La forma más elegante y digna de ser ibérico es ser portugués, un precepto que tengo metido en mi ADN, quizás por cercanía geográfica a mi Huelva natal, quizás porque veía desde pequeño los dibujos de la tele portuguesa o quizás por los continuos viajes que de mayor he ido haciendo hacia este maravilloso y pequeño país. Ser lusófilo implica entre otras cosas: amar la tranquilidad, la buena comida, los paisajes y las ciudades con personalidad. Oporto, Porto, para nuestros vecinos, une todo en un único y gran conglomerado urbano que se esparce entre las riberas del Duero, niveladas en pendientes y un espectacular y menos conocido frente marítimo. Ofrezco a continuación algunos puntos dignos de parada y que pasan por el paseo, las compras, el condumio o la simple contemplación. Allá voy:

-Avenida dos Aliados. Esta alameda, corazón de la ciudad, es una gran muestra de la arquitectura del primer tercio del XX. Una vía elegante, europea y portuguesa, todo al mismo tiempo. La preside el Ayuntamiento y hace las veces de salón principal de la ciudad. Su ubicación, entre la medieval Ribeira y el centro, hará que pases por allí más de una vez. Aconsejo que te detengas, al menos unos minutos.

-Estación de Sao Bento. Maravillosa muestra hecha edificio de arquitectura de inicios del XX con azulejería portuguesa. La elegancia del exterior se complementa con los enormes murales historicistas compuestos por azulejos blancos y azules. Dicen que hay más de 20.000. El autor, Jorge Colaço. Los temas: desde la toma de Ceuta a la medieval batalla de Valdevez.

-Ribeira. Sí, es un topicazo y estará llena de turistas pero se debe patear el casco antiguo de la ciudad, protegido por la Unesco, desde la Sé o Catedral hasta el Duero. Unas escaleras descienden del templo hasta llegar a la plaza de la Ribeira. Andarás por un laberinto medieval de callejas, granito y casas batalleadas por el salitre y el viento. Como regalo, en la orilla, podrás ver el puente de hierro de Luis I, joya de la revolución industrial.

-Las bodegas de Vila Nova de Gaia. Es otra turistada pero si amas los vinos te gustará lo bien que organizan aquí el turismo enológico. Casi todas las bodegas históricas, muchas con más de 200 años, abren cavas y ofrecen catas en visitas guiadas donde cuentan el proceso de elaboración de estos vinos únicos. Para colmo de placeres, aconsejo llegar hasta allí cruzando el puente de hierro, sobre un Duero industrial. Y una experiencia bodeguera: pásate por Taylor, atienden de maravilla y tiene unos preciosos jardines ingleses del XIX.

-Foz y el Atlántico. El turista no suele salir de la ribeira y el centro comercial y se olvida de Foz y los barrios que dan al mar, pasada la desembocadura del Duero. Se pierde mucho, tanto como una eterna playa de arena blanca con faros, chiringuitos con abrumadoras vistas, bastiones portuarios y unas olas brutalmente bellas. Ah, un detalle: puedes ir andando, pasando primero por Boavista y la Fundación Serralbes de arte contemporáneo y volver por el río o si te va el traqueteo pillar un tranvía, que bordeando el Duero conecta el centro con este cachito de océano urbano.

-Ver un Rem Koolhaas.

Tiene morbo para un cordobés ver cómo casa en una ciudad un edificio del arquitecto holandés que se quedó sin obra en nuestra ciudad por mor de nuestras habituales peleas, sobrepresupuestos, malas gestiones e inutilidades variadas. Es la Casa de la Música, está en Boavista y gana de cerca. 

-Y tres recomendaciones disfrutonas: No te puedes ir sin comer una contuntende francesinha, icono de la ciudad. Se trata de un mega sandwich tuneado con kilos de embutido portugués, toneladas de queso y una deliciosa salsa elaborada a partir de cerveza. Dicen que uno de los mejores locales para zampársela es el Café Santiago y doy fe. Consejo dos: hay que pegarse el capricho y cenar una noche en Book, maravilloso restaurante de cocina portuguesa modernizada con ambiente retro de los 50. Y tercer consejo: buscar souvenirs elegantes (sí, en Oporto es posible) en A Vida Portuguesa. Impresionante el local, por cierto, un antiguo comercio de inicios del XX. Postdata consumista: se debe dar una vuelta para hojear clásicos en Lello Irmao, una de las librerías mas espectaculares del mundo. El buen gusto ibérico existe y está en Portugal.

“Hoy, tras rendir un tributo al templo de Asclepio, recordé a mis compañeros de vagón de tren. La diferencia de clases en Grecia reside en que los dioses del Olimpo viajan en los compartimentos de Primera. Ese fue el motivo por el cual ayer compartimos vagón con seres superiores bajo su apariencia humana. Estaba Cibeles, una niña rubia que se refugiaba en la melodía de nuestro acento extranjero, intentando superar su incapacidad para entendernos. Ahí entró en juego Zeus, que adoptó la forma de un filólogo pillastre, que aparentemente surgió de la nada, pero que conectó inmediatamente con nosotros gracias a su amor por el Mediterráneo y odio a la UE. Y, por último, la más ilustre de todas, Hera, intentando adaptarse a su nuevo cuerpo humano mientras soportaba el peso de la soberanía de sus carnes. A lo largo del viaje, la vida de estos personajes se fue hilando de manera original para acabar desembocando en un sorprendente final. Tras la continua alternancia de diálogos entre los protagonistas de carne y hueso, nosotros, y los dioses (y es que un patio de vecinas es lo que es esto desde que el mundo es mundo) nos marchamos a la cafetería. Antes de volver al compartimento, el lavabo. Y tras observar que la luz indicaba que estaba libre, pulsé el botón de apertura. Y allí estaba ella en todo su esplendor olímpico. Hera, con el culo en pompa bajándose las bragas para sentarse en el váter mientras con una mano sujetaba el pantalón y con la otra una larga pluma de un pavo real. ¿Para qué y por qué la llevaba? Misterios de los dioses”.

Conocer un poco de Creta, esa isla alargada y tortuosa al final del Egeo, cuesta, mínimo, una semana de bajadas y subidas por entre sus montañas y playas . La tarde en la que desvelé un poco de su verdadera cara fue en su costado sur, el más salvaje, en el mar de Libia. La idea era caminar al atardecer por un camino pedregoso que sale de la ciudad de Paleochora y serpentea por entre grava y acantilados, siguiendo el mar. El arranque no fue muy prometedor. Anduvimos por un trecho de pista de tierra abierto al tráfico, cargado de coches de alquiler conducidos por europeos del norte, color langostino, camino del pueblo para cenar. Una vez satisfecha la necesidad de un chapuzón, en la cala de grava más tranquila que pudimos encontrar, decidimos proseguir. Nos guiaba cierto instinto que nos decía que el paseo aún no había comenzado. Hacía menos calor, atardecía, la brisa ayudaba y el camino, para colmo de bienes, se hizo sólo peatonal. Ascendíamos, atravesando lomas que dejaban ver enormes extensiones de azul de mar al fondo. Olía a pinos y a brezo y por abajo se adivinaban pequeños huecos de roca y arena sin tocar, junto al agua. En vez de volver a la tentación de conquistar una calita vacía, cosa ya fácil, tuvimos una de las mejores ideas del mes en Grecia: seguir sin rumbo ni final prefijado.

Era una engañifa. Había desde luego un final pero sabíamos que, dada la hora, no podríamos llegar al destino de aquel sendero: los restos de una ciudad minoíca enterrada entre piedras, unas cuantas decenas de kilómetros más hacia delante. En el fondo algo nos decía, de ahí lo de la intuición, que a mitad del camino encontraríamos el por qué de tanto interés en continuar andando. Al cabo de unos veinte minutos ya no se oían ruidos de coches ni de gente subiendo o bajando de las playas. A un costado teníamos una cadena de montañas descarnadas, pardas, sobre la base del sendero, un cinturón de matorral verde cargado de olores y abajo del todo, a medio centenar de metros, el mar. Se oía y sentía un leve soplido de viento. Había que subir una nueva loma y nuestra decisión era ascenderla para bajar luego a la primera cala accesible con la que nos pudiésemos topar. Todo normal, todo previsible y de repente, como llegan las cosas importantes, por entre un par de pinos rastreros, a unos metros frente a nosotros, apareció ella: una cabra oscura, brillante y orgullosa. Era una Kri Kri, especie autóctona, una cabra salvaje cretense, por lo visto difícilmente visible para ojos profanos. Nuestra Kri Kri nos miró de lejos, sin miedo, tampoco con ánimo de que nos acercáramos, simplemente se dejó ver, fija, eso sí, sobre un promontorio bajo el que se adivinaba una pequeña bahía resguardada por un farallón de rocas grises y verdes. Solo hubo tiempo para señalarla con el dedo. Una vez nos mostró que ese era el sitio, la Kri Kri saltó sobre el camino que íbamos a pisar y subió sin prisas por entre las rocas que ascendían a los montes que abrazaban todo el costado izquierdo del camino. Nos miró por última vez antes de desaparecer.

