocho”. La decoración de la techumbre no está pintada ni clavada encima de la madera sino que está formada por piezas ensambladas entre sí componiendo la estructura de toda la armadura, lo que exige una evidente destreza técnica. Las crucetas son macizas y las vigas tienen molduras decorativas grabadas en la madera mediante una herramienta conocida como gramil. Por eso se les conocen como “papos agramilados”.

El artesonado mudéjar tiene un valor histórico extraordinario pero no es el único elemento sobresaliente de la Casa de la Concha. La entrada del edificio es barroca y el zaguán modernista. La fuente es del siglo XIV y dos arcos del segundo patio también son mudéjares. Pero la pieza más antigua del caserío es el excepcional mosaico romano del siglo II que aparece expuesto en la capilla.

El mosaico fue descubierto en la cripta que se construyó debajo de la capilla bajo la dirección de Rafael de la Hoz. En la cripta está enterrada Victoria Díez, una teresiana sevillana, maestra en Hornachuelos, que fue fusilada con tan solo 32 años en la Guerra Civil española. Además de la capilla, el prestigioso arquitecto cordobés también intervino en la escalera y el comedor.