Torcimos nuestras cabezas hacia el punto en el que nuestra amiga se había parado para mirarnos. Abajo, efectivamente, deslizándonos por una pequeña línea de arena, había una ensenada perfecta, con grava fina, arena tostada y un par de rocas lisas metidas en un mar turquesa que decía “cómeme”. Lo que vino después era inevitable. La playa perfecta, el lugar perfecto y el baño más sagrado que tomamos en aquel bendito viaje. Y digo lo de sagrado por lo siguiente: una vez cumplimos con el rito del baño algo se nos vino a la cabeza. Creta fue el país de infancia de Zeus. Por allí correteaba sin prever aún los siglos de violenta lucha que le esperaban para hacerse con el trono del Olimpo. Pues bien, nuestro pobre Zeus, en esa infancia solitaria por entre montañas, fue amamantado por una de aquellas cabras Kri Kri: Amaltea. ¿Cómo no caímos antes?, Amaltea nos había mostrado una de sus calas favoritas, allí donde habría llevado a Zeus en su lomo a tomar un baño.

La Moreau y Mastroianni se hunden en una jaula de hormigón, destilan sometimiento y ansiedad por la nada. Viven en un piso de ensanche, en una zona de nuevo cuño de una Milán que sale de la pobreza para entrar en el desarrollismo de los sesenta. Son de clase media con ganas de ser alta. Son infelices. Milán no les alienta ni les consuela, más bien los mira irredente, dando cuenta de que nada va a hacer para sacarlos del agujero del que seguramente jamás saldrán. Milán destella grises y luces de invierno y barrunta una belleza continua, que atrapa, pero que destila distancia y frialdad. Nuestra pareja, en pleno proceso de autodestrucción, la patea mostrándonos sus avenidas racionalistas del XIX, los suburbios sórdidos donde llegan por miles los sureños buscando sustento. Entran y salen por sus cafés, hospitales y chalés de clase alta. Desprecian a las grotescas personas que pasan a su lado. Se saben superiores en su absoluta tristeza. Algo así como lo que le ocurre a la ciudad en la que viven. Nuestros protagonistas lo son de un film brillante y denso, “La Notte”, de Michelangelo Antonioni. Una película angustiosa, bella y profundamente occidental, cuya revisión tras cincuenta años de su estreno es casi materia obligada para almas sensibles. Pero no me detengo en la película, lo hago en la ciudad que da espacio, contexto y razón a su amargo y atractivo argumento. Milán es siempre una carga de profundidad para cualquier historia que se desparrame sobre sus calles y este largo lo demuestra. No es ciudad amable. Luce casi suiza pero es italiana, renacentista, lombarda e industrial. Como decía antes, es superior y lo demuestra cuando quiere, como Marcello y Jeanne. No es milanesa, pero la cantante Mina Mazzini, nacida muy cerca, podría ser un buen símil hecho carne de la capital del norte italiano.

Oír a Mina cantando Città Vuota y ver La Notte es buen aperitivo antes de conocer a la poderosa Milán.

Cambiamos de historia. Es invierno, sigue el invierno. Nieva copiosamente. Dentro de una mansión burguesa, de ricos comerciantes lombardos, cenan y festejan los Ricchi. Poderosa familia industrial. El patriarca, abuelo y moribundo, organiza la reunión a su antojo. Se sabe muerto en breve. Va a consumar algo pensado desde hace años: pasar por encima de su primogénito y ceder la mitad de su imperio de fábricas textiles a su nieto, dando cuenta de que él es el verdadero heredero de sus genes y no su hijo, inferior y cobarde. Arranca así una poderosa historia milanesa de traiciones, oscuridad, celos y odios combinados bajo la sombra de un fatum, un destino que nadie ni nada puede cambiar, por el que pasa también eso que nos ha dado por llamar AMOR. La película es “Io Sonno l'amore”, de Luca Guadagnino. El escenario y protagonista central vuelve a ser Milán. Una Milán en este caso postindustrial, machacada por la crisis de inicios del XXI y la llegada de los nuevos ricos de Oriente que compran, vacían y convierten a la ciudad en una sucursal de la globalización. Una Milán de creación hecha franquicia de productos baratos y clónicos. Del terciopelo al plástico, pasando por Berlusconi y Tele5. Nuestros protagonistas ven cómo todo su mundo se destruye y de nuevo, Milán mira, no se inmuta. Destila soles azules de enero despiadados. La mujer del primogénito traicionado por su padre, una diosa llamada Tilda Swinton, es consciente de lo que pasa y decide arrastrarse sobre los restos del hundimiento para salir de ellos, absorbida por el amor que le vomita el mejor amigo de su hijo, quizás también enamorado de él. Ella pasea su divinidad por el Duomo el día que descubre la vida real de sus hijos y la llamada definitiva del AMOR. Tilda, rubia y poderosa, sufre y ama sin percatarse de que la armoniosa Milán la mira. No hay más que ver cómo la envuelven las fachadas de la Via Alessandro Manzoni, a pocas manzanas de La Scala, otro escenario de óperas muy similares a la historia que ella y su familia viven.

En ambas películas y en la canción de Mina no se aprecian ni se comentan rincones afamados y únicos: iglesias lombardas medievales (como San Lorenzo) ni parques sobre bastiones militares (Parco Sampione). Tampoco se verán barrios intensos como el que rodea el canal Naviglio Grande, donde compré, por cierto, un idolatrado vinilo de la Mazzini, asombrosamente milanés. Da igual. Milán espera a ser pisada. Tómese lo expuesto como aperitivo. Luego basta con visitarla con los ojos del alma abiertos.

No las ves pero intuyes que su presencia, la de las fuentes de agua dulce, y el abrigo que presta el río Mira a los barcos que huyen del Atlántico dieron vida y nombre a esta ciudad subida a un cerro. Vilanova de Milfontes aparece en el momento oportuno tras horas de trasiego por incómodas carreteras, después de atravesar la infinita dehesa alentejana. Milfontes huele a mar y a bacalao, como debe oler una ciudad portuguesa. Es brumosa y fresca tanto en invierno como en verano, pero recibe bien y se hace querer. El que les escribe pasó una larga y dulce semana entre sus calles y playas. No busques aquí grandes multitudes ni entretenimientos turísticos al uso. Es lugar para pasear por el mar, leer, oler a sal, a yodo y para comer sardinas o caballas recién pescadas, con un buen vino de la tierra. No importa mucho la fecha, porque la frialdad del agua invita más a disfrutar de la naturaleza que a bañarse y la temperatura es casi siempre agradable. ¿Existe algo mejor?. Aquí detallo algunos rincones básicos:

Hay que pasear por el centro histórico, en el punto más alto de la ciudad. Hay casonas del XVIII, construcciones de piedra y teja y plazas silenciosas. En un extremo, mirando al río Mira y al océano, está el Castillo que protegía al pueblo. Ahora es privado, pero conserva una explanada/mirador donde se puede ver la desembocadura del río Mira, convertido ya en gran estuario. En esta plaza se recuerda, con un monumento, la salida desde aquí de Brito Pais y otros dos aviadores. En 1924 hicieron la primera ruta en hidroavión hasta Macao. Una escalerilla que desciende por el acantilado, bajo la plaza, lleva a uno de los embarcaderos donde pillar barcos para ir a la lejana playa de Furnas, cruzando el río, o a otros puntos de la ciudad, en dirección al Atlántico.

Furnas, la playa oceánica, se extiende al otro lado del Mira. Tiene dos costados. El que mira a Vilanova está en el río, con fuertes corrientes y agua más cálida. La que bordea el océano es enorme. La rodean cinturones de dunas y acantilados. Las mareas bajas la convierten en una extensión gigante de arena dorada y grandes láminas de agua fría y transparente. No hay ninguna construcción. Es salvaje. Solo puedes llegar en barco, desde Vilanova o dejando el coche en una estrecha carretera que la une al pueblo.

Playa del Farol. Esta franja, tambien dorada, luce bajo el faro, al final del pueblo, justo entre la desembocadura del Mira y el mar. La ves bajo una hilera de acantilados que se pierde en el horizonte. Cuenta con escaleras y accesos. Tiene un maravilloso chiringuito donde comer pescado oyendo el océano. Sobre su frescura solo digo que mientras comía allí veía a los cocineros limpiándolo en la orilla, entre las rocas. Si caminas sobre el acantilado, un sendero te lleva a una sucesión de hasta cuatro playas siempre vacías, con sorpresas como los restos de un mercante naufragado que nos recuerda que estamos en el Atlántico, duro y terco.

Naturaleza. Vilanova está en el parque natural del Cabo San Vicente que se prolonga hasta el Algarve. Es tierra de paso de decenas de especies de aves, y paraíso para senderistas. También para surfistas y amantes del piragüísmo. Con los años ha crecido el número de empresas especializadas que ofrecen desde alojamiento a visitas guiadas. Conocer este rincón de Portugal es una manera bien distinta de disfrutar de la costa, fuera del verano. No olvides una excursión a Malhao, una de las playas más salvajes de nuestra península. Arena color dorado, agua azul, pinos, dunas y arroyos que desaguan en la misma playa, no digo más.

Más allá de San Marco, de las atestadas calles adyacentes al puente de Rialto, hay una Venecia aún ignota, ensimismada en su decadencia dulce y esplendorosa.

La Venecia fuera de las rutas de los cruceristas y el turismo rápido existe, aunque escondida. Propongo algunos de sus rincones, solo tres porque prefiero guardarme de momento alguno más. Ruego sean tratados con respeto, silencio y sobre todo, con sensibilidad.

-Torcello, Bizancio entre marismas. Es la última parada del vaporeto que lleva a las masas turísticas de Venecia a la isla de las casas de colores, Burano. Nadie repara en ella. Nadie tiene tiempo para estar una hora en un barco que atraviesa la Laguna de oeste a este. La isla de Torcello fue sitio de una ciudad, luego abandonada, de épocas en las que Bizancio trataba de rehacer el imperio Romano. Ahora es un bajo islote salobre y llano, cuajado de esteros y canales, donde la mayor población es de patos y aves silvestres.

Allí, en medio de la nada, salvo alguna ostería aislada, está la Catedral de la Asunción. Ahora solo la rodean marismas y silencio. Lleva ahí desde el siglo VII, portentosa, con un campanille que domina todo el este de la Laguna. Dentro espera un descomunal mosaico del siglo XII dedicado al Juicio Final con todo el sabor oriental que por cierto a un cordobés le recordará al mihrab (por ser de parecida época y tendencia artística bizantina) de eso que ahora llaman “sólo Catedral”. Otra sorpresa, al lado está la iglesia de planta griega de Santa Fosca, única.

-Giudecca, la isla puerto. Giudecca arropa desde lejos el conglomerado de islas del centro de Venecia. Pero no está cerca, no cuenta con puentes que la conecten con ninguna otra isla de la ciudad. Tiene a un costado la inmensidad de la Laguna más próxima al Adriático y por otro el Canal Grande por donde pasan los buques de mayor calado de la Laguna. Su espíritu es salino, azul y marinero. No tiene grandes monumentos ni palacios. Es un barrio alargado y estrecho, donde el ladrillo y la humedad lo ocupan todo. Por entre manzanas, callejas transversales la cruzan hacia almacenes industriales de inicios del XX, tinglados portuarios y pequeños astilleros. Por entre esas naves hay sorprendentes osterías donde comer buenos risottos con marisco viendo el mar. El aire allí en invierno es cortante y fresco. Giudecca dicen que albergó la primera judería veneciana. Véase con calma y paciencia, le corresponderá.

-La Tana. Sorprende este barrio, situado junto a Castello, en el Arsenal, el distrito antaño militar de la ciudad desde la época de la República. La Tana es de los pocos barrios si no el único de Venecia donde no ha llegado el turismo. No hay hoteles ni restaurantes de pizza precongelada. Se suceden las casas populares, la ropa tendida en metros de guita de edificio a edificio. Las barberías de viejo con los locales del refundido Partido Comunista junto a alguna vitrina de santo o de Virgen. Hay niños jugando a la pelota, señoras que arrastran sus carritos de la compra y el run run de la vida común, ajena al ajetreo que al final no lleva a ninguna parte. A veces, parece un cachito de Nápoles en la casi austriaca Italia del norte.

Antes de que Kiev saltará a la primera línea periodística, recuerdo cómo en una visita por esta ciudad, origen de la Rus, me paró un periodista en el centro comercial subterráneo que hay bajo la Plaza de Maidan. El motivo, un aguacero que me permitió ver cómo las primeras firmas venden lujo en las tripas de una plaza que estuvo presidida por una estatua de Lenin, hoy reconvertida en una alegoría de la libertad y la independencia. Fue el inicio de una larga conversación, por una ciudad monstruosa y bella, sobre la caída del comunismo y el advenimiento del liberalismo.

Me llevó al mejor sitio en el que, según él, se tomaba café. Doy fe de ello. La estafeta de correos de la calle Khrestchatyk. Un buen punto de partida para recorrer la arteria principal de la capital ucraniana, que conecta Maidan con el mercado de Besarabsky. Es un kilómetro que rinde homenaje al lujo, el dinero fácil y a cierto aire de superficialidad turística entre una vereda de neoclasicismo estalinista, que mediante su reconstrucción celebraba la grandeza de la URSS tras la II Guerra Mundial. Una calle de contrastes, como toda la ciudad, por donde conviven sin techo, trabajadores con sueldos paupérrimos, turistas de clase media y auténticas top models anónimas de la mano de tiburones del capital. Hay rincones que apabullan.

De camino a la Universidad Roja, que en realidad homenajea a Taras Shevchenko, símbolo del humanismo y la cultura ucraniana, me explicó su juventud durante la época soviética. Los jóvenes como él arremetían contra aquella realidad gris buscando los sitios más mundanos en el que congregarse con una revista o, en el mejor de los casos, con otra persona a solas para traficar relaciones sexuales o, de forma más perversa, literatura prohibida. En un cine, en un trastero, en un bar oculto o, simplemente, en el parque que hay frente a dicha Universidad, verdadero virtuosismo de la arquitectura del este y las vidas anónimas. Me contó que aquél lugar no sólo era un camino que recorrer a estudiar, sino también contra aquella realidad negra soviética que suponía negar cualquier tipo de existencia, ya fuera la de las condiciones cutres de vida, de la miseria, de la juventud, de la prostitución o el alcoholismo… por todos aquellos países satélites que eran un abigarrado mundo de suburbios rusos que intentaba suprimir cualquier atisbo de libertad o de erotismo. “Mucho se ha hablado de la Perestroika y poco del sexo en la Universidad”, recuerdo perfectamente mientras continuamos paseando por la ciudad. Eso fue lo que erosionó el sistema.

El resto de la ciudad sigue erosionada. Ucrania y su capital experimentaron como el resto de países la resultante de la Perestroika y la llegada de un ansiado Adam Smith. De tal manera que la ciudad mezcla la religión y los aires zaristas, con los restos de la URSS. Entre los que aún perduran, pues la última estatua de Lenin en pie que presidía el bulevar junto al mercado de Besarabsky fue destruida en las últimas barricadas, merece la pena visitar el museo de la II Guerra Mundial, cerca del complejo de los monasterios de las cuevas. Este recinto que recuerda tanto la ocupación nazi como honra a los caídos en la guerra, asombra por una “Madre Patria” de acero que, escudo y espada en mano, corta un continuo cielo gris y pesado con nubes que huelen a lavadora oxidada.

Pero no todo es cemento soviético. Los pulmones verdes aún perduran a orillas del Dniéper y, sorprendentemente, muchos han sobrevivido a la especulación. Arena blanca como la de luz onubense, salpicada de parques y bosques que reducen la pesadez del aire en sus islas. Sus playas son de agua dulce y ofrecen un peculiar paisaje de pueblo en esta metrópolis, en la que uno puede nadar o entrenar como en un gimnasio con máquinas que parecen chatarra. La elegancia zarista no está aquí presente, pero hablaremos de ella en otro momento.

Reanudo mi post con ganas de proponeros uno de mis vicios ocultos…viajar a golpe de youtube. Pero no hay que asustarse, no os voy a listar vídeos promocionales ni documentales sobre destinos de progre-guays que viajan con Visa pero van con mochila y sandalias apestosas…¡no!. Voy a repetir experiencia tras otros posts lejanos y os voy a sugerir volar a golpe de ratón por tres destinos maravillosamente recreados por estrellas del firmamento musical ibérico, hindú, italiano y ucraniano. Hala, a disfrutar.

Río y Pepa

. Soy un pelma y sé que he hablado mil veces de Pepa Flores y de Río de Janeiro, dos fijaciones en mi vida pero no puedo evitar revisionar a Pepa en Rumbo a Río. Es película fetiche. Un compendio de glamour ibérico con toques exóticos, samba, bossa sesentera y minifaldas que auguraban el tardofranquismo. Rumbo a Río es de lo mejor de Marisol antes de ser Pepa Flores y de hacerse comunista. El guión es absurdo, como lo es buena parte de las actuaciones, pero da igual. Pepa luce fuerte y luminosa. Sus números musicales nada tienen que envidiar y entre otras cosas aparece una deslumbrante Río de Janeiro antes de ser engullida del todo por la super pobreza, la droga y las infinitas barriadas de chabolas que agarrotan a la ciudad como muestra clara de la gran asignatura pendiente que tiene Brasil para con sus ciudadanos. En todo caso aquí va esta bossa nova para ti, gran reflejo del genio de nuestros compositores, con, por cierto, un magnífico atrezzo, desde la decoración ultramodern del salón a los modelitos de la pandilla fiestera que acompaña a nuestra estrella.

India choni.

No soy amigo de Bollywood, lo siento. El rollo poligonero entre tules fucsia y sharis turquesa me saturan llegado el minuto uno, pero admito que a veces me hipnotizan esos ritmos imposibles, esas caras y cuerpos artificiales y esos paisajes indios brutalmente grabados con la última tecnología asiática. La música es lo de menos, la estética lo más. Este video habla de amor, pasión y llamas. Arde, literalmente, la camisa del guaperas que persigue a nuestra dama, sutil y elegante como buena hindú casadera. Todo un compendio de exageración chandalera. Aquí va mi propuesta: Shah Rukh Khan y Arijit Singh vomitando amor en un film que nos promete un feliz año nuevo. Que Ganesha nos oiga…y no olvides, India está ahí.

Venecia deluxe. No es la mejor canción de la Carrá ni tampoco su mejor coreografía. A la pobre la subieron en una góndola, no apta para sus movimientos esquizofrénicos ni para sus vaivenes de cuello, pero en todo caso la pasean por algunos rincones de Venecia de quitar hipo. No me gustaría compartir con esta señora un viaje a Venecia, soy sincero, pero sí me apetece ver este vídeo italiano ochentero que antecede a todo lo que Berlusconi hizo para la posteridad televisiva. Siempre apetece Venecia, así que no dudes, pincha aquí y recréate por sus palazzos mientra Raffaela se desgañita de amor.

Eslavismo extenuante.

Y para acabar, Navidad ucraniana. Hablé de este bello país hace semanas, con la excusa de retratar una de las más bonitas plazas de Kiev. Este maltratado país de mujeres megaguapas y hombres horripilantes (literal) es una joya musical en potencia. Bueno, ya no tanto gracias a Eurovisión y su pertinaz interés por enseñarnos lo peor/mejor del folk east-european. En todo caso Irina Shaban es una de las estrellas de aquellos lares y con este vídeo nos desea una feliz Navidad, rodeados de osos gigantes de peluche, colorines y nieve fresca. Una Letizia Sabater en guapa, vaya.

Cuesta trabajo pensar que Alsacia, una tierra fértil, verde y mimada haya sido escenario de guerras, conquistas e invasiones de forma casi constante durante siglos. Y cuesta porque es difícil encontrar un país más apacible, casi como si de un gran jardín se tratase. En su extremo sur, en la Alta Alsacia, encajonada entre el Rhin y Alemania por un lado y las montañas de los Vosgos por otro, está Colmar, ciudad de bodegas, canales y que bien merece parada y fonda. Una ciudad, ahora francesa, otras veces alemana y eso sí, profundamente europea.

Casco histórico peatonal. El centro de la ciudad conserva tanto sus raíces que puede parecer casi un montaje de cartón piedra. Pero no lo es. La prueba: ver cómo sus vecinos siguen viviendo allí, cómo los viejos se sientan en las puertas o cómo las señoras arrastran sus carritos de la compra cada mañana. Viven ajenos al ajetreo turístico que invade las calles peatonales al mediodía. Lo suyo es arrancar la visita en la Colegiata de San Martín, su templo principal. Una muestra de gótico alemán con renovaciones posteriores y referente para no perderse gracias a la aguja que corona su estructura. Desde ahí se desparrama un rosario de calles concéntricas cortadas por vías perpendiculares cargadas todas de edificaciones tracionales. Casas/establo donde se ha conservado la madera y la teja y en las que, quizás para burlar los oscuros inviernos, abundan las fachadas de vistosos rojos, azules pastel o amarillos. Casas que parece haber salido de un cuento de hadas y brujas.

Museo Unter den Linden. Está en proceso de renovación y tiene sus colecciones repartidas en el cercano Convento de Dominicos pero es visita obligada. Guarda una impresionante colección pictórica y escultórica de lo mejor del expresionismo gótico alemán, con joyas universales como el Retablo de Issenheim, de Grünewald. Solo su visita es motivo suficiente para parar en Colmar.

La pequeña Venecia. Al margen de los evidentes guiños al turismo masivo, este sector de la ciudad sigue siendo encantador. Se trata de un trozo de ciudad surcado por canales, antes usados para transportar mercancías. Era barrio popular, de mercaderes, pescadores y artesanos. Hoy es una zona deliciosa, de pequeños puentes, terrazas, paseos en barca y magníficas casonas de evidentes raíces germanas. Es indispensable iniciar la visita en el mercado, aún en uso y en la cercana Aduana, donde con buen tiempo suele haber exhibiones vinícolas.

El vino. Colmar es capital de una potente región vinícola de más de una cincuentena de preciosos pueblecitos que se extienden por el lado alemán a lo largo de toda la ribera del Rhin. Un valle verde, salpicado por las estribaciones de los Vosgos de un clima seco y templado y con inviernos suaves. Un microclima perfecto para unos vinos blancos secos, dulces y espumosos, exportados a todo el mundo, algunos de ellos con nombres tan impronunciables como el gewürztraminer. Las variedades más conocidas: Riesling, Pinot Noir y Pinot Blanc... pero hay mucho más... No olvides pasar por alguna bodega. Las hay dentro de la ciudad. Incluso alguna ofrece habitaciones y resultan un simpático lugar para hospedarse.

¿Cuándo voy?

. A pesar de su evidente sobre explotación turística Colmar sigue guardando rincones tranquilos, mucho más abundante si evitamos el temido agosto. Pero cierto es que sus veranos son suaves y deliciosos para aprovechar los largos días.  Es cuestión de elegir...

Metz ofrece esa siempre atractiva ambigüedad de un sitio fronterizo. A mitad de camino entre Alemania y Francia, esta ciudad verde y abordable respira al fin tranquila tras ser disputada entre ambos países una y otra vez. Su cara germana, fue territorio alemán dos veces en poco más de un siglo, sigue presente por entre una equilibrada y racional arquitectura dorada, gracias a la piedra amarillenta que ha servido de base para construir sus casas, iglesias y palacios. Metz está en reinvención. Ya no es ni industrial ni minera, y trata ahora de explotar su historia, su patrimonio (que no es poco) y su modo de vida, todo ello con un añadido: la cultura. Os resumo algunas pistas:

-Medievo y gótico. El corazón de Metz sigue siendo medieval aún cuando el diseño de sus casas es puramente francés del XVIII. La Catedral de Saint-Étienne es su centro. La llaman la “linterna de Francia” y no es por casualidad. Su grandiosa estructura supera los 40 metros con una asombrosa ligereza gracias a decenas de metros cuadrados de eternas y mágicas vidrieras. Dentro, un ramillete gigante de luces de colores dan el adecuado ambiente a un lugar místico, ejemplo total de lo que significa el gótico, como diseño y concepto. Justo delante verás el mercado cubierto, con una deliciosa mezcla de puestos de carne, panes, dulces y quesos. En su exterior hay un mercadillo los sábados por la mañana con lo último en verduras, frutas y todo tipo de cachibaches. Absolutamente recomendable.

-El Mosela. Es el río que baña Metz. Este afluente del Rhin se desparrama en meandros e islas a su paso la ciudad. Las cuidadas riberas, parques y puentes ajardinados lo convierten en su principal espacio verde y público. Merece andurrear por sus orillas. Verás joyas como la Catedral Protestante, hecha para el Kaiser Guillermo durante la primera anexión alemana. Puro neorománico prusiano del XIX. Subsisten casas tradicionales, con su entramado de vigas de madera, callejas donde vivían pescadores y mercaderes, pasarelas y esclusas... El remate es el gran parque donde se asienta el campus universitario y el Plain d'eau: el gran estanque conectado con la red de canales europea, que dispone incluso de un precioso puerto deportivo.

-El barrio alemán. También llamado imperial. Es lo que queda de la anexión prusiana, que va de 1871 a 1919. Este distrito se construyó entonces como una ciudad burguesa coronada por una brutal estación de tren. Sus edificios están hechos en granito y piedra rosada para dar cuenta de que nada tiene que ver este sector con el barrio francés medieval. Grandes bloques de apartamentos señoriales y edificios públicos de exagerado tamaño se suceden por entre anchas y lustrosas avenidas. Curiosamente, el barrio no choca con el resto de la ciudad, se adapta, como para dar cuenta de que la otra cara de Metz, la alemana, existe y se hace notar.

-El Centro Pompidou. Justo detrás del barrio imperial y donde se alzaba el anfiteatro romano (Metz era ciudad importante en la Galia) se acaba de concluir la primera sucursal del Museo parisino. Si Málaga consolida su proyecto y logra tener la segunda sucursal puede y debe mirarse en este edificio curvo, blanco y equilibrado, a pesar de sus medidas. Alberga exposiciones permanentes y temporales y una programación siempre recomendable. Sus grandes ventanales se asoman a la ciudad antigua por entre las vías del ferrocarril.

-Comer y beber. Esto es Francia pero con toques centro europeos y eso se nota en el comer y en el beber. Grandes quesos, tradicionales platos como la Quiche Lorraine, o el alsaciano Choucroutte y magníficos vinos, coronan un infinito listado de exquisiteces. Hay un buen conjunto de locales para todos los gustos y carteras pero merece la pena ir de tiendas y comprar un buen surtido de productos a precios a veces por debajo de lo que esperamos.

Volamos a Alejandría y lo hacemos viajando en el tiempo. Es el año 331 antes de cristo. Alejandro Magno esta acabando con cualquier resistencia a su poder. Desde su pedregosa Macedonia es ya el dueño de oriente y occidente. Aunque no muy amado por los griegos difunde su cultura y modelo de vida y lo fusiona con fenicios, persas, pueblos de las estepas y egipcios. Dicen que una noche tuvo un sueño. Se le apareció un anciano de cabellos blancos. Le recitaba con insistencia un pasaje de la Odisea en donde se le describía un lugar mas alla del delta del nilo, frente al mediterráneo, junto a una isla llamada Faros. NO lo dudo marcho hacia allí. El historiador Plutarco, siglos después contaba de esta forma lo que hizo:  Entonces mandó traer harina para marcar él mismo el enclave de la futura Alejandría (pues no se disponía del yeso con que solía hacerse) y él mismo dibujó el círculo en forma de manto macedonio. No bien hubo terminado cuando empezaron a llegar desde el río y desde el mar pájaros grandes y diversos que se dedicaron a comer toda la harina esparcida. Cuando vio lo que estaba ocurriendo, Alejandro se turbó muy preocupado pensando que se trataba de un mal augurio. Pero Aristandro, el vidente que lo acompañaba supo interpretar el buen augurio y que el proceder de los pájaros pronosticaba que la ciudad sería tan rica y próspera que podría nutrir a todos los hombres de todas las razas.

La Alejandría de todas las razas y culturas. Griegos, judíos  egipcios. De todas las religiones: de Isis, al Dios de los Coptos...  Desde su nacimiento quedaba marcado el destino de una ciudad hecha para abrir a todos sus puertas. Lugar de negocios, de comercio, de riquezas, pero también de ciencia, de cultura, de arte. Abrumadora de esencias orientales y raciocinio occidental. La mezcla imposible hecha realidad por siglos. Queda hoy poco de aquella urbe de urbes, de la patria de los Tolomeos, de Cleopatra y sus amores romanos, capital de la ciencia con su Museo, institución que por seis siglos acumulaba el saber y la investigación en campos como la astronomía, la ingeniería o la botánica. Patria también de Hypatia,mártir de la ciencia, de la literatura y del amor por preservar lo logrado, con su Biblioteca (ahora felizmente rescatada) que terminaría ardiendo como símbolo del fin de unos tiempos pasados. El científico norteamericano Carl Sagan llego a decir que si esta ciudad no hubiese sido engullida por llos fanatismos religiosos la Humanidad actual llevaría siglos de adelanto técnico y cultural del que ahora disfrutamos. 

Y es que Alejandría sufrio y mucho tras el hundimiento de la antigüedad, ni siquiera pudo disfrutar de la brillantez del mundo islámico que no se fijo demasiado en ella, quizás por sus raíces en exceso griegas, quizás porque otras grandes como Estambul monopolizaban el comercio y las rutas internacionales. Cuando Napoleon cabalga por sus calles entrado el siglo 19 se encontró con un poblado de 7.000 habitantes, olvidado y discreto. Pero el alma no muere y la ciudad resurgiría décadas después atrayendo de nuevo a griegos, italianos, levantinos del oriente próximo y combinando el comercio con la llegada de la bohemia europea, los palacetes, las fiestas, los grandes hoteles y La Corniche, el gran paseo marítimo por donde andar para ver y ser visto. Seran tiempos de fiestas, de bailes de salón y de vida hasta llegada la segunda guerra mundial. Luego, el nacionalismo egipcio y los nuevos tiempos volverán a removerla a la espera de tiempos mejores tras las expectativas no del todo logradas de las revueltas árabes. Aun hoy , sentados en un cafe mirando el mar o disfrutando de la brisa nocturna en el puente stanley entre una coqueta playa puede respirarse ese aire profano, alejado de preceptos religiosos y profundamente humano de Alejandria. Nuestro vuelo nos ofrece una concentrada visión de bloques de pisos viejos, tejas corrompidas por el salitre, azoteas. El barrio antiguo y turco, el griego, las extensas áreas residenciales que han roto la original urbanización rectilínea de la ciudad antigua. 

Ciudad de sol mediterráneo, dorado y persistente.

De sal y noches cálidas. La esencia de Alejandría permanece en el viajero mas sensible, el que no busca grandes monumentos ni artificios. Si te sientas a tomar un  café en La Corniche y dejas pasar la tarde, lo puedes  entender….

Un día cualquiera, en el metro de Estocolmo, puedes descubrir la cara oculta de una ciudad diferente. Eso me ocurrió al encontrar, tirado en un vagón, un papelajo arrugado perfectamente escrito en castellano, motivo por el cual lo recogí con desbordada curiosidad. Me limito, pues, a transcribirlo, pues no he encontrado mejor guía turística de la capital sueca, hogar definitivo, entre otros, de Bergman o Garbo...

“Siempre me han gustado los mapas del metro, porque parecen las conexiones neuronales de la mente de una ciudad. Siempre me ha gustado descubrir cómo ir de un extremo a otro de la ciudad a través del camino más largo e intentar pasar por todas las paredes, por todas las líneas, todos los colores, todos los andenes y trenes… porque siempre me ha gustado coger el camino más largo. Inclinarse por el más corto puede ser más práctico, pero en el fondo es para personas con poca imaginación que no quieren conocer a esa forma kafkiana de insecto que es el alma de una ciudad. Conocer a una urbe desde el underground bien merece varias entradas, incluso dedicar un jornada –si usted es uno de esos viajeros con rifle digital en mano para captar presas instantáneas- como en este caso, para conocer la que bien puede considerarse una gran galería de arte contemporáneo.

El tunnelbana o metro de Estocolmo sorprende por ofrecer esculturas, mosaicos y pinturas interesantes en medio de las migraciones diarias de los ciudadanos y turistas por el precio de un billete (sobre los tres euros al cambio, el sencillo). Más de 90 estaciones de las 110 que dispone a lo largo de 3 líneas, están decoradas por diferentes artistas, lo que constituye a su vez una manera curiosa de conocer la evolución del arte de la segunda mitad del siglo XX, además de ser una forma barata y efectiva para moverse por esta atípica y elegante “Venecia del norte”.

Dejando al margen la belleza de este archipiélago, que en invierno incluso llega a helarse e interconectar algunas de sus islas, las entrañas de Estocolmo son en su mayoría como una cueva, de aspecto rocoso, en la que recorrer parte de la historia del país, sus costumbres, pero también de la civilización occidental, la lucha por los derechos humanos o el medio ambiente; una auténtica decoración del paradigma del estado del bienestar escandinavo. Resulta difícil seleccionar alguna estación concreta, pero no puede dejar de visitar la línea azul, pues le permitirá admirar T-Centralen, la más frenética por su ritmo al tiempo que serena por sus esmaltes azules y blancos; Kungsträdgården, una de las más curiosas por su inspiración en el desaparecido palacio de Makalos, o Solna Centrum, auténtica alegoría de la devastación de la naturaleza y de un rojo cautivador.

Puede perderse un día en el metro de Estocolmo o, si usted prefiere algo más organizado o si su estancia es breve, puede concertar una visita guiada de una hora –el precio es el de un ticket o billete- siempre y cuando se decante por visitarla durante el verano. Si opta por hacerlo por libre, una última recomendación: un buen final para su jornada subterránea puede ser coger la línea verde hasta la parada de Farsta Strand, donde a escasos cien metros de la estación le espera el Cementerio del Bosque, el Skogskyrkogarden, posiblemente también uno de los más bellos de Europa y considerado Patrimonio de la Humanidad.  No es casualidad, que allí permanezca Greta Garbo“. un día en el metro de Estocolmo

Siempre es injusto seleccionar. Uno se ve obligado a descartar opciones por destacar otras y no en pocas ocasiones te queda la duda de haber errado o al menos de haber perdido algo. Cuando viajamos a un lugar seleccionamos, preferimos un rincón de otro, quién sabe por qué oculta razón... .... pongamos en práctica este cruel juego de señalar con el dedo y volemos... mi propuesta es simple, cerrar los ojos en estas horas de siesta y calor, abandonar nuestra tierra y saltar de un continente a otro, a los cinco, para recalar en una ciudad diferente, ¿cuál es el criterio, cuál la razón?, quizás no hay, dejemos, por ejemplo, que sea la música la que nos lleve...

Pescadera, lleva chinelas, Se mueve como una gata; En la cesta, la carabela, En el corazón, la fragata. Su nombre: María Su apellido: Lisboa. Siete colinas gatunas agazapadas sobre un río hecho casi mar. Lisboa.

Ciudad prodigiosa que sube y baja por entre cuestas imposibles y miradores colgantes. (Suena una de mis favoritas de Madredeus, Alfama). Nuestro vuelo nos lleva primero a los tejados de la Alfama. Rojos, tostados por el fuerte sol de agosto, entre casa y casa, palmeras, buganvillas encarnadas y ropa tendida. Alfama es portuaria, aguardientosa, mora, un barrio subido a un cerro cuajado de manantiales, donde las callejas se hacen eternas en curvas y recovecos. Volamos tierra adentro... vemos la Sé, la catedral. (Suenan campanas y gaviotas, suena Lisboa por entre las olas del Tajo) . La Catedral de Lisboa es una fortaleza románica, pétrea y marrón, rotunda. (Suena el tranvía), justo a nuestra izquierda seguimos el trazado del tranvía 28 de madera crujiente y hierro lacado en amarillo. Serpentea hasta la Baixa. Allí llegamos. (Suena Cesarea Evora). En un extremo la Plaza del Comercio, la gran terrada al río Tajo, el Tejo... monumental y europea, a la derecha el Rossio, la plaza arcaica, el foro lisboeta antes del terremoto que destruyó la urbe y provocó la creación de todo este distrito, modelo de la arquitectura del siglo 18, rectilineo y racionalista.

Un poco más allá, atisbamos Martin Moniz, y Mouraria, antaño terreno castizo y fadista, hoy olla en ebullición de caboverdianos, angoleños o mozambiqueños...mestizaje rabioso y rico en sentidos... .....y el fado...el Barrio Alto, (canta susurrando Carlos do Carmo, mientras pisa las aceras del Bairro). Esta es la colina canalla que aúlla cada noche entre copas, tabaco y lloro. Un barrio preñado de azulejos, contraventanas rotas. Un lugar perdido para perderse. El techo de Lisboa, vieja capital europea que mira al mar y viaja, el mejor punto para saltar de un continente a otro… Fotos de Toro.

Aunque puede parecer de perogrullo y a pesar de tener la mayor red ferroviaria de alta velocidad del mundo, hasta ahora en Europa no te ponen fácil lo de combinar con coherencia lo bueno de un tren rápido con las conexiones aéreas para un mismo traslado. Hay que reservar por separado y aunque puede haber descuentos, ni horarios ni transportes facilitan los transbordos. Francia es excepción y ejemplo a imitar en ese sentido.

Viajar a Francia en avión y TGV. El avión es el mejor medio para llegar a destinos por encima de los 1.000 kilómetros pero nos suele dejar a kilómetros de nuestro destino y nos obliga a utilizar otros transportes. El tren de alta velocidad es lo mejor para un radio de distancia menor y nos deposita, sin problema ninguno, en el centro de nuestro destino. En Air France y SNCF lo han tenido claro y han unido los dos medios de transporte en uno solo. La oferta resulta bastante apetecible. Se trata de los billetes Vuelo+TGV. El sistema se extiende a todas las compañías aéreas asociadas a la francesa en Skyteam (incluída la española Air Europa).

La idea es así de brillante: vuelas desde cualquier punto de España a París Charles de Gaulle. Allí, tras recuperar tu equipaje si has facturado, transbordas en un alta velocidad sin salir del aeropuerto, ya que cuenta con estación de tren propia. En el viaje de vuelta no tienes más que pillar el tren que te devolverá al aeropuerto de salida. Al ser billete conjunto te cubren cualquier retraso que te haga perder tu vuelo o tren y te ofrecen un precio más competitivo que por separado. Además, te ahorras tener que ir hasta París ciudad.

El sistema, eso sí, te obliga a pedir billete impreso de tren, ya que no hay boleto electrónico en SNCF, pero hay mostradores específicos para ello donde sólo debes presentar tus datos y localizador de vuelo. La red de alta velocidad francesa te permite acceder casi a cualquier punto del país sin salir por tanto del aeropuerto y con una duración de viaje más que cómoda. En cualquier región francesa donde recales tienes la fantástica red TER (trenes regionales) para ir casi casi a donde quieras. La red TER incluye incluso autobuses interurbanos cuando el tren no pasa por tu destino elegido.

En España hay tímidos intentos similares. De hecho ya se comercializa desde hace unos años una fórmula parecida a través de Air Europa, claro que con el inconveniente de que no hay ninguna estación de AVE en ningún aeropuerto español, por lo que te ves obligado a desplazarte al centro urbano con bastante tiempo de antelación (un promedio de cuatro horas antes). Te cubren ese transporte con autobús incluído. ¿Para cuándo algo como en Francia en un país como el nuestro que tiene que rentabilizar como sea su carísima red AVE?.

Esta ruta combina playa y ciudad con aires mediterráneos. Arranca en la primera playa andaluza, empezando por el este, Los Cocedores y termina en la primera ciudad del litoral murciano, Aguilas. Para conocerla basta recorrer una misma carretera que serpentea entre cerros, calas y curvas desde San Juan de los Terreros, todavía en la costa almeriense, en Pulpi. Para empezar, la playa:

-Los Cocedores es algo así como una playa dibujada por un niño hecha realidad. Es la ultima cala andaluza, arriba ya tienes Murcia y corona un precioso conjunto de cuatro calas. Lo tiene todo, dunitas, arena dorada, una perfecta ensenada redondeada, aguas cristalinas y ondulados cerros de arenisca de color albero con forma de castillo. No he visto playa tan perfecta en mucho tiempo. Para añadir perfección, esta unida a una segunda cala, La Carolina, mayor en arena y longitud y abierta al mar. Solo las separa el gran promontorio de arenisca y restos de volcán  en donde los esparteros secaban y cocían las plantas que recogían para su posterior venta. Para ello hacían uso de piscinas hechas sobre la ensenada que se conservan en buena parte. El cerro forma parte de la llamada Punta Parda, un saliente volcánico brutalmente bello. Ambas playas son familiares y se llenan cuando el tiempo acompaña pero mantienen una atmósfera tranquila que hace que siempre se pueda encontrar un hueco, mejor fuera de los fines de semana. El agua es templada y permite el nado tranquilo al no llegar casi olas hasta el borde de la playa. Un secreto: si nadas o caminas por el borde del cerro de las cuevas, Punta Parda, llegas sin mucha dificultad a un frente de acantilados creados por coladas de lava y con caprichosas formas onduladas. Parecen olas petrificadas, no te lo pierdas.

-Águilas. Pasada la primera jornada en la playa (con arroz incluido en el chiringuito Los  Cocederos) te puedes plantar en diez minutos en el centro de esta ciudad murciana. Es curiosa, mediterránea y con un kilométrico paseo que bordea mar y playas. Su historia se une a las minas cercanas y a la industria (ferroviaria) por lo que difiere de las poblaciones puramente turísticas de este litoral. La presencia de su puerto,  las secuelas de la Guerra Civil y los bombardeos  hacen que en buena parte veas una ciudad nueva y con desigual fortuna urbanizadora. Sin embargo conserva restos en su casco central que pregonan que pisas una ciudad liberal, abierta y de intensa vida. La industria no es la que era y el turismo ha ido cambiando a una población de hondas raíces republicanas. Lo puedes ver en la Plaza de España, con edificios art deco y racionalistas o en algunas manzanas de casas dispersas entre el centro y la zona portuaria. En el extremo y sobre una peña alzada en el mar tienes el Castillo del siglo XVIII, San Juan de Las Águilas, utilizado para defender puerto y ciudad hasta el mismo siglo XX. No es mal sitio para ver las dos bahías de la ciudad, Levante y Poniente. A un costado otra de las joyas, en este caso industrial, el cargadero de mineral: el embarcadero del Hornillo.

Si Guadix es uno de los lugares más interesantes del oriente granadino, Baza, su otra gran ciudad, es por si sola, clave para entender el interior andaluz. Forma también parte del altiplano granadino, una llanura por encima, en algunos puntos, de los 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar y como Guadix está encajada en lo que los geógrafos llaman “hoya”: el lecho de un lago desecado. En un extremo, por cierto, está la Sierra de Baza, uno de esos lugares, casi de alta montaña, olvidados aún por las hordas de senderistas, que bien merece un sosegado paseo.

Reivindico Baza por muchas cosas. Entre ellas por estar llena de rincones curiosos, por ser un lugar fantástico para comer y beber bien y por tener una más que digna vida cultural. Una ciudad necesaria si queremos saber un poco más sobre la Andalucía real, alejada de rutas masificadas, tópicos y miarmas. Mis pistas pasan por el paseo puro y duro, pero anoto paradas clave para aprovechar la ruta...

Lo primero es recorrer el casco histórico. Sigue guardando un aire homogéneo y aires de nobleza vieja. En el centro, la plaza mayor, cerca de la alcazaba (que debiera estar en mejor estado). Poder civil y religioso se arremolinan en este trozo de ciudad con una arquitectura señorial sobria y casi casi castellana aunque con guiños yo diría que levantinos. En torno a la fuente central verás la Iglesia Mayor de La Encarnación, una fortaleza/templo que nos recuerda cómo ésta fue tierra de conquista cristiana reciente y cómo siguió siendo frontera ambigua, hasta la expulsión de los andaluces musulmanes ya entrado el siglo XVII. A su lado está el precioso Ayuntamiento Viejo, un caserón renacentista con una portada porticada más que curiosa. Por cierto, justo al lado, en una calle lateral, está el Museo Arqueológico donde se puede dar buena cuenta de la riqueza de esta ciudad íbera, de sus vaivenes y conquistadores y del legado dejado tras el descubrimiento de la Dama de Baza, que sigue en el Arqueológico de Madrid.

Si curioseas plaza abajo encontrarás calles peatonales, edificios centenarios con una curiosa arquitectura de altillos y vigas de madera ya olvidada en nuestra tierra y sorpresas como las llamadas Antiguas Carnicerías (un medio corralón casi intacto) o la barroquísima Iglesia de Los Dolores. Los baños de Santiago, son otra sorpresa de esas que solo guardan las ciudades viejas andaluzas. Unas instalaciones rescatadas para la visita y que nos remontan a la afición termal de los andalusíes.

Junto a la ciudad está el centro de interpretación arqueológico de Cerro Cepero, con un mirador semienterrado con vistas a los yacimientos íberos, de donde salió la orgullosa Dama de Baza.

La ciudad conserva una vieja cultura musical con conservatorio, una activa banda municipal (de la que tengo viejas raíces familiares, tengo que decir). En el teatro Ideal siempre hay cosas que ofrecer y por cierto, una muy acertada programación de cine.

Sobre comer, Baza es buen lugar. Hablamos de una zona rica en huertas ,con buen producto cárnico, jamoncito alpujarreño o de Serón y con vinos granadinos y almerienses por conocer. En fin, que no viene mal curiosear entre restaurantes y bares y disfrutar, por ejemplo, de un sabadete de tapeo bien llevado.Y no olvides que estás en Oriente, donde por cada cervecita o vinillo te sirven una fantástica tapa, a veces de tamaño maxi.

Gracias a Toro por su ayuda fotográfica.

La fiebre del low cost no existiría sin Internet. Van unidos y eso se comprueba tecleando en google cualquier insinuación de billete barato a cualquier parte. Seguro que no soy el único que desfallece tras horas de búsqueda loca para finalmente pillar un vuelo medianamente barato sin lograr ninguna de esas gangas que se anuncian, le pasa a muchos, lee aquí. Asi que por facilitaros las cosas he recabado pistas, procedimientos y webs recomendables para comprar billete a buen precio. Hay blogs como este en donde puedes recabar información de la buena.

Regla 1: Cuidado con los tiempos. Comprar con meses de antelación al vuelo no es garantía de buen precio, al contrario. Las compañías no ofrecen precios competitivos hasta un par de meses antes de la fecha elegida. Tampoco es cierto lo de la ultima hora, al contrario, las pocas plazas disponibles pueden incluso subir de precio pues se aprovechan del desesperado/a que no tiene otro remedio que comprar haya lo que haya.

Regla2: Mejor intermediarias que webs de compra directa. Siempre es preferible, en mi opinión, comprar el billete en la web oficial de la compañía aérea que en una web agencia en la que compras directamente el billete y que puede llegar a darte problemas. A mi, por ejemplo me retuvieron el dinero de un billete varios días al cargarme en la tarjeta el importe cuando ya no había plazas disponibles. Sobre metabuscadores, son siempre fiables porque te ofrecen toda la gama de precios disponibles para la compra pero te enlazan con la compañía que te interesa, donde haces la compra de forma segura.

Regla 3: líos tarjeteros. No he tenido nunca problemas con el uso de la tarjeta de crédito pero es evidente que hay que seguir pautas de seguridad como imprimir cualquier operación de compra por si hay luego problemas y fijarse en detalles tan importantes como que la dirección web tenga de inicio https (indicador de seguridad). También da seguridad que la web se haya adscrito a las pautas de comercio seguro, que cuentan con logotipo de identificación. Da fiabilidad añadida la presencia de un icono con forma de candado a pie de pagina. Obviamente si terminas comprando en la web oficial de la compañía encuentras este tipo de controles. No soy aficionado a pay pal pero te permite estar tranquilo en cuanto a que no se accede directamente a tu tarjeta de crédito, es una suerte de prepago limitado a la cantidad que vas a gastar.

Webs recomendables:

Skyscanner. Es de mis favoritas por su fácil manejo, su buen diseño y por detalles que encantan como la posibilidad de no tener que poner destino, por lo que si tecleas salir, por ejemplo, del aeropuerto de Sevilla en una determinada fecha o intervalo, te rastrea vuelos a cualquier parte del mundo primando precios baratos.

Kayak. En plena expansion y metida ademas en el rastreo de hoteles a buenos precios. Es rápida y te enlaza con mucha facilidad a la compañía que te interesa. Tiene un buen sistema de alerta que te avisa a tu correo o face si localiza un precio razonable por lo que buscas. Y lo que me gusta sobre todo lo demás: en la margen izquierda de la pagina, en un recuadro, te dicen la evolución del precio de tu billete y una prevision para que decidas si es el momento de comprar o no.

Trabber. Española y menos bonita en cuanto a diseño que las anteriores pero muy efectiva y con una herramienta de rastreo super buena con la que acceder a decenas de ofertas a la vez.

Mirayvuela. Tiene una herramienta útil: un código de colores, verde cuando el precio mola, ámbar cuando no es malo y rojo cuando te advierte que te dejas un pastizal si compras ese billete.

Dicen que son el alma de las ciudades. Nacidas como meros recuadros para el desahogo muchas, otras para el mercadeo y las menos para el simple deleite estético. Europa es continente de plazas casi por genética, desde los foros clásicos. Ahora, por mor del descontento social y las ganas de ocupar las calles vuelven a estar de moda como sitio para desarrollar eso que llamaban los antiguos la “res pública” y algunas han vivido, de nuevo, alguna que otra revolución. Repaso algunas:

Plaza Bessarabska. Plaza mercado y cruce de caminos hacia el centro de Kiev, que es ciudad de destrucciones, invasiones y revueltas. Este espacio callejero de Ucrania no tiene la fama de sus hermanas mayores, como la plaza de la Independencia (los oriundos la llaman simplemente Plaza “maidan”)  donde se ha vivido la caída de la URSS  y revueltas posteriores, de la revolución naranja a los vientos de guerra actuales. Rezuma nostalgia. Fue lugar de paso de Zares, de Stalin, de las tropas de Hitler, de guardianes de Lenin…siempre adaptada a los tiempos. Metida en el casco viejo, la Kiev histórica, y rodeada de un ornato imperial no demasiado retocado. Pateada por los ciudadanos como encrucijada  y como sede de uno de sus mercados, Besarabsky, construido a inicios del siglo XX en honor de los mercaderes de Besarabia que hasta aquí llegaban para vender sus productos. Una puerta de Kiev donde estuvo hasta nada una gran estatua de Lenin, que ni siquiera la caída de la URSS había tumbado y las últimas y tan oscuras revueltas han echado finalmente abajo. Y es que eso de borrar la Historia y hacer que nunca ha sido es una manía muy europea…(así nos va).

Plaza de la Ciudad Vieja, Praga. Este espacio abierto y próximo al río Moldova es lugar de mercado y tiendas desde el siglo XI.  Tiene el impronunciable nombre en Checo de Staromestské Namesti y aunque ahora es lugar para el turismo, el ocio y el simple paseo guarda historias turbulentas, ejecuciones y guerras urbanas desde el revuelto siglo XVII. Es como tantas otras plazas de Europa un símbolo nacional por haber dado ubicación a periodos históricos de su pueblo, de un fuerte nacionalismo, hasta lograr salir de los Habsburgo y de su unión malograda con Eslovaquia. Impresiona su dimensión y la profusión de fachadas barrocas aunque el viejo Ayuntamiento y su reloj astronómico sigue siendo parada obligatoria, como lo es también su inconfundible silueta con la mirada de las torres gemelas de la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, 80 metros de altura cada una. Un rincón burgués en una ciudad llena de acción.

Grand Place, Bruselas. Sitio para los gremios y las asociaciones de artesanos e industriales bruselenses desde los viejos tiempos de los Habsburgo. Esta plaza nació por y para las familias burguesas de Flandes y los territorios bajo el control de los españoles, para ser luego símbolo, también, de una ciudad y por extensión de un Estado, la moderna Bélgica, hoy también puesta en entredicho por los vaivenes nacionalistas. El Ayuntamiento preside una infinita sucesión de fachadas nobles, detrás de las que cada sector cívico ha tenido por siglos su espacio. Los franceses la quemaron casi entrando en el siglo XVIII  pero su condición de sagrado lugar hizo que los bruselenses no dudaran en reconstruirla pieza a pieza. No tiene ya vida comercial ni profesional, si acaso cultural y turística pero su belleza permanece. Un detalle: cada dos años en agosto se tapiza su suelo con medio millón de begonias.

Plaza de San Marcos, Venecia. El gran salón de Europa, la llamó Napoleón. ¿Qué se puede decir de este rectángulo mágico?. Es pura recreación de belleza y armonía, en combinación con el agua del Gran Canal y la silueta oriental de la gran basílica que la arropa en uno de sus frontales. Y claro está, el Campanile, reconstruido no hace mucho tras colapsar por el pasar del tiempo. San Marcos no es, sin embargo, una plaza feliz. Vomita a raudales tristeza por no ser ya más que un lugar para que japoneses y españoles gritones hagan sus fotos antes de que salga el crucero que les espera hacia Dubrovnik. Le pasa a toda Venecia. Yo, personalmente, no me resisto a pensar en Muerte en Venecia y en nuestro compositor moribundo en búsqueda de la belleza mientras se derrite su tinte negro y se dirige a la muerte. La dulce muerte de la burguesía.

Responden, quizás en demasía, a la imagen romántico-exótica de esa Andalucía que sigue atrayendo a los turistas pero merecen pateo. Las casas cueva de Guadix se han semi despertado de su letargo de siglos. Hay rehabilitaciones en marcha y cuevas en alquiler para el turismo, incluso un centro de interpretación y miradores habilitados para hacer cómodo el paseo. Las estructuras de casas, cerros y cuestas se conservan medianamente bien aunque se percibe exceso de verja metálica y alicatado, una pena que no se fuera más exigente en respetar el conjunto. Acceder es fácil, se puede incluso llegar a pie desde el centro de Guadix, previo paseo por el centro urbano.

-Historia breve. No hay constancia exacta del inicio de estas construcciones aunque hay que olvidarse del topicazo de que es una idea islámica o de la época del Reino de nazarí de Granada. De hecho se sabe que las casas cueva empiezan a abrirse pasada la conquista catellana.  La idea tiene su lógica: son cerros arcillosos y consistentes, fáciles de horadar. Ofrecen un micro clima perfecto en estas tierras duras del altiplano granadino y encima son baratas puesto que no hay que construir estructuras, ni pilares ni cubiertas...

-Sabor a barrio. Han sido, por lógica, asentamientos populares casi marginales aunque ahora hayan cambiado esa imagen aún se nota ese aire modesto y familiar, alejado de las grandezas del casco histórico de Guadix, impresionante por otra parte. Lo mejor, alejarse de grupos y pasear solo o con poca compañía dejándose llevar aunque todos aconsejan el paso por la ermita y el mirador situado a su frente.

-Guadix. Es pecado visitar el barrio troglodita de las cuevas sin parar antes en el centro histórico de esta ciudad. Entrar en Guadix con Sierra Nevada al fondo quita el hipo y no exagero. La ciudad se encarama en un suelo arcilloso y abrupto de un color rojizo difícil de olvidar. La Catedral barroca es el arranque de una visita que merece hacer sin prisas por entre las calles de su entorno. Se come bien y barato y el entorno ofrece escapadas a minutos de coche, como el cinematográfico castillo de La Calahorra.

El tren es un transporte casi casi europeo. A pesar de los empujes privatizadores nuestro continente sigue siendo el único que cuenta con una infinita red ferroviaria estatal, aún en gran parte en manos de empresas públicas que garantizan servicios no rentables, horarios frecuentes y una media de calidad en el servicio bastante buena si la comparamos con cualquier otra región del mundo. Si programas escapadas/viajes por europa debes considerar el tren como una opción segura, fiable y menos cara que el avión. La otra ventaja: los trenes tienen horarios continuados, te dejan en los centros urbanos y evitas engorrosos transportes desde/hacia aeropuertos en ninguna parte. Os pongo pistas:

Interrail. Olvídate de la imagen mochilera trasnochada de este pase por el que tantos hemos pasado a corta edad para descubrir Europa. La idea es la misma: un pase que por un mes y con diversas duraciones te permite coger los trenes que quieras, sin pagar añadidos, en una región europea determinada. Se ha abierto a todas las edades y las tarifas son muy variadas en función de lo que quieras. Son aconsejables para viajes largos de más de quince días y con mucho trote. Si es así tiene su encanto conocer un país en tren, sin los estreses del coche. Permite incluso usar la alta velocidad en países como Francia. Para los no residentes en Europa funciona Eurail, con buenas ofertas.

Renfe. A la web clásica de la compañía española se une este enlace con ofertas de trenes turísticos y destinos especiales. Hay mucho más de lo que crees. Opciones lujosas como el Al Andalus, trenes literarios en Alcalá de Henares y rutas mineras por las entrañas de León...

Feve. Soy fan de la hermana pequeña de Renfe. La compañía de ferrocarriles de vía estrecha que atraviesa el norte de España  ha reaccionado bien a los nuevos tiempos y pone a tu servicio una tupida red que conecta la cornisa cantábrica. Paisajes de infarto, pueblos perdidos y mucho norte es lo que ofrece una escapada en Feve. Eso sí, son trayectos largos, de disfrute y sin prisas. Tiene un producto lujo: el transcantabrico.

Sncf. La Renfe francesa cubre hasta el más escondido rincón del país. No todo es TGV y altas velocidades, los TER (trenes regionales) son puntuales y te llevan a preciosos pueblos, bosques, playas y ciudades alejadas de aeropuertos y autopistas. La web oficial tiene una muy completa versión en español, es fiable y aporta bastante información. Un detalle interesante: en Francia hay que validar SIEMPRE los billetes en unas maquinitas junto a los andenes. Si no picas allí tu billete antes de subirte te expones a multa. Cuidadín.

Trenitalia. Italia ha hecho lo que nosotros NO. Extiende su red de alta velocidad sin destruir vías y servicios regionales y comarcales a precios más bajos. El resultado: puedes ir de Roma a Florencia en un tren de alta velocidad caro, cómodo y rápido o en un regional barato y lento, con la ventaja de que te lleva por multitud de zonas con encanto. Otra comodidad: las estaciones cuentan con decenas de expendedores automáticos para comprar billetes sin molestas colas. A eso únele una maravillosa red de estaciones en los cascos históricos, con experiencias como entrar en Venecia atravesando la laguna con parada al borde, literalmente, de un canal.

DB. Eficaces, limpios y ultramodernos. La red ferroviaria alemana cumple con los tópicos y debiera ser más usada por los turistas. Aporta pluses como la infinita gama de frecuencias que conectan el país desde Polonia hasta Francia.

UK. Gran Bretaña es pionera en la privatización de los trenes. La oficina de turismo británica ofrece este planificador para evitar líos. De Tatcher a la actualidad el Reino Unido ha pasado de tener una buena empresa pública de transportes a disponer de decenas de marcas que explotan determinadas líneas en detrimento de otras. La variedad de precios es total así como la calidad del servicio. Puede dar sensación de caos no saber a qué compañía acudir. Escocia sigue siendo el país británico más bonito para disfrutar en vías. Las rutas son impresionantes.

Noruega. Frente a la multitud que elige coche de alquiler para visitar los fiordos la utopía nórdica hecha país dispone de una muy digna red ferroviaria que une el norte con el sur a precios moderados. Es un buen recurso para huir de las zonas más transitadas y conocer más de cerca a los paisanos